di Grazia Garlando
Tremila chilometri quadrati verdissimi grazie a distese a perdita d’occhio di boschi e vigneti, solcati da trattori e vecchie utilitarie. Poi, di tanto in tanto, paesaggi quasi lunari e borghi incantevoli abbarbicati sulla roccia. Non è ben chiaro se soltanto al secolo scorso o addirittura al Medioevo, ma è certo che in Irpinia il tempo sembra essersi fermato. O perlomeno, aver rallentato fortemente il passo. Ma che questo sia un difetto è tutto da stabilire.
Stretta tra il golfo di Napoli e la Puglia, delimitata dai piccoli comuni di Rotondi e di Monteverde, l’Irpinia ricopre più o meno l’intera provincia di Avellino. Ma nonostante dietro al monte Taburno -massiccio calcareo dell’Appennino campano in cui gli abitanti amano riconoscere il profilo di una donna dormiente- sorga la luccicante costiera amalfitana, qui il panorama campano è decisamente un’altra cosa. E in quella vita dai ritmi lenti, in quel popolo dal carattere spigoloso, in quei castelli antichissimi ancora pervasi dalla loro storia, vive l’anima di un popolo saldamente ancorato alle sue radici, al suo territorio, a quella terra generosissima di cibo e di vino che darà loro sempre di che vivere. Una vita slow, appunto, dove fermarsi a sorseggiare un Fiano di Avellino, un Greco di Tufo o un Taurasi -tutti rigorosamente Dop- e assaporare caciocavallo, castagne, funghi e pane tipici è ancora possibile, ed è una ricchezza non da poco.
E poi ci sono quei piccoli borghi deliziosi classificati tra i più belli d’Italia, primo tra tutti Nusco, all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, cinquemila abitanti dislocati attorno all’antica fortificazione e alla cattedrale in pietra irpina che conserva ancora i portali originali, ai patii spagnoli e ai vicoli stretti, alle vecchie dimore di pietra alternate a case colorate e alla cosiddetta Villa Vecchia, come vengono chiamati i giardini pubblici dove praticamente l’intero paese usa scambiarsi il primo bacio; merita una visita anche la piccola Chiesa della Trinità a una sola navata risalente all’XI secolo, la prima costruita a Nusco, e merita affacciarsi sul panorama a perdita d’occhio che le vale il titolo di balcone d’Irpinia.
Incantevole anche la minuscola e antichissima Rocca San Felice che si erge su una roccia, dove un dedalo di vicoletti si arrampica su su fino al castello con un percorso di gradoni di pietra, e i resti delle antiche torri dominano una vista mozzafiato sull’alta Irpinia che, soprattutto la notte, risulta incredibilmente suggestiva. Giù, nella piazzetta, le donne vanno ancora a prendere l’acqua alla fontana, e si siedono all’ombra del maestoso tiglio secolare a chiacchierare volentieri con chiunque si trovi a passare di lì….
E poi ancora Bisaccia, con il suo antico Castello Ducale ottimamente conservato e l’annesso museo archeologico, che espone una quantità di ritrovamenti di corredi funebri dell’età del ferro consistenti soprattutto in oggetti di ornamento personale, che raccontano con grande efficacia la società di allora con le sue gerarchie. Mentre, tra boccioli di rosa e 
resti monumentali, un’altra grande testimonianza è quella della maestosa Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (così chiamato perché legato al culto longobardo dell’Arcangelo Michele), gioiello medievale del XII secolo a un passo dalle sorgenti dell’Ofanto, dove regnò dal 1135 al 1515 il concetto forte dell’autorità femminile attraverso il governo delle badesse, che ne fecero il periodo di massimo splendore.
E mentre il lago delle Mefite ribolle di fumarole e fanghi bollenti, e le proprietà terapeutiche delle sue acque minerali sulfuree vengono sfruttate nelle vicine Terme di San Teodoro, il cui stabilimento fu costruito a metà Settecento dal duca Caracciolo di San Teodoro, vale la pena spostarsi fino a Gesualdo, la cosiddetta “città della musica”, dominata dall’antico castello circolare che il principe madrigalista Carlo Gesualdo, erede dei fondatori del paese, trasformò da rude fortezza in raffinata dimora dove ospitare una 
fastosa corte canora. Fu lui, nella prima metà del Seicento, a realizzare l’ancora attuale pianificazione urbanistica, con gli anelli viari concentrici che dal castello degradano verso gli orti del sud dove si coltiva, tra gli altri, il sedano tipico, che nel dialetto locale viene chiamato accio. E tra l’antica cittadella fortificata e tuttora abitata, le scalinate imponenti e le piazze dove ancora si svolgono le tradizionali fiere, spuntano angeli in ogni effigie, come a vegliare silenziosamente sulla città…
Davvero una terra particolare questa Irpinia lenta e silenziosa, rurale e artistica, spigolosa e generosa. Che adesso il progetto Irpinia Madre Contemporanea intende finalmente togliere dal suo splendido isolamento per svelarla e valorizzarla attraverso un percorso di eventi culturali, artistici, gastronomici e artigianali, e itinerari tematici che ne raccontano la storia antica e moderna, i miti e le leggende, l’anima e l’essenza. Anche se, c’è da giurarci, un po’ di mistero continuerà a tenerselo tutto per sé.
Il consiglio per dormire:
Il B&B Donna Chiara di Nusco, un piccolo nido raffinato e confortevolissimo in pieno centro storico. Assolutamente delizioso.
Il consiglio per mangiare:
Una cucina del territorio con tutti i prodotti più tipici e genuini ai ristoranti Fontana Madonna di Frigento, Grillo d’oro di Bisaccia e La Ripa di Rocca San Felice, triade di delizie irpine.
Da non perdere:
L’affascinante mondo sotterraneo delle Cantine Caggiano, a Taurasi, che tra pareti di pietra, soffitti archivoltati e angoli fantasiosi tra sacro e profano, custodisce tesori vinicoli di produzione propria; il progetto di ristorazione, ospitalità e scuola di cucina Cena School, a Nusco, che intreccia la cucina tradizionale irpina con idee innovative dal mondo.
Irpinia, a passo lento tra borghi antichi e tavole generose
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Ohhh, il Salento! Profumi, sapori e tanta luce
Dici Salento e tutti fanno ohhh… Perché basta la parola per evocare mari trasparenti come il cristallo, giornate infinite piene di luce, borghi assolati dove la vita scorre a passo lento e, perché no, sapori irresistibili di sale e di zucchero come azzeccate ciliegine su una torta perfetta.
Anch’io ho fatto ohhh quando, pochi giorni fa, mi sono ritrovata nell’incanto del tacco italiano che divide il mar Ionio dal mare Adriatico, in quella parte meridionale e peninsulare della Puglia capitanata dalla fascinosissima Lecce e cosparsa di piccole cittadine assolate bianche come perle di una collana preziosa.
Per dirla tutta, ho fatto ohhh anche per l’invitante pretesto che mi ha spinto fino a lì: nientemeno che la terza edizione del Pasticciotto Day, zuccherosa kermesse nata nell’estate 2020 per benedire la ripresa dopo l’infausta stagione della pandemia attraverso il dolcetto locale più noto e rappresentativo del territorio.
Un fagottino ovale di pasta frolla pieno zeppo di crema pasticcera e cotto al forno, che accompagnato dal tipico caffè leccese con ghiaccio e latte di mandorla diventa una delizia che più di così non si può. E che la sera del 1° giugno, data della festa, ha messo in campo nella centralissima piazza Mazzini di Lecce, praticamente il capoluogo del Salento, degustazioni e laboratori sfornandoli in tempo reale, con tanto di sostegno solidale alla Fondazione Umberto Veronesi alla quale sono stati devoluti tutti i proventi. Con corollario di pregiati pasticceri del territorio che hanno proposto altre leccornie tipiche locali, come gli africani (anche chiamati dita di apostolo di antiche origini) fatti con tuorlo d’uovo, il fruttone con crema di mandorle e marmellata ricoperto di cioccolato, la cupeta che consiste in un croccante di mandorle, i taralli zuccherati ricoperti di glassa, tanto per citarne solo qualcuno. L’anima più dolce del Salento, per intenderci.
Lecce, l’anima del Salento
Ma ho fatto ohhh anche quando, nel disperato tentativo di evitare che tutte quelle delizie mi si accomodassero sui fianchi per non andarsene mai più, ho deciso di andare a vedere cos’altro offrisse Lecce al di là dell’irresistibile pasticciotto. E mi sono trovata di fronte a una città piena di fascino, di meraviglie artistiche, di scorci pittoreschi, di strade affollate di vita, anzi, di dolce vita, con la complicità di giornate e serate lunghissime dall’atmosfera assolutamente avvolgente. Tra le mura possenti del centro storico dove ancora si scorgono incastonati a vista secolari fossili marini che tengono in vita un passato ancora palpitante.
Ho fatto ohhh quando una sorta di scorcio fotografico architettonico ha svelato improvvisamente ai miei occhi la vista della strepitosa Basilica di Santa Croce con l’attiguo ex convento dei Celestini, esempio di fastoso barocco leccese ai massimi livelli con la facciata decoratissima da motivi ornamentali e vistose allegorie, prima tra tutte quella dell’incantevole rosone centrale che rappresenta il trionfo del cristianesimo. A contrasto con l’interno molto più sobrio ma di un biancore così luminoso da risplendere di luce propria.
La Basilica adesso si trova in pieno centro storico, ma all’epoca della sua edificazione, iniziata a metà Cinquecento e durata due secoli, sorgeva nell’area periferica cittadina della Giudecca, il quartiere abitato dalla comunità ebraica poi cacciata da Carlo V e destinata a totale ristrutturazione, e ancora testimoniata dai nomi delle vie circostanti, come via della Sinagoga e via della Saponea grazie alla loro attività di produzione del sapone, oltre che della concia delle pelli. A farle da contraltare, poco distante, gli interni sfarzosissimi della Cattedrale di Santa Maria Assunta con l’altissimo campanile, aperti su un’immensa piazza scenografica. E qui con le chiese mi fermo perché ce ne sono circa un centinaio, tanto che per questo è detta anche la città chiesa.
Poi c’è piazza Sant’Oronzo che racchiude in sé duemila anni di storia, a cominciare dalla colonna e dalle rovine del teatro e dell’anfiteatro romano che sfoggia a cielo aperto (ma c’è anche il Sedile cinquecentesco con la colonna inglobata, antica sede dell’amministrazione cittadina). E il Castello Carlo V affacciato sulla Fontana dell’Armonia (così chiamata grazie al suono armonioso che sgorga dalle canne d’organo che ne fanno parte, e anche nota come Fontana degli Innamorati per via della romantica coppia sulla sommità), con i panoramici camminamenti di ronda e le prigioni sotterranee che ancora custodiscono le lamentazioni dei prigionieri incise sui muri ai quali erano incatenati. Oltre al Museo della Cartapesta, simbolo di una delle più antiche tradizioni artigianali locali che adesso continua a esprimersi in versione 2.0 attraverso gioielli e oggettistica varia.
Ancora, le antiche porte cittadine, i palazzi gentilizi, i balconi e i motivi ornamentali e allegorici che si rincorrono sulle architetture religiose e civili raccontando le storie delle famiglie che li abitavano, simbolo di quello stile barocco che uniforma la città e la rende davvero unica. Perennemente in bilico tra testimonianze palpabili di vita materiale e spirituale in continuo e contrastante confronto, accanto alle tipiche maschere apotropaiche, che in gergo comune significano praticamente antijella: pare che più brutte fossero, più agisse la loro protezione contro sfortuna, malocchio e calamità varie.
Infine ho fatto ohhh quando, dopo aver cercato affannosamente un po’ di fresco nei suoi fascinosi percorsi sotterranei e alla Villa della Lupa, i bei giardini pubblici cittadini, ho deciso di correre fino al mare, precisamente a Marina di San Cataldo, antico porto cittadino che ora dista 13 km dal centro. E dove adesso il mare bagna piccole spiaggette gioiello, spesso attrezzate con lidi e stabilimenti, dove ci si sente un po’ in vacanza anche in un qualunque pomeriggio estivo di giugno. E’ il mare del Salento più vicino alla città, che assicura comunque acque fresche e pulitissime.
I borghi storici, le perline del territorio
E poi quanti altri ohhh ho fatto al cospetto di alcuni tra i mille deliziosi borghi storici del Salento che brillano di luce propria con un’intensità letteralmente abbagliante, grazie anche alla magia della caratteristica pietra leccese che in origine è bianca e duttile, mentre col tempo gli eventi atmosferici la trasformano in una tonalità color arancio rinforzandola e rendendola quasi indistruttibile!
A cominciare da Galatina, che sfoggia come un gioiello prezioso l’incantevole Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di fine Quattrocento. Perché dietro la sobria facciata gotica, esplode nell’interno totalmente affrescato in una bellezza che lascia senza fiato. La storia della sua edificazione voluta dal condottiero Raimondello Orsini del Balzo, in realtà, è un tantino macabra: pare che visitando la salma della santa durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, nell’atto di baciarle la mano le staccò un dito e se lo portò via, facendo poi costruire la chiesa per conservarlo (tuttora la reliquia si trova nel museo annesso). Mentre tutt’intorno, sulle stradine bianche e assolate, si affacciano i caratteristici balconi stretti dei palazzi nobiliari, fatti apposta per appiattire sulle gambe le ampie gonne femminili in modo da occultarne la vista a chi alzava la testa.
A proposito: qui c’è l’antica Pasticceria Ascalone del 1745, vale a dire quella in cui è nato il mitico pasticciotto, e che è ancora in mano ai discendenti del suo creatore. E che, va da sé, lo fanno ancora in maniera sublime. Un altro ohhh…
E poi c’è Specchia, che fa parte del Borghi più Belli d’Italia e si trova al centro esatto del Salento, in posizione perfettamente equidistante tra l’Adriatico e lo Ionio in mezzo alle caratteristiche pagliare delle campagne salentine, accumuli di pietre in forma conica con interni in paglia (che aiutava a combattere l’umidità) anticamente utilizzate soprattutto come ricoveri per i contadini e per la paglia stessa, o come dimore estive.
E’ un gomitolo di vicoli bianchi che conducono dritto dritto al quattrocentesco Castello Risolo, nato su un’altura che adesso si percepisce appena per difendersi dalla feroce invasione dei Turchi che arrivavano dal mare: al suo interno oggi non resta più niente di originale, ma conserva il portale riccamente decorato e una terrazza panoramica a perdita d’occhio che si affaccia anche sul cinquecentesco Convento dei Francescani Neri, un complesso monastico con la cripta che era l’ex cimitero dei monaci residenti e con la cappella di Santa Caterina d’Alessandria martire, tappezzata di affreschi bizantini originali rimasti incredibilmente integri che ne raccontano il martirio. Ma i gioielli del borgo sono anche gli antichi frantoi ipogei, dove le olive venivano trasformate in pregiato olio lampante per l’illuminazione, e da cui deriva infatti la tradizione delle scenografiche luminarie pugliesi: i meandri dello spettacolare frantoio ipogeo Scupola, il più ampio di tutto il Salento con i suoi 700 mq, sono davvero emozionanti.
E poi Nardò, un centro storico ancora circondato da sei dei diciotto antichi torrioni che ruota intorno alla piazza centrale innalzata su un gradino: qui ci sono la colonna settecentesca dedicata alla Madonna, il Sedile dove il signore locale dava udienza, la Cattedrale e la Fontana del Toro su un lato della chiesa di San Domenico, realizzata nel 1930 per inaugurare l’arrivo dell’acquedotto pugliese in città. L’animale ha una zampa alzata, che secondo la leggenda lo rappresenta nell’atto di fondare Nardò: si dice infatti che, insieme ad alcune persone in cerca di un luogo favorevole in cui insediarsi, a un certo punto la batté sul terreno e lì iniziò a zampillare acqua.
Insomma, di ohhh ne ho fatti davvero tanti in questo Salento meraviglioso. Compreso il momento in cui ho assaggiato la tipica puccia, l’antico pane con mollica e olive nere che si mangiava nel giorno dell’Immacolata dedicato al digiuno, e che col tempo, ripieno di tonno ed emmenthal, divenne la colazione offerta ai manutentori dei lavori in casa. E intanto mi sono lasciata travolgere dal ritmo trascinante della pizzica e della taranta, le due danze tipiche rituali del primo Novecento dedicate rispettivamente al corteggiamento e alla terapia contro il morso della tarantola. E a quel punto, smettere di fare ohhh è davvero difficile…
Se siete in zona e volete assaggiare un pasticciotto da ohhh… i miei consigli sono sicuramente Le Mille Voglie di Giuseppe Zippo – Presidente dell’Associazione Pasticceri Salentini – a Specchia, Piemontese a Nardò ed Eros a Galatina, insieme alla già citata Ascalone dove è nato il sublime dolcetto alla crema.
E se poi volete cenare bene con tanti piatti del territorio, a Lecce il ristorante SemiSerio, in pieno centro, ne propone un’infinità, tutti da provare (quindi tornateci più volte).
Umbria, nella Notte Romantica dei borghi più belli
di Grazia Garlando
La quiete e la pace che si respirano in Umbria, si sa, sono proverbiali. Eppure ogni volta che ci torno riescono sempre a stupirmi. Perché l’immensità della sua natura verdissima, il silenzio che l’amplifica, la tranquillità che sprigiona mi entrano dentro all’istante, invadendomi con la potenza della loro grandiosità.
Tanto più che questa volta la mia meta è Piediluco, graziosissimo borgo di appena seicento abitanti sulle rive del lago omonimo. Un tempo viveva in autonomia, ora invece fa parte del comune di Terni. Eppure ha conservato intatti lo spirito e la personalità di una piccola comunità, dove i ritmi battono lenti e la vista spettacolare che si apre sul lago sembra mettere al riparo da ogni affanno. Sarà anche perché la storica visita di San Francesco nel 1217 l’ha reso uno dei locus francescani per eccellenza. E infatti, proprio a ricordo della sua presenza, all’inizio del Trecento è stato edificato il Santuario di San Francesco, una struttura monumentale che domina il borgo dall’alto di una scalinata bianca, e che curiosamente sposta la sua facciata principale sul lato lungo, all’interno ha una sola navata, sfoggia un portale decorato con elementi naturalistici estremamente simbolici e un abside con affreschi del Cinquecento. Un santuario che vive tuttora della spiritualità del santo, perché fa parte di quelle chiese francescane autentiche che seguono ancora il più possibile la sacra Regola.
Dalla strada che costeggia lo spettacolare lungolago, invece, la vista sale spontanea all’antico castello in cima al colle, che un tempo includeva la rocca e di cui purtroppo, ora, sono rimasti solo ruderi. Ma vale comunque la pena arrampicarsi fin lassù, se non altro per godere di un panorama decisamente mozzafiato.
Sono venuta qui per assistere all’inaugurazione della Festa delle Acque, tradizionale kermesse locale il cui inizio, quest’anno, ha coinciso con la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, di cui ovviamente Piediluco fa parte. Coincidenza azzeccatissima, visto che siamo nella terra di San Valentino, il protettore degli innamorati. I quali, nell’occasione, hanno affidato i loro desideri al volo notturno delle lanterne che salivano in cielo illuminando l’incanto di una notte magica, mentre gli arcieri del corteo medievale lanciavano frecce infuocate, e il falò acquatico del solstizio d’estate squarciava il buio in mezzo al lago, sposando fuoco e acqua in un rito millenario che si ripete immutato. Una notte davvero suggestiva su questo lago amatissimo dal pittore francese Camille Corot, bevendo vini del ternano e mangiando piatti tipici locali come le ciriole, spaghettoni di acqua e farina conditi con pomodoro, aglio e prezzemolo, e i carbonaretti, il pesce persico del lago cotto sulla brace, tradizionale di Piediluco in quanto in passato era il pasto dei pescatori che, di ritorno dalla pesca, accendevano le canne secche sulle sponde e vi cuocevano quanto avevano preso. Sì, perché da queste parti c’è anche un cospicuo patrimonio di tradizioni gastronomiche: dalla pizza sotto lu foco a quella dolce con glassa di albume e confetti, dal Panpepato a base di frutta secca, cacao, caffè e mosto d’uva alla gustosissima pizza di formaggio fatta con farina, uova, pecorino e parmigiano, cotta al forno e da abbinare a salsiccia e capocollo. Sapori intensi e preziosi quanto quelli paesaggistici del circostante Parco Fluviale del Nera, fatto di boschi, fiumi e piccoli borghi incastonati tra le montagne come, per citarne uno incantevole, Labro (che nonostante l’estrema vicinanza si trova, però, già in territorio laziale), minuscolo gioiellino medievale di quaranta abitanti arroccato sulla collina, che tra dimore di pietra e stradine tortuose percorribili solo a piedi, custodisce un ex monastero francescano e il castello che, nell’antichità, fu spesso in lotta proprio contro quello di Piediluco, l’antica Rocca di Luco.
Poi basta un passo per ritrovarsi nel verdissimo paradiso fluviale delle Cascate delle Marmore, uno spettacolo straordinario in cui la natura mette in scena tutta la sua potenza attraverso i suoi tre scenografici salti e le grotte secolari scavate dall’erosione dell’acqua. Si trova sulla parte finale della Valnerina, la lunga valle scavata dal fiume Nera, ed è formata dal fiume Velino, che defluendo dal lago di Piediluco si tuffa fragorosamente nella gola del Nera. Come possono sperimentare tutti i coraggiosi che si lanciano in agguerrite scivolate di rafting…Io invece preferisco inondarmi d’acqua al cosiddetto Balcone degli Innamorati, di fronte al primo salto, se non praticamente dentro, visto che percorrendo il tunnel omonimo si raggiunge questo terrazzino totalmente esposto all’imponente discesa d’acqua: i più previdenti, infatti, sono dotati di impermeabile.
La leggenda qui raccontata dallo Gnefro (una sorta di folletto che vi si aggira), narra infatti l’amore impossibile tra il pastore Velino e la ninfa Nera, colpevole secondo Giunone di aver trasgredito la regola che impediva l’amore con gli esseri umani: per questo la trasformò in un fiume, nel quale il pastore si gettò a capofitto, mentre Giove benevolo, durante il volo, lo trasformò a sua volta in acqua, in modo da ricongiungerli eternamente. E qui si incastra una seconda leggenda, quella del “velo da sposa”, secondo la quale San Valentino, per dimostrare la purezza della bella Nerina messa in dubbio dal compagno, percosse la rupe col bastone pastorale facendo scaturire un getto d’acqua simile a un grandioso velo da sposa.
A questo punto non posso fare a meno di spingermi fino a Terni, dove, passando per il centro storico con il Duomo, il Teatro Fausto del periodo romano e le stradine che mischiano antico e moderno, mi sposto fino alla un po’ decentrata Basilica di San Valentino, che sotto l’altare maggiore conserva le sue spoglie, mentre nella cripta sottostante è 
custodita una piccola porzione del cranio con un sopracciglio ancora incredibilmente evidente. E’ stata edificata in onore del primo vescovo cittadino -originario proprio di Terni e diventato santo patrono nel 1646- sul luogo esatto in cui fu rinvenuto il suo corpo dopo il martirio avvenuto il 14 febbraio del 273 d.C. Che ancora una volta intreccia il suo nome a una leggenda amorosa, quella della cristiana Serapia e del pagano Sabino, dal finale drammatico che sottolinea però il trionfo dell’amore. E’ storia o leggenda quella che circonda il protettore degli innamorati? Chi lo sa. Ma è bello sapere che ne esista uno…
Dove soggiornare: il tranquillo e panoramico Hotel del Lago di Piediluco offre una vista spettacolare sul lago, e il ristorante L’Amaca all’Eco, situato proprio di fronte sulla sponda opposta e raggiungibile in battello, propone in grande abbondanza un campionario di deliziosi piatti tipici locali. Consigliatissimo.