di Grazia Garlando
Una terra di deserti e acque salutari, di sceicchi e beduini, di antiche culture radicatissime e di forti propensioni verso il futuro. Una terra di contrasti, insomma. Che conta ben nove milioni di abitanti (considerati anche i numerosi profughi giunti qui dagli inquieti paesi confinanti) nonostante l’85% del Paese sia quasi deserto. Che sebbene sia il più povero di acqua al mondo possiede quella donatrice di salute e bellezza del Mar Morto, dove ci si può immergere anche se nella non lontana Amman sta nevicando. E dove il deserto sabbioso e roccioso che occupa i due terzi dell’intera superficie può regalare la crescita spontanea di piante aromatiche e di frutti. Tanto che il simbolo della Giordania è uno splendido iris nero che fiorisce solo qui, nel mese di marzo. Simbolo di adattamento e di cambiamento al tempo stesso. Appunto.
Una terra in cui i contrasti si attorcigliano al fascino di una storia secolare che si respira ancora intensamente, portata via via alla luce da una quantità di scavi archeologici che chissà quanta ancora ne dovranno scoprire. E impressa nell’atmosfera di quei luoghi sacri dove le emozioni che avvolgono lasciano davvero addosso qualcosa di indescrivibile.
Come a Betania Oltre il Giordano, ad esempio, la zona dove Giovanni Battista battezzò Gesù Cristo. E’ compresa tra il fiume omonimo che confina con Israele e la collina di Sant’Elia, e vi si accede attraverso un sentiero costeggiato di tamerici, fino a raggiungere una piccola chiesa greco-ortodossa dedicata a San Giovanni Battista. Di fronte, la grotta in cui lui visse all’epoca. Qui si dice che sia il punto geograficamente più basso del mondo, ma anche quello più vicino a Dio. E in effetti, immergendo le mani in quella piccola pozza d’acqua a forma di croce indicata come il punto preciso del battesimo, sembra davvero che accada qualcosa…
Non molto distante, sulla cima dell’altro grande luogo sacro, il Monte Nebo, dove si spalanca una vista sulla Terra Santa che sa davvero di immensità, Mosè concluse l’esodo mostrando finalmente al suo popolo la terra promessa. Ed è qui che si ritiene sia sepolto. Il Monastero del Memoriale di Mosè che sorge ora sulle fondamenta dell’antica Basilica custodisce la sua tomba coperta di mosaici (oltre a quelli di altre chiese raffiguranti scene di vita di allora), mentre appena fuori si staglia la possente pietra rotonda che ne chiudeva il sepolcro.
Poi attraverso il deserto della Giudea, dove la natura gioca con tonalità che vanno dal giallo al violaceo e dà vita spontanea a salvia aromatica e fiori di senape, colline di zafferano e sorgenti di Mosè (piante locali), si raggiunge 
Madaba, la cosiddetta Città dei Mosaici, che custodisce sul pavimento della chiesa greco-ortodossa di San Giorgio la Mappa di Terrasanta, maestoso mosaico bizantino realizzato con tre milioni di tessere che, con i suoi 15 metri di lunghezza per 7 di altezza, raffigura l’itinerario dall’Egitto alla Palestina. E in una manciata di chilometri si spalancano le porte della capitale, Amman. Una città immensa, che raccoglie da sola quasi la metà dell’intera popolazione del paese. Dove il nuovo quartiere avanguardistico con edifici e alberghi ultramoderni affianca le strade più centrali e tradizionali affollate di vita e di botteghe artigianali di ogni genere, il pittoresco mercato della frutta e della verdura accosta i tanti negozi di oro e argento, le moschee convivono fianco a fianco con le gallerie d’arte e i caffè sulla Rainbow Street, la via principale che sposa passato e presente in uno strano connubio, mentre per strada i bambini si divertono a colorare il cielo con il volo dei loro tanti aquiloni. In alto sulla collina, l’antica cittadella regala un colpo d’occhio sorprendente sulle enormi dimensioni della città, dove l’antico anfiteatro romano e l’attuale Palazzo Reale marcano distanze fisiche e temporali estremamente significative. E il tempio di Ercole, l’antico protettore, con le gigantesche dita di pietra della sua mano si staglia tra i tanti resti romani, bizantini e islamici di edifici, terme e colonnati, a impugnare un passato ancora tanto presente.
Un’atmosfera molto simile a quella della vicina Jerash, città romana di grandi splendori rimasta sepolta per secoli sotto la sabbia fino ad appena settant’anni fa, e tornata alla luce in un sorprendente stato di conservazione che, tra le piante di pepe rosa, sfoggia templi e teatri, piazze e strade lastricate, colonne e fontane, terme e torri. E allora, nella ricerca di un passato ancora tanto incombente, non si può che cominciare la discesa verso Petra.
Costeggiando a destra la Palestina e Gerico, la città più antica del mondo, impossibile però non concedersi una sosta sul Mar Morto, l’enorme lago salato che scende fino a oltre 400 metri sotto il livello del mare, a sperimentare, oltre al piacere di galleggiare mantenuti a galla dall’alto tasso di salinità, le sue acque e i suoi fanghi prodighi di benefici per la salute e la bellezza della pelle, già note ai tempi di Erode il Grande che se ne serviva abbondantemente. Né, sempre lungo il tragitto, all’antico sito nabateo di Umm Al-Rasas, sulla vecchia via carovaniera, dove sono state individuate ben cinquantatre chiese e le case conservano ancora pareti che rendono perfettamente riconoscibili stanze e cortili; o all’imponente castello crociato di Showbak, detto anche Krak di Mòntreal e abitato fino al 1950, che appare quasi come il prolungamento naturale dell’altura su cui è posto immerso in frutteti centenari.
E poi due alberi secolari di incenso e una fioritura di mele e pere selvatiche annunciano l’ingresso nel territorio di Petra. Ma è solo quando ci si trova a varcare la soglia del Siq, la lunga e stretta gola che si insinua nella monumentale città eletta a pieno titolo dall’Unesco tra le sette meraviglie del mondo, che si rimane letteralmente senza fiato. Una città interamente scavata nella roccia duemila anni fa dall’antica civiltà araba dei Nabatei, ricca di sculture naturali e spaccature vertiginose, di iscrizioni storiche o simboliche, ma anche di tombe e di templi, con un enorme teatro e un gigantesco monastero raggiungibile salendo novecento gradini. E soprattutto con la spettacolare facciata del Tesoro, che compare improvvisamente in fondo al Siq e la cui funzione resta ancora oggi un mistero. Una città di cui dopo un lungo e fiorente periodo dovuto al commercio della seta e delle spezie, nel 14° secolo si persero le tracce per quasi trecento anni, per poi tornare sotto gli occhi del mondo soltanto nel 1812 grazie all’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt. Per questo è nota anche non solo come la città rosa, per via delle stupefacenti sfumature delle rocce in cui è scavata, ma anche come la città perduta. Anche se i beduini del deserto non hanno mai smesso di abitare le sue cavità, di percorrere le sue ampie strade con cavalli e cammelli, forse, chissà, ignari di trovarsi al centro di una pagina preziosissima della storia del mondo…
Uno splendore che si ritrova, in dimensioni molto minori, anche nella confinante Piccola Petra, addirittura antecedente e incastrata in una gola naturale, che sfoggia un piccolo santuario e diverse grotte abitative. E dove ancora oggi basta seguire l’andirivieni dei beduini per ritrovarsi dritti dritti nel cuore dello scenografico deserto di Wadi Rum, o Valle della Luna: uno spettacolo naturale di rocce monolitiche e canyon a strapiombo color rosso intenso, che consente di coltivare angurie, meloni e pomodori, e che ospita animali di ogni genere dai serpenti alle volpi, dalle iene agli stambecchi, dai ghepardi alle pernici, dai falchi agli scorpioni.
Un deserto che non si può dire di aver sperimentato se non lo si vive almeno un pochino insieme ai suoi misteriosi abitanti dallo sguardo profondo e dalle tradizioni radicate che costituiscono l’11% della popolazione giordana, che vivono allevando pecore e montoni e coltivando orzo e grano, che vanno in città solo per comprare gli animali e poi tornano a rifugiarsi tra le rocce, che suonano il flauto perché lo considerano la voce dell’anima e non hanno tv né radio, che si lavano con acqua mischiata a una pianta del deserto detta sabun, si disinfettano gli occhi dalla povere 
con l’incenso bruciato e tengono in bocca pezzi di quarzite per mantenerla umida e non sentire la sete. Basta una tazza di tè alla salvia o di caffè al cardamomo o alla cannella sorseggiati insieme nei loro tradizionali accampamenti, per calarsi anche solo per un attimo nelle loro usanze, anni luce lontano da noi ma che in quel momento sembrano essere naturali, rilassanti, ammalianti. Poi, in un attimo, la vista si spalanca sul Mar Rosso e si è ad Aqaba, la sola località balneare del paese perché ne rappresenta l’unico sbocco al mare. Vale la pena uscire in barca e tuffarsi nelle acque colorate della barriera corallina che invitano allo snorkeling, così come visitare i resti dell’antico Forte.
Paese davvero particolare questo Regno di Giordania in cui musulmani e cristiani (meno del 10%) convivono pacificamente, la maggior parte della gente veste in abiti tradizionali con dishdasha, kefiah e sandali, agli uomini è consentito avere quattro mogli purché vengano trattate tutte alla pari, i treni passeggeri sono stati soppressi per scongiurare gli attacchi dei beduini e il deserto è attraversato da una moderna autostrada sorta sui resti dell’antica via carovaniera. In cui si mangiano deliziosi piatti 
tipici, spesso cotti sotto la sabbia, a base di riso, carne e verdura come lo zarb e il mansaf, il khobez ( l’irresistibile pane arabo) con hummus (crema di ceci) e mutabbal (salsa di melanzane), e si beve la tipica bevanda a base di limone e menta. Paese decisamente lontano da noi. Ma così ospitale e cortese, così interessante e accattivante, da accorciare in un attimo ogni distanza.
Dove dormire:
In Giordania ci sono alberghi davvero spettacolari, che contribuiscono a rendere ancora più intensa l’esperienza del viaggio. I nostri consigli:
Ma’in Hot Springs Hotel
in quel di Madaba, immerso nella scenografica cornice delle Terme di Ma’in, tre cascate naturali dove l’acqua sgorga a oltre 60° e possiede proprietà terapeutiche
Le Royal Amman Hotel ad Amman, grattacielo multicolor con vista panoramica sull’intera città
Movenpick Petra Hotel situato proprio di fronte all’ingresso del sito archologico di Petra, per sentirsi già parte della storia
Kempinski Aqaba Hotel con vista spettacolare sul Mar Rosso che sembra quasi di starci dentro
Crown Plaza Dead Sea Hotel situato proprio in riva al Mar Morto per provare l’ebbrezza delle sue acque in qualunque momento
Dove mangiare:
Se volete vivere una food experience a tutto tondo, in locali tipici ed estremamente suggestivi che propongono i piatti più tradizionali della cucina giordana, vi consigliamo a Madaba l’Haret Jdoudna Restaurant, ad Amman il Sufrah Restaurant e il Kan Zaman Restaurant, a Petra-Wadi Musa l’Al-Qantarah Restaurant, a Jerash il Green Valley Restaurant, e infine il Royal Yacht Club sul mare di Aqaba.
E se volete sperimentare il deserto…
L’esperienza nel Wadi Rum è tutta da vivere al Sun City Camp e all’Hasan Zawaid Camp, campi tendati dotati di ogni confort con piccoli bungalows con letti e bagno privato, cucina tipica e lo spettacolo delle magiche notti del deserto appena fuori dalla porta….
Tutte le info su www.visitjordan.com
Giordania, una storia affascinante ancora da scoprire
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LOS LIANOS, CALEIDOSCOPIO FAUNISTICO
Su La7 sta per concludersi l’ultima serie di “Missione Natura”, e il conduttore Vincenzo Venuto ha scritto in esclusiva per VivereinViaggio qualche pagina di diario sul viaggio che l’ha maggiormente colpito durante quest’ultima edizione. Leggete perchè Los Lianos l’ha tanto emozionato…
10 luglio 2010 – “Che facciamo? Andiamo a far saltare “la matta”? Dai, andiamo!” La matta è un grosso coccodrillo dell’Orinoco, che difende il suo nido pieno di uova appena fuori dal cancello dell’Hato Cedral. Gli Hato sono fattorie governative venezuelane che ogni tanto ospitano turisti, fotografi o naturalisti in uno dei luoghi più belli del mondo: Los Lianos.
Quando mi sono inoltrato per la prima volta lungo la strada sterrata che mi ci avrebbe portato, non potevo credere ai miei occhi. Ovunque mi girassi c’erano iguane, capibara, formichieri giganti, tamandua, caimani, coccodrilli e uccelli di ogni forma e colore.
Los Lianos è un’enorme pianura alluvionale che per sei mesi all’anno viene sommersa dalle piogge che cadono copiose. Quando smettono, la pianura si prosciuga e la vita si concentra lungo i fiumi, i canali o sulle sponde degli stagni.
Sono qui per realizzare un documentario per “Missione Natura”, in prima serata su La7.
La mia missione, questa volta, è quella di catturare una grossa anaconda e la cosa, ad essere sincero, mi inquieta un po’! Per distrarmi, con il mio amico cameraman Federico decidiamo di andare a trovare la nostra focosa amica.
La matta ci vede, salta letteralmente fuori dall’acqua e minacciosa si sdraia sul nido come a dire: “Avanti sbruffoni… avvicinatevi che vi assaggio!”
Non mi sembra una buona idea! Meglio stare a distanza di sicurezza! Anche se per la verità in questo periodo non mangia, pensa solo a difendere le sue uova. I capibara, prede abituali dei coccodrilli, lo sanno e non si scompongono quando lei fa tutte quelle scene.
Ma lo sapete cosa sono i capibara? Sono grossi roditori che possono pesare fino a 50 chili. Passano gran parte del loro tempo in acqua mangiucchiando erbe e germogli, e vivono in comunità dove un maschio comanda e difende il suo territorio.
Quando i missionari europei qualche secolo fa arrivarono a Los Lianos e incontrarono i “rattoni” …beh, non ci capirono proprio nulla! Per loro erano creature squamose, ma anche pelose…insomma scrissero a Roma: “Che facciamo di questo animale qui, possiamo classificarlo come un…pesce?”
Certo fa un po’ ridere…un pesce! E poi che gliene importava ai missionari di classificarlo? Importava eccome, perché durante la Quaresima si poteva mangiare pesce ma non carne! Sapete come andò a finire? All’inizio fu classificato come un pesce! Povero capibara … Vi rivelo un segreto però: qui all’Hato Cedral lo cucinano benissimo…
Le voci e i rumori riempiono le notti de Los Lianos e questo ha alimentato un sacco di leggende. Si narra che quando la luna non c’è e le notti sono nere come la pece, un affascinante giovane uomo si aggira fra i villaggi per sedurre le ragazze più belle, le ingravida e poi sparisce nel nulla. La leggenda narra anche che, compiuto il misfatto, il giovane si trasforma in uno straordinario animale che vive da queste parti: il delfino rosa! Uomo di notte, delfino di giorno.
Ho incontrato i delfini rosa una mattina, in un’ansa di uno dei tanti affluenti dell’Apure, un grosso fiume del bacino dell’Orinoco. All’alba sono sceso sulle rive in silenzio ma, disturbate dalla mia presenza, uno stormo di migliaia di anatre fischiatrici si è alzato in volo. Uno spettacolo da togliere il fiato. Me ne stavo lì con la bocca aperta, quando un’increspatura sull’acqua scura ha attirato la mia attenzione. Erano loro, i delfini! Un maschio, una femmina e un piccolo.
A differenza di quelli che ho visto in mare, questi sono timidi e schivi, tanto che ho potuto vedere solo le loro pinne e in trasparenza il loro incredibile colore rosa, ma l’emozione di incontrare uno degli animali più rari del mondo è stata enorme. Mi sono avvicinato all’acqua e loro sono spariti, poi sono ritornati, ma quando abbiamo provato a filmarli con una telecamera subacquea si sono infilati sotto un tappeto di gigli d’acqua dileguandosi per sempre!
E’ andata meglio con i caimani. Il caimano dagli occhiali non si fa troppi problemi, quando vede qualcosa in acqua si avvicina e…assaggia. Da queste parti sono ovunque, bisogna stare molto attenti con la barca quando si risale il fiume perché si rischia sempre di passare sopra a qualcuno.
Insomma, volevamo riprenderli sott’acqua senza rischi, e abbiamo fatto un esperimento. Consisteva nell’attaccare a un lungo palo la nostra mitica telecamera subacquea e vedere che succedeva. Alla fine c’erano così tanti caimani che abbiamo dovuto recuperare la nostra cinepresa a forza. Le immagini però erano da urlo!
Ancora non ho incontrato l’anaconda ma so che è lì che mi aspetta, magari nascosta sotto il fango mentre con i suoi piccoli occhi scruta quello che le accade intorno, e con la sua lingua biforcuta percepisce le più piccole particelle odorose. E io non mancherò certo all’appuntamento.
Grazie a “Missione Natura” giro il mondo da cinque anni. Ho visto posti meravigliosi, conosciuto persone straordinarie, avuto a che fare con animali strani, pericolosi, rari, bellissimi. I ricordi dei viaggi e delle avventure che ho vissuto mi accompagneranno per sempre. Ma nel mio cuore un posto speciale l’ha già conquistato questo straordinario e ricco di vita Los Lianos.
Foto di Federico Forletta
Sardegna, acque termali al profumo di mirto
di Grazia Garlando
La strada che dall’aeroporto di Cagliari sale verso Oristano insinuandosi nel cuore della Sardegna è costeggiata da fichi d’India e canneti, e puntellata di pecore che pascolano placidamente. Questa non è l’isola glamour delle lussuose estati vip. E neppure quella delle spiagge bianche e delle acque cristalline che non hanno nulla da invidiare ai fiabeschi mari del Sud. E’ una Sardegna rurale e selvaggia che profuma di mirto e di agrumi, legatissima alla sua storia millenaria, alle sue tradizioni, ai prodotti della sua terra. Semplice e profondamente autentica.
Dopo un’ora e mezza di auto tra campagne e tornanti, è il fiume Tirso, il più lungo dell’intera isola con i suoi 152 km, a darmi il benvenuto a Fordongianus, un piccolissimo comune di 960 anime che sorge sui resti dell’antica città fortificata di Forum Traiani. Era un presidio militare posto in posizione strategica tra montagna e pianura, e dove gli antichi romani hanno lasciato tracce preziose della loro presenza. Prima tra tutte, l’imponente complesso termale in trachite (la pietra tipica locale) fatto costruire dall’imperatore Traiano nel 1° secolo d.C. per via della presenza di sorgenti benefiche d’acqua ipertermale che sgorgano a una temperatura di 50 gradi, come dimostrano le suggestive fumarole che si innalzano visibilissime a occhio nudo: sono le uniche terme curative edificate da loro in tutta la Sardegna. Si immergevano nella piscina, nel frigidarium e nel calidarium per curare reumatismi, malattie della pelle e affezioni delle vie respiratorie, inviando preghiere per la propria salute alle ninfe che in parte si possono ancora leggere incise sulle pietre del ninfeo, l’ambiente di culto a loro dedicato.
Passando tra i pochissimi resti degli affreschi marmorei sulle pareti e dei mosaici sui pavimenti, raggiungo la grande piazza pavimentata a lastroni e la scalinata che collegava le terme al centro abitato, dove ancora sono presenti tratti dell’antica strada, un anfiteatro (l’unico di epoca romana in tutta la Sardegna oltre a quello di Cagliari) e la chiesa di San Lussorio, che custodisce le spoglie del martire cristiano, oltre al maestoso ponte a sette archi che sovrasta il Tirso. E chissà quali altri tesori potrebbe ancora nascondere quest’area, dal momento che deve ancora essere scavata in buona parte…
Non nasconde, invece, la splendida Casa Aragonese che troneggia nel cuore del paese, ex dimora nobiliare in stile gotico spagnolo con un grande porticato tipico dello stile costruttivo del centro Sardegna, che ancora conserva il camino, gli armadi a muro e gli antichi attrezzi da lavoro. Per il resto, c’è un solo market che vende praticamente un po’ di tutto, dai prodotti alimentari e per la casa, ai souvenir di sughero e ai gioielli di filigrana, tipiche creazioni artigianali locali. E tante casette basse tra cui regnano un silenzio e una tranquillità che, per un animale metropolitano come me, hanno dell’incredibile…
Ormai immersa nell’atmosfera benefica della zona, non posso che alloggiare nel quasi adiacente Sardegna Grand Hotel Terme, che utilizza ampiamente le acque termali per trattamenti terapeutici e wellness: tra tutti, il fango con bagno termale in vasca (perfetto per i dolori articolari e muscolari perché decontrae i muscoli e riattiva la circolazione), il massaggio subacqueo col getto d’acqua, e tanti trattamenti viso e corpo effettuati con una fresca linea cosmetica di produzione interna a base di acqua termale ed estratti di mirto ed elicriso, le piante locali. Tipiche almeno quanto i prodotti e i piatti che ha cucinato per cena l’abilissimo e creativo chef Alain Sedda: pane frattau, malloreddus, porceddu, pecorino e seadas, oltre a un’insuperabile lasagnetta di pane carasau con salsiccia e fregola che credo non dimenticherò per il resto della vita. Tutto innaffiato da diversi vini sardi, tra cui i tradizionali Cannonau, aspro e robusto come il carattere della sua gente, e Vermentino, più delicato. Del resto, in questo interno di Sardegna a soli 40 km dal mare ma dall’anima fortemente contadina fatta di terra e natura, di sapori e profumi, dove si mangia e si beve quello che si alleva e che si produce, la tradizione della tavola è irrinunciabile.
Me ne rendo conto anche il giorno dopo, quando faccio visita a un’azienda agricola e fattoria didattica a conduzione familiare nel piccolo borgo di Tramatza, dove i limoni decorano i cigli delle strade e non esistono cestini per la spazzatura, per assicurarsi che la raccolta differenziata sia assolutamente precisa. Qui la signora Ester Orro, da molti definita artista del pane, è impegnata a lavorare minuziosamente la pasta del pane con i polpastrelli e con piccoli strumenti per produrre il cosiddetto su pani pintau, vale a dire pane decorato. Si tratta di un prodotto realizzato tradizionalmente in occasione di feste o celebrazioni liturgiche, come i matrimoni o la Pasqua, modellato in forma di raffinate bamboline, uova, ghirlande e quant’altro. Assaggio le conserve di olive, melanzane e carciofi e un’ottima Vernaccia, tutto di loro produzione. E mi rimetto in cammino.
Perché in questo itinerario di storia e tradizioni, non posso farmi mancare il simbolo per eccellenza del fascinoso passato isolano: i nuraghi, vale a dire le antichissime strutture in cui veniva amministrato il potere, poi trasformatesi col tempo anche in luoghi di culto e dimore. Alle soglie del comune di Abbasanta, il Nuraghe Losa mi compare davanti con i suoi maestosi 13 metri di altezza in pietra di basalto risalenti addirittura al 1000 a.C. E’ uno dei pochi dotati di una struttura complessa, composta da tre camere e tre torri che le sovrastano rispettivamente. Entro, e salgo attraverso i gradoni instabili di pietra fin sulla cima di quella più alta, che mi regala un panorama di campagne verdi e pecorelle bianche ignare di aggirarsi placidamente in un pezzo di preistoria. Terminata nel 238 a. C., quando, con la conquista dell’isola da parte dei Romani e l’inizio dell’età del ferro, la civiltà nuragica cessa di esistere. In realtà è ancora tutta lì. Simbolo di una Sardegna sanguigna e verace che non smette di ammaliare.