di Grazia Garlando
E’ il profumo inebriante della tranquillità quello che avvolge i colori verdi e bruni e le tonalità bruciate delle suggestive crete senesi puntellate di casali e chiesette, ulivi e cipressi, casette basse di pietra che si perdono nel panorama infinito della Val di Chiana e della Val d’Orcia arrampicandosi fino sulle pendici ex vulcaniche del monte Amiata. Il benessere delle Terre di Siena è già insito nelle sue vedute spettacolari, basta riempirsene gli occhi respirando profondamente.
E poi ci sono le acque, che fanno il resto. Egregiamente. Quelle acque che sgorgano copiose in tutto il territorio, di cui etruschi e romani già a loro tempo avevano scoperto le proprietà benefiche. Fredde, tiepide, calde e bollenti, da bere, respirare o immergersi per curarsi, rilassarsi, riequilibrarsi, rigenerarsi. Un patrimonio termale che costituisce una vera ricchezza naturale della zona, tanto da averle procurato la definizione di “provincia più termale d’Italia”. E che si inserisce in deliziosi contesti ricchi di storia e cultura dal fascino inestimabile.
Come non restare ammaliati dal suggestivo e minuscolo borgo medievale di Bagno Vignoni, frazione del comune di San Quirico d’Orcia, che con i suoi venticinque abitanti si erge tutto attorno a una spettacolare e antichissima vasca d’acqua termale (foto apertura), ricca di calcio e ferro e benefica per la cura dei reumatismi, che sgorga dalla sorgente a ben 49°? 
Pare fosse frequentata addirittura da Santa Caterina da Siena, alla quale sono infatti dedicati il loggiato e la cappella adiacenti, mentre alcuni reperti archeologici indicano il suo utilizzo come stazione termale già in epoca romana. Tanto che nella vasca più piccola che la affianca, non solo si lavavano e abbeveravano, ma addirittura si curavano perfino i cavalli.
L’acqua termale veniva usata anche per macinare il grano e produrre la farina, come testimoniano i mulini collocati appena più sotto in modo che potesse scendere direttamente nelle loro vasche, tutt’ora visibili tra antichi ruderi su un panorama mozzafiato a perdita d’occhio dominato dalla maestosa e duecentesca Rocca di Tentennano. Adesso si può beneficiare delle sue salutari proprietà presso il centro benessere dell’albergo Le Terme, che offre pacchetti di charme, sapori e relax per weekend rigeneranti e gustosi in un luogo da sogno.
Ma se oggi è assolutamente vietato immergersi nella vasca di Santa Caterina, è invece del tutto consigliato coccolarsi nella calda piscina termale all’aperto delle Terme San Filippo a Bagni San 
Filippo, nei pressi di Castiglione d’Orcia, immersa in un parco solcato da rivoletti di acqua tiepida e cascate ad alta temperatura. Qui, dove Lorenzo il Magnifico teneva a bada la gotta e Ferdinando II i dolori di testa, le acque sulfuree sono indicate nella cura di patologie reumatiche, artritiche, cutanee, ginecologiche e nell’affezione delle vie respiratorie. E addirittura, l’annesso hotel di origine settecentesca espone bassorilievi realizzati con il deposito calcareo delle acque termali.
Poco più in là, all’interno del verdissimo Parco Termale dell’Acqua Santa, Chianciano Terme offre, oltre alle sue celeberrime acque terapeutiche, un suggestivo Salone Sensoriale basato sui criteri della naturopatia, che propone quattro percorsi specifici –depurativo, rilassante, energizzante, riequilibrante– per armonizzare il campo energetico, tra nebbie fredde e camminate nel fiume, stanze del silenzio interiore e piramidi energetiche, vasche e docce sensoriali. Inoltre, con la sua preziosa e benefica Acqua Santa -remineralizzante, purificante, ricca di oligoelementi, protettiva e antitossica nei confronti delle vie biliari e del fegato- è stata appena realizzata una nuova linea di prodotti per il benessere: 
tisane con estratti di erbe ottenuti con la metodologia a ultrasuoni e disciolti in Acqua Santa, dolcificate con la Stevia rebaudiana e dall’azione detossinante, snellente, tonificante o anticellulite; e prodotti per la cura del corpo e dei capelli che sfruttano le naturali azioni dell’acqua termale conferendo vitalità alla pelle e ripristinando, grazie al suo contenuto di zolfo e magnesio, l’equilibrio ottimale della cute e del cuoio capelluto.
Un po’ più a sud, un altro gioiellino medievale arroccato sul monte Amiata, Abbadia San Salvatore, conserva ancora intatta la struttura del suo antichissimo centro storico, con le viuzze strette che consentono di toccarsi da una finestra all’altra, le vecchie botteghe artigiane degli antichi mestieri come il fabbro e il cartaio, le case di pietra con i balconi in ferro battuto e le persiane verde smeraldo. Qui la vigilia di Natale si celebra ancora la suggestiva tradizione medievale delle Fiaccole, enormi cataste di legna che vengono bruciate nei vari rioni per tutto il giorno e tutta la notte, interamente trascorsi ad accudirle dagli abitanti per riscaldare, illuminare e perfino cucinare.
Un paese nato intorno all’imponente Abbazia San Salvatore, trecentesca tappa della via Francigena ma dalle fondamenta addirittura longobarde, che un’antica leggenda vuole fondata dal re longobardo Rachis in seguito a una visione, ma in realtà nata per mano del suo fiduciario Erfone.
Attualmente complesso monastico abitato dai cistercensi, è stato prima dei benedettini e poi dei camaldolesi, e sfoggia inestimabili ricchezze artistiche come il chiostro cinquecentesco e la cripta longobarda dell’VIII secolo con le sue 24 colonne romaniche l’una diversa dall’altra, più altre nove ricostruite.
Ma il paese custodisce anche un’altra suggestiva risorsa, che per quasi un secolo ne ha segnato l’intera storia lavorativa e culturale: un’ex miniera di cinabro, minerale rosso da cui si estrae il mercurio, i cui giacimenti furono scoperti dal rabdomante Enrico Serdini.
Impiantata nel 1897 per mano tedesca e dismessa nel 1976 quando il mercurio, costoso e soprattutto dichiarato materiale inquinante, non trovava più spazi sul mercato, la miniera cambiò la storia del piccolo comune, fino ad allora “vissuto di castagne e polenta e poi improvvisamente prodigo di lavoro per 1300 minatori e 700 persone legate all’indotto”, come ricorda Paolo, ottantenne ex minatore entrato appena adolescente in quell’angusto mondo sotterraneo in cui è rimasto trentasei anni, e che adesso guida i visitatori alla sua affascinante scoperta e alle aree del Museo Minerario che ne raccontano l’avventura. Nei suoi occhi azzurri e nelle sue parole c’è ancora un’emozione forte che sa addirittura di nostalgia per quel labirinto di gallerie buie e un po’ inquietanti di cui conosce ogni anfratto e nelle quali ha trascorso metà della sua vita tra polvere, fumo e calore, sempre a rischio di inondazioni, frane e malattie, dove il salario era definito settimanalmente in base alla produttività, e non si capiva più se il mondo irreale fosse quello o non piuttosto quello fuori alla luce del sole: “Il mio è stato un mestiere di fatica e sudore, di cui vado orgogliosissimo. Il buio nero e il silenzio assordante della miniera lasciano nella mente ricordi indelebili. Era come lavorare otto lunghissime ore in un forno, dove non esistevano mezzogiorno o mezzanotte. Ma dove si instauravano amicizie di ferro e una solidarietà fuori dal comune, che permetteva di capirsi al volo con colleghi e superiori…”
DOVE MANGIARE
La Taverna del Pian delle Mura, nel caratteristico borgo di Vivo d’Orcia, propone una cucina tipica della Val d’Orcia e del Monte Amiata, con prodotti biologici e biosalutari, antiche ricette tradizionali e menù rigorosamente stagionale.
Tra i piatti proposti, fiondolone o pan di legno, bastardone d’antea, pane di farina di castagne e semi di finocchio, salumi di cinta senese, caffè in forchetta, picciola al Brunello. Per chiudere con il Rosolio Giulebbe, liquore leggero e profumato fatto con petali di rosa canina e fragoline di bosco.
Le strutture termali delle Terre di Siena propongono diversi pacchetti che abbinano il benessere delle acque a passeggiate a cavallo o in Vespa, partite a golf, degustazioni di vino e visite ai numerosi siti Unesco di zona.
Tutte le informazioni su www.termebenessere.terresiena.it
Acque termali e borghi medievali, relax nelle Terre di Siena
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Natale di coccole al Grand Hotel di Alassio
Colazione ogni mattina con panettoni e pandori artigianali. Cena della vigilia a base di pesce e pranzo di Natale a base di carne, entrambi in musica live. E brunch di Santo Stefano in riva al mare, tempo permettendo.
Per proseguire, la notte del 31 dicembre, con cenone e festa a tema Casino Royale tra ballerini, roulette, black jack e tanta musica. Kids club con animazione e buffet per i bimbi. E possibilità di scegliere il Pacchetto Capodanno comprensivo di cenone, trattamenti benessere in spa e sconto del 5% su un soggiorno minimo due notti. Tutto in una fiabesca e luminosa scenografia natalizia.
Non male come programmino per le prossime feste, vero? A maggior ragione se si pensa che il tutto si svolgerà non soltanto nel sole di Alassio, in quel ponente ligure dove anche in inverno pare sia sempre primavera. Ma addirittura in quel vero e proprio gioiello direttamente sul mare che è il suo iconico Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort, cinque stelle decisamente indiscutibili. Dove, voglio dirlo subito, il plus per eccellenza è l’atmosfera che si respira fin dal primo momento in cui ci si mette piede. Perché nonostante fascino, eleganza e raffinatezza regnino sovrane tra le preziose opere d’arte e i nostalgici manifesti pubblicitari anni Venti dislocati qua e là negli spazi comuni e nelle camere (nel segno del progetto Talassio4art che li rende anche acquistabili dai visitatori), il clima è quello estremamente rilassato, ai limiti dell’informale, che invita a godersi senza remore tutta la bellezza da cui si è circondati. Con un intero staff di personale tanto cordiale e premuroso quanto attento e discreto, che non è affatto poco. Sempre pronto a coccolare gli ospiti con tutte le chicche che l’Hotel schiera in campo, e non soltanto durante le feste.
Bellezza e relax, la vacanza perfetta
Io, per esempio, sono partita dalla metropoli in una giornata fredda e grigiolina. E tre ore dopo ero nella veranda sulla spiaggia a mangiare spaghettoni al ragù di tonno e gelato al caramello e marron glacés (e più avanti anche una strepitosa pizza al pesto nella pizzeria e bistrot interni, e tante delizie culinarie di vero fine dining firmate dall’Executive Chef Roberto Balgisi), tanto per dire.
Per poi andare a respirare il mare camminando tra il lungomare brulicante di localini di ogni genere, la passeggiata che si insinua scenograficamente verso il largo, e i suggestivi caruggi interni colorati di boutique e atelier. Fino a raggiungere la Collegiata di Sant’Ambrogio, vale a dire la Cattedrale cittadina, con all’interno una suggestiva riproduzione della grotta di Lourdes. Una passeggiata che prosegue meravigliosamente anche in senso contrario, conducendo, in questo caso, fino alla celebre Cappelletta a picco sul mare edificata sui resti di un’antica torre di difesa: sorge sulla Punta di Santa Croce, proprio vicino al porto, per ricordare i caduti in mare, ed è uno dei veri e propri simboli cittadini. Oltre, ovviamente, al famosissimo muretto, proprio a due passi dal Grand Hotel, tappezzato fin dal 1953 da piastrelle colorate con le firme dei personaggi celebri passati da lì. Primo tra tutti Ernest Hemingway, all’epoca frequentatore abituale dello storico e antistante Caffè Roma.
E quando sono rientrata, ecco la seconda coccola del Grand Hotel: il sostanzioso tè delle cinque, abbondantemente corredato da sfiziosità dolci e salate – tra cui cioccolatini di pregio e dolcetti locali come i famosissimi baci al cioccolato – oltre a un pregiatissimo calice di bollicine. Prima di fare un salto anche nella scenografica Thalassio Medica SPA piramidale a grandi vetrate, dove si continuano a respirare a pieno il profumo e i benefici del mare, tra la piscina di acqua marina, i percorsi wellness e i rituali sensoriali, e i trattamenti super rigeneranti a base di alghe, sali marini e acqua di mare. Volendo, il venerdì sera fino alle 23.00 c’è anche la SPA Night Experience, con rituali Aufguss in biosauna con erbe aromatiche e sauna finlandese, Healthy Aperitivo in terrazza e bagni di suoni con campane tibetane, arpa celtica, gong o hang.
Insomma, il mio weekend in questo solare mondo di coccole (tutte, comunque, aperte anche a chi non soggiorna in Hotel) è andato tutto così: ma se voi ne voleste ancora di più, potete sempre prenotare la suite più esclusiva, dove la sensazione è quella di trovarsi su una vera e propria nave da crociera…
Cervo, un borgo tra mare e cielo
Mettete però assolutamente in programma anche una visita al vicino e spettacolare borgo medievale di Cervo, una perla sospesa tra mare e cielo annoverata a pieno titolo tra i Borghi più belli d’Italia. Aggirandovi a piedi tra le viuzze acciottolate e le casette colorate, vi imbatterete in gioielli architettonici come il seicentesco Castello dei Clavesana che ospita il Museo Etnografico del Ponente Ligure e la deliziosa mostra permanente Donne di Liguria, con bambole e foto d’epoca che insieme raccontano l’evoluzione femminile tra Ottocento e Novecento; la Chiesa settecentesca bianca e rosa di San Giovanni Battista con i suoi marmi pregiati, anche detta “dei Corallini” perché costruita con gli introiti derivanti dalla pesca e commercio del corallo; l’oratorio romanico di Santa Caterina d’Alessandria ora sconsacrato; il Bastione di Mezzodì con i resti delle antiche mura difensive; e una quantità di palazzi nobiliari tra i quali, citandone uno per tutti, Palazzo Viale, dove ha soggiornato a lungo anche lo scrittore Pietro Citati, recentemente scomparso.
Dopo il lungo periodo festivo, il Grand Hotel Alassio Beach & Spa Resort resterà aperto fino al 9 gennaio 2023, per poi riaprire per la nuova stagione il 28 marzo.
Carovigno, la Puglia sanguigna tra torri e ulivi
di Grazia Garlando
Che il Salento sia una terra ricca di piccoli centri-gioiello, di un mare incredibilmente cristallino, di tradizioni suggestive di antica memoria, si sa fin troppo bene. Pochi però conoscono la sua parte più settentrionale, meno protagonista del turismo di massa e delle pagine dei giornali.
Così mi è venuta voglia di allargare le solite vedute, e ho puntato sulla zona di Carovigno e delle quattordici antiche torri che la caratterizzano, edificate intorno al 14° secolo tra borghi e campagne a scopo difensivo contro le incursioni dei nemici. E ho scoperto un mondo di storia e tradizioni, di arti antiche e tipicità gastronomiche più vive che mai che la rendono veramente molto speciale.
Si trova tra la Val d’Itria e l’Alto Salento, a 25 km da Brindisi, in cima a un colle ma a soli 6 km dal mare. La prima immagine che mi arriva è il bianco quasi abbagliante delle case del piccolo centro storico di origine messapica, dovuto al colore della calce servita da sempre a mantenerle fresche e salubri. Un dedalo fascinosamente fatiscente di graziosi cortili e vicoli stretti lastricati di “chianche” (tipica pietra bianca), che servivano a rendere più difficoltosa l’invasione del paese da parte dei nemici. Mi imbatto nella trecentesca Chiesa Madre, caratterizzata dal rosone minuziosamente merlettato posto su un lato invece che, come di consueto, sulla facciata principale: lavori di ampliamento costrinsero infatti, per mancanza di spazio, ad allargarla invece che allungarla, spostandone l’ingresso lateralmente. Poi, arrampicandomi su un’angusta scalinata di pietra, salgo in vetta alla Torre dell’Orologio sulla piazza principale, che, azionato da un raro meccanismo meccanico, scandisce da sempre al suono di una sirena orari e vita cittadina. E raggiungo il maestoso Castello Dentice di Frasso, ex fortezza normanna diventata, col tempo, dimora privata della nobile famiglia da cui prende il nome, che lo abitò fino al 1961: è caratterizzato dalla Torre a mandorla simile alla prua di una nave con la punta rivolta verso il mare, che serviva a deviare i colpi di arma da fuoco sparati dai nemici. Mi raccontano che tra queste mura aleggia dal 1600 la presenza di una bimba che andò incontro a una triste sorte…Ma io avverto solo un irresistibile profumo di taralli pugliesi e pane fresco che arriva dall’antico forno a legna d’ulivo situato da sempre nella vicina Torre Gironda: alcune di queste, infatti, hanno ripreso vita, ad esempio come masserie, aziende agricole, spazi espositivi o locali notturni, mentre altre sono abbandonate.
Del resto qui le tentazioni del palato non sono poche: dal pomodoro Fiaschetto presidio Slow Food, alle paste della zita, dolcetti di pasta di mandorle che gli sposi regalano ai matrimoni insieme alla bomboniera e sempre in numero dispari. Così non resisto all’idea di mettere le mani in pasta, e seguendo le indicazioni delle espertissime titolari della Masseria Carrone che si tramandano quest’arte tipica da generazioni, provo a cimentarmi nella produzione manuale di orecchiette e taralli: impasto e maneggio, cercando di carpire i segreti che stanno tutti nelle dosi e nella manualità. Sento che con un po’ di tempo potrei affinare la mia tecnica con discreti risultati, ma purtroppo non mi posso fermare a lungo. A qualche chilometro da lì, immerso nel silenzio della campagna, mi aspetta il suggestivo complesso del Santuario e Grotte di Belvedere, dedicati alla Santa Vergine protettrice di Carovigno, e legati all’antica e vivissima tradizione popolare della Nzegna, festa religiosa e folcloristica che incarna il profondo culto mariano locale e ha luogo la settimana dopo Pasqua. La celebrazione include anche gli spettacolari show acrobatici degli sbandieratori, accompagnati dai ritmi di piffero, cembalo, grancassa e tamburo che qui si imparano a suonare fin da piccoli. E che sono protagonisti anche nel battere il ritmo forsennato della pizzica, la vorticosa danza salentina per eccellenza che tiene banco in ogni occasione di intrattenimento popolare. Assisto a ognuna di queste esibizioni, e quando qualcuno prova a coinvolgermi capisco subito che non c’è niente di improvvisabile in loro: sono vere e proprie arti, che nascono dall’anima e dall’appartenenza a questa terra forte e sanguigna, piena di carattere e di personalità. Che profuma di ulivi grazie ai tanti esemplari secolari che la puntellano regalandole l’appellativo di Piana degli Ulivi, e che conducono via via fino al mare.
Così, dopo una deviazione al Castello di Serranova nell’omonima borgata, che dietro le mura coperte di bouganville custodisce un’altra delle celebri torri e oggi è una masseria fortificata specializzata nella produzione di vini, mi dirigo verso la costa, alla ricerca delle uniche due torri che si affacciano sul mare. La pianta stellare e la corona merlettata di Torre Santa Sabina, situata proprio in riva, dominano il vivace e omonimo porticciolo turistico, pullulante di locali, mercatini e pescatori che vendono pesce freschissimo direttamente sul lungomare. Mentre nella riserva naturale terrestre e marina di Torre Guaceto spicca la possente Torre Maestra aragonese, l’unica a vedere tutte le altre grazie alla sua posizione che consente una vista a 360°. Un posto inimmaginabile, con i suoi otto chilometri di sabbia, dune e scogli, macchia mediterranea e paludi, stagni e canneti, fino alle colline semisommerse dal mare dove un tempo sorgevano villaggi preistorici e di cui ora si vede solo la sommità. In stagione si organizzano snorkeling e lezioni di vela, escursioni in bici e in barca, visite al centro di recupero delle tartarughe marine. Fuori stagione parla solo la natura. E incanta.
Dove dormire: alla centralissima Dimora dell’Osanna di Carovigno, B&B di gran charme in un ex convento cinquecentesco con ottima colazione a base di dolci tipici locali tra cui gli irresistibili Pasticciotti, assolutamente da non perdere.
Dove mangiare: pesce freschissimo al Reverse Hotel Restaurant vicino a Torre Guaceto, cucina tradizionale rivisitata con arte ai ristoranti Casale 
Ferrovia e Creatività di Carovigno.
Dove degustare e comprare prodotti tipici di produzione propria: pomodoro Fiaschetto e olio extravergine d’oliva all’Azienda Agricola Calemone, taralli, focacce e panfrisè al Panificio Lu Scattusu, olio extravergine d’oliva, farine e pasta all’Azienda Agricola Macchia Grande.