di Grazia Garlando
Una terra di leggende e di fenomeni naturali che sanno di magia, di laghi e castelli incantati, di villaggi antichi e spiagge infinite. Sarà che nella misteriosa foresta di Brocéliande, che un tempo copriva quasi interamente la regione, aleggiano le vicende di Re Artù, Mago Merlino e Fata Morgana, e nella città di Erquy quelle di Asterix e Obelix, tanto che in tutta la regione si parlano ancora il bretone e il gallo.
Sarà che ovunque si assiste alla prodigiosa e incessante alternanza delle maree che moltiplica e riduce le spiagge a vista d’occhio, si respirano tracce di amor cortese e di 
cultura celtica, ci si imbatte in realtà misteriose come il mastodontico menhir cristianizzato di Saint Uzec o la fonte naturale di acqua fredda che bolle nella foresta.
Fatto sta che la Bretagna, ex stato indipendente unito alla Francia nel 1532, è un luogo veramente incantevole. Dove si respira forte il profumo diffuso delle ortensie, il suo fiore tipico, e si assaporano ostriche pregiate e deliziose galettes, le tipiche crepes salate di grano saraceno imbottite di uova, prosciutto e formaggio. Tanto più che le crepes francesi, dolci e salate, hanno proprio origini bretoni, e si accompagnano tradizionalmente al sidro, largamente prodotto grazie alle oltre cento varietà di mele coltivate: imperdibile, tra tutte, il Lambig, tipica grappa di mele locale. Tutto qui ha il sapore del burro salato, largamente utilizzato in cucina nella preparazione dei cibi o da consumare semplicemente spalmato sul pane, a cominciare dal Kouign – amann, la tipica torta bretone, deliziosa con il Kir breton, aperitivo locale a base di sidro e crema di mora.
Ma delizie del palato a parte, a incantare è innanzi tutto la scenografica Costa di granito rosa, che si snoda nella parte più settentrionale della regione tra Paimpol e Trébeurden con le sue sorprendenti sculture naturali granitiche disegnate dall’azione incessante delle maree e del vento: spettacolare il tratto del cosiddetto Sentiero dei Doganieri tra Perros-Guirec e la splendida spiaggia di Ploumanac’h dal sapore caraibico, da percorrere rigorosamente a piedi tra i contrasti del mare blu cobalto e della vegetazione verde smeraldo. E poi tante piccole isole: imperdibile il giro in barca tra le sette dell’arcipelago antistante la spiaggia di Trestignel, che custodiscono la più grande riserva ornitologica dell’intera Francia.
Oltre, naturalmente, all’isola di Bréhat, la maggiore dell’omonimo arcipelago composto da una novantina di affioramenti rocciosi, e di cui, ovviamente, è l’unica abitata, nonostante i suoi soli 3,5 km di lunghezza e 1,5 di larghezza, da percorrere a piedi o in bicicletta perché le auto non possono circolare. Bastano dieci minuti di traversata dalla Pointe de l’Arcouest per ritrovarsi in quest’oasi verde baciata tutto l’anno da un piacevole microclima regalato dalla corrente del golfo, che favorisce una flora ricchissima su cui trionfano le sfumature blu e viola dell’agapanto e che le è valsa l’appellativo di “isola dei fiori”. Qui, tra il piccolo borgo e le casette caratteristiche sparse 
qua e là lungo le stradine sterrate, vivono circa quattrocento abitanti che usano praticare, fianco a fianco con i turisti, la cosiddetta pesca a piedi, consistente nel raccogliere conchiglie, mitili, molluschi e pesciolini nelle acque basse delle insenature selvagge. Poi, soltanto la Chapelle Saint-Michel, il Moulin du Birlot che funziona ad acqua sfruttando l’azione delle maree, il Phare du Paon con vista spettacolare sul Canale della Manica, e l’antica cittadella fortificata. Tutto il resto è natura. Immensa e solenne.
Sulla costa, invece, tante le località balneari più animate puntellate di splendide ville in stile barocco edificate dal turismo deluxe del XIX secolo, che ha visto sfilare artisti e letterati, scrittori e musicisti. Da Claude Debussy a Pablo Picasso, fino attualmente a Hugh 
Grant, molti, ad esempio, i frequentatori di gran calibro dell’elegante Dinard, che tra palme esotiche, pini marittimi e gran fioritura di mimose, disseminati soprattutto sull’affascinante Promenade du Clair-de-Lune, si erge proprio di fronte alla celeberrima Saint-Malo (raggiungibile anche in traghetto e ancora simbolicamente protetta dalle fortezze appositamente costruite in mare), sfoggiando spiagge immense come quella de l’Écluse, la principale, che ancora ospita le caratteristiche tende a strisce bianche e blu arrivate con il turismo aristocratico ottocentesco e proseguite con la Belle Epoque. Merita una visita anche la singolare chiesa anglicana di san Bartolomeo del 1871, con i suoi interni coloratissimi aperti anche agli amici a quattro zampe. Oltre alla spettacolare passeggiata che costeggia il mare per oltre 14 km.
E poi c’è Rennes, il bel capoluogo della Bretagna situato nell’interno che sfoggia un fascinoso contrasto tra gli eleganti edifici in pietra nelle piazze ampie della città moderna –come quella del Municipio e del Teatro dell’Opera, entrambi curiosamente circolari, e quella dell’attuale Palazzo di Giustizia, ex sede del Parlamento di Bretagna – e le caratteristiche case di legno cinquecentesche, dette a graticcio, della parte medievale, molte delle quali visibilmente pendenti a causa dei secolari movimenti tellurici che hanno modificato il livello del suolo. Una vivace città universitaria dalle origini romane, dove i numerosi resti neolitici dell’area circostante svelano presenze di vita antecedenti a Cristo, ma che porta 
ancora impressa la presenza dei noti mosaicisti italiani della famiglia Odorico che a fine Ottocento ne decorarono androni, chiese e negozi: quello absidale della Cattedrale di San Pietro è soltanto una copia, ma in compenso ce ne sono ancora di originali disseminati in molti luoghi cittadini. Mosaici artistici colorati e raffinati quanto i sorprendenti giardini botanici in pieno centro, che si fanno spazio tra boutique eleganti, negozietti di artigianato locale e bistrot prodighi di crepes al burro di arachidi. Una vera delizia, in ogni senso.
Dove mangiare
– Cucina tradizionale nella bella atmosfera del ristorante La Suite a Perros-Guirec, sul lungomare della splendida spiaggia di Trestraou, e al moderno Le Café Rouge a Dinard
– Crepes e galettes millegusti dolci e salate all’accogliente crêperie La Saint Georges a Rennes, dove nessun palato resterà insoddisfatto
– Ottimi piatti di pesce alla Terrasses de Bréhat, presso Pointe de l’Arcouest – Ploubazlanec, per aprire o chiudere in bellezza la visita all’isola di Bréhat
Dove dormire
Nel cuore della costa di granito rosa all’hotel les Costans a Perros-Guirec, e poi in città al confortevolissimo hotel Le Saint Antoine, nel centro di Rennes
Info
Comitato Regionale per il Turismo della Bretagna
Ente per il Turismo Francese in Italia
Air France
Bretagna, l'incanto del granito rosa
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Calabria, la Riviera dei Cedri tra borghi storici e terme salutari
di Grazia Garlando
Il mare, le terme e i piccoli borghi: ogni volta che mi prende il bisogno di staccare dal frastuono della città per andare in cerca di rigenerazione fisica e mentale, la mia scelta ricade inevitabilmente su una di queste tre soluzioni. Hanno il potere magico di rimettermi a nuovo nel giro di pochi giorni, e di regalarmi un senso di benessere impagabile. Ma ho appena scoperto un posto dove non ho avuto bisogno di scegliere perché le ho trovate tutte e tre, a una manciata di chilometri l’una dall’altra.
E’ la zona della Riviera dei Cedri, nella Calabria tirrenica settentrionale in provincia di Cosenza, con i suoi borghi antichi dal passato ancora vivissimo affacciati su un nastro di spiagge sabbiose e acqua cristallina. E dove il profumo del mare si mescola a quello acre dello zolfo di cui sono ricche le acque sulfuree e salsobromojodiche delle vicinissime Terme Luigiane, tra Acquappesa e Guardia Piemontese, già conosciute in antichità perché elogiate da Plinio il Vecchio per le loro proprietà terapeutiche. Sgorgano a 47° C da uno sperone roccioso che porta il nome un po’ inquietante di “dito del Diavolo”, e vengono utilizzate allo stato puro, oltre che in forma di fanghi e alghe, sia per scopi curativi (problemi alle vie aeree e respiratorie, muscolari, dermatologici, ginecologici, reumatologici), sia per quelli più puramente beauty and wellness nell’annesso Parco Termale Acquaviva, con piscine di acqua termale e centro benessere. E poiché alloggio proprio all’adiacente Grand Hotel delle Terme, in posizione comodissima per spostarsi verso la costa o l’entroterra e che offre anche una deliziosa cucina a base di specialità tipiche calabresi e pesce freschissimo, è lì che mi precipito subito, a 
ricoprirmi interamente di fango salutare che purifica e disintossica la pelle: ci sono degli appositi distributori che mi consentono di farlo autonomamente, per poi lasciarlo asciugare al sole e infine lavarlo via con acqua dolce. E già che ci sono mi concedo anche una “turbo doccia”, che tonifica e migliora la circolazione. Mi sembra il modo migliore per prepararmi a visitare le tante località gioiello dei dintorni: mi incuriosiscono soprattutto quelle dove ancora vivono diverse minoranze etniche.
Infatti a soli dieci minuti mi imbatto in Guardia Piemontese, un minuscolo borgo di trecento abitanti dove, tra i vicoli stretti e le case addossate l’una all’altra, si respira ancora forte la storia dei profughi piemontesi di religione valdese, rifugiatisi qui fin dal XIII secolo per fuggire dall’intolleranza cattolica e terminata definitivamente nel 1561 con un tragico eccidio ricordato dalla cosiddetta “Porta del sangue” all’ingresso del paese. Qui gli abitanti sono ancora un piccolo ma unitissimo gruppo, che parla l’antica lingua occitana e la insegna nelle scuole, e ogni donna possiede ancora l’abito tradizionale, grazie anche a un laboratorio di tessitura che prosegue la tradizione dell’antico popolo, situato all’interno del centro culturale insieme a una foresteria per valdesi che approdano qui in ritiro da altre parti del mondo. 
E mentre dalla sommità della Torre vedo emergere dal mare il gigantesco Scoglio della Regina, faraglione situato tra le belle spiagge di Acquappesa (dove, tra l’altro, mi gusto un tripudio di pesce freschissimo al ristorante Lido Blu con i piedi nella sabbia) e di Guardia Marina a cui un’antica leggenda legata alla regina Isabella di Francia attribuisce il potere di rendere fertili le donne sterili, riprendo il cammino verso San Demetrio Corone, nel vicino Parco Nazionale della Sila, uno tra i borghi più rappresentativi della comunità etnico-linguistica albanese rifugiatasi qui a fine Quattrocento dopo essere stata cacciata dal dominio turco-musulmano nei Balcani. Qui la cultura arbëreshë è ancora più viva e radicata che mai: si parla l’antica lingua, si indossano i costumi tradizionali, si fa festa con canti, danze e suoni tipici, e le chiese ridondanti di icone celebrano il rito religioso greco-bizantino: imperdibili i mosaici della Chiesa di San Adriano, che rappresentano la lotta tra il bene e il male. E’ sorprendente il contrasto con la vicina Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, il centro più popolato della Sila, 
costruita in pietra dall’abate Gioacchino da Fiore intorno al concetto della Trinità Divina, incredibilmente spoglia e austera per concentrarsi unicamente sull’immensità divina.
Torno verso il mare per visitare Paola, una delle città principali della Riviera dei Cedri che, dalla casa natale (ora chiesetta votiva) al celebre santuario, è interamente permeata dalla presenza di San Francesco, il santo patrono della Calabria e degli uomini di mare. Il santuario è immerso nel verde, in un fascinoso percorso che si snoda tra i luoghi dei suoi tanti miracoli, come grotte, fonti e fornaci: in una cappella custodisce il mantello sul quale, si dice, attraversò miracolosamente lo stretto di Messina, oltre ad altre reliquie come i calzari e perfino un dente. Un luogo che emana una suggestione davvero profonda…
E’ l’ora del tramonto quando raggiungo Diamante, una delle più frequentate località balneari, e mi bastano due passi tra i vicoli del centro storico per capire perché la chiamano la “città dei murales”: vere e proprie opere d’arte dai mille significati, legati soprattutto alla conservazione del passato cittadino, dipingono i muri delle case e delle tante botteghe artigianali ridondanti di prodotti tipici, dal peperoncino alla liquirizia, facendole assomigliare a enormi tele pittoriche, e che mi gusto anche utilizzati in tanti deliziosi piatti della cucina tradizionale al panoramico ristorante Sabbia d’Oro proteso sul mare. Sul lungomare affacciato sulla minuscola isola di Cirella, di cui si intravede sulla sommità il profilo dei ruderi della torre militare, il cielo si accende di tutte le tonalità del rosso. Anche questo sembra un murales. E invece è un autentico ed emozionante quadro naturale.
Leggi anche: Calabria, paesaggi spirituali
Terre di Canossa, Lambrusco d’autore e aceti gourmet
Pane, salame e Lambrusco: un grande classico delle terre emiliane, combinazione irresistibile che sfido chiunque a disdegnare. Per me che, dovunque mi trovi, adoro i pasti caserecci con i sapori del territorio, un richiamo che neanche Ulisse con il canto delle Sirene.
Ma si fa presto a dire Lambrusco. Di tipologie non ce n’è mica solo una. E soprattutto, ce ne sono di insospettabilmente pregiate e raffinate da sposarsi pur sempre con i prodotti del territorio, utilizzati però per essere trasformati da mani sapienti in squisite ricette creative.
Confesso: non lo sapevo neppure io. Per questo il mio weekend alla tenuta Venturini Baldini di Roncolo, che con il suo Rubino del Cerro, primo spumante di Lambrusco a uve organiche, e gli altri a seguire compresi gli spumanti rosati, ne ha fatto, invece, il suo punto di forza insieme alle altrettante, raffinate tipologie di aceti balsamici della sua storica cantina, è stato davvero una bella scoperta.
Nel regno del Lambrusco
Tanto per cominciare, varcare i cancelli della tenuta, immersa nel parco naturalistico di Roncolo a Quattro Castella, tra Parma e Reggio Emilia, in quelle Terre di Canossa dominate dalla celebre Grancontessa Matilde di medievale memoria, significa entrare in un mondo dipinto di verde dai 130 ettari di terra coperti di vitigni, ulivi e prati fioriti, lambiti da tre piccoli laghi naturali ai piedi del boscoso Appennino Tosco Emiliano.
Un vero paradiso anche per gli amanti del trekking e delle pedalate, degli spazi aperti e della natura incontaminata, di un silenzio così assordante da fare compagnia.
E certamente un paradiso per chi, come me, apprezza decisamente il vino buono, coltivato con un impasto di amore e tecniche totalmente biologiche su quelle colline che si spingono fino quasi ai confini con la Toscana.
Una tenuta che offre alloggio al suo interno nel Wine Relais Roncolo 1888, la seicentesca Villa dei Marchesi Manodori immersa in un rigoglioso giardino all’italiana trasformata da un anno in esclusivo resort deluxe, pur mantenendo la sua originaria connotazione, con undici camere, piscina tra i cipressi e palestra nelle antiche cantine, che presto saranno affiancate anche da cinque suites e una spa.
E con immancabile ristorante nell’antica limonaia, dove prodotti e sapori della cucina emiliana proposti all’insegna di gustosi piatti creativi vengono esaltati da un sapiente abbinamento dall’antipasto al dessert con spumanti e lambruschi di produzione interna rossi, bianchi e rosé.
Una vera e propria esperienza sensoriale, insomma, preceduta, nel mio caso, anche da quella a base degli insoliti aceti balsamici dell’antica Acetaia di Canossa, sempre interna con le sue quattrocento botticelle originali in legno di ginepro, rovere, gelso, castagno e ciliegio, con corollario di veri e propri condimenti gourmet come le perle di aceto e il Goccia Rosé, che osano con i sapori di wasabi, tartufo e mela, fino al Puro (100% mosto d’uva cotto) fortemente agrodolce e di lenta maturazione, destinato ai veri intenditori.
Serate frizzanti al sapor di Lambrusco
Insomma, per un weekend mi sono sentita una vera e propria nobildonna d’altri tempi.
E in quest’estate in arrivo all’insegna del turismo slow, delle vacanze verdi e delle infinite bellezze della nostra meravigliosa penisola, la scelta di questi luoghi non può che essere vincente.
Di certo non correrete il rischio di annoiarvi: perché oltre alle passeggiate e pedalate nella natura, alle degustazioni e ai corsi di cucina territoriale, alle sfide sul vicino campo da golf a 18 buche e alle visite ai produttori locali dei tipici Parmigiano e Prosciutto Crudo, potete anche allungarvi fino alle belle città d’arte emiliane, tutte a non più di un’oretta di distanza sull’antica via Emilia, spaziare dal Castello di Canossa al Museo della Ferrari, dalle eccellenze della 
Food Valley con caseifici, salumifici, acetaie e cantine, a quelle della Motor Valley dove nascono i brand automotive più iconici come Ferrari, Lamborghini e Maserati.
E al ritorno rilassarvi con gli spumeggianti aperitivi in vigna serali al via dal mese di giugno, aperti anche a chi non soggiorna al relais, come i Mercoledi Rosé, i Venerdi Apericena, le Domeniche Pizza e Bollicine. Il tutto mentre va in scena la magia di un tramonto che vede contemporaneamente il sole calare da un lato e la luna sorgere dall’altro…
di Grazia Garlando