Su La7 sta per concludersi l’ultima serie di “Missione Natura”, e il conduttore Vincenzo Venuto ha scritto in esclusiva per VivereinViaggio qualche pagina di diario sul viaggio che l’ha maggiormente colpito durante quest’ultima edizione. Leggete perchè Los Lianos l’ha tanto emozionato…
10 luglio 2010 – “Che facciamo? Andiamo a far saltare “la matta”? Dai, andiamo!” La matta è un grosso coccodrillo dell’Orinoco, che difende il suo nido pieno di uova appena fuori dal cancello dell’Hato Cedral. Gli Hato sono fattorie governative venezuelane che ogni tanto ospitano turisti, fotografi o naturalisti in uno dei luoghi più belli del mondo: Los Lianos.
Quando mi sono inoltrato per la prima volta lungo la strada sterrata che mi ci avrebbe portato, non potevo credere ai miei occhi. Ovunque mi girassi c’erano iguane, capibara, formichieri giganti, tamandua, caimani, coccodrilli e uccelli di ogni forma e colore.
Los Lianos è un’enorme pianura alluvionale che per sei mesi all’anno viene sommersa dalle piogge che cadono copiose. Quando smettono, la pianura si prosciuga e la vita si concentra lungo i fiumi, i canali o sulle sponde degli stagni.
Sono qui per realizzare un documentario per “Missione Natura”, in prima serata su La7.
La mia missione, questa volta, è quella di catturare una grossa anaconda e la cosa, ad essere sincero, mi inquieta un po’! Per distrarmi, con il mio amico cameraman Federico decidiamo di andare a trovare la nostra focosa amica.
La matta ci vede, salta letteralmente fuori dall’acqua e minacciosa si sdraia sul nido come a dire: “Avanti sbruffoni… avvicinatevi che vi assaggio!”
Non mi sembra una buona idea! Meglio stare a distanza di sicurezza! Anche se per la verità in questo periodo non mangia, pensa solo a difendere le sue uova. I capibara, prede abituali dei coccodrilli, lo sanno e non si scompongono quando lei fa tutte quelle scene.
Ma lo sapete cosa sono i capibara? Sono grossi roditori che possono pesare fino a 50 chili. Passano gran parte del loro tempo in acqua mangiucchiando erbe e germogli, e vivono in comunità dove un maschio comanda e difende il suo territorio.
Quando i missionari europei qualche secolo fa arrivarono a Los Lianos e incontrarono i “rattoni” …beh, non ci capirono proprio nulla! Per loro erano creature squamose, ma anche pelose…insomma scrissero a Roma: “Che facciamo di questo animale qui, possiamo classificarlo come un…pesce?”
Certo fa un po’ ridere…un pesce! E poi che gliene importava ai missionari di classificarlo? Importava eccome, perché durante la Quaresima si poteva mangiare pesce ma non carne! Sapete come andò a finire? All’inizio fu classificato come un pesce! Povero capibara … Vi rivelo un segreto però: qui all’Hato Cedral lo cucinano benissimo…
Le voci e i rumori riempiono le notti de Los Lianos e questo ha alimentato un sacco di leggende. Si narra che quando la luna non c’è e le notti sono nere come la pece, un affascinante giovane uomo si aggira fra i villaggi per sedurre le ragazze più belle, le ingravida e poi sparisce nel nulla. La leggenda narra anche che, compiuto il misfatto, il giovane si trasforma in uno straordinario animale che vive da queste parti: il delfino rosa! Uomo di notte, delfino di giorno.
Ho incontrato i delfini rosa una mattina, in un’ansa di uno dei tanti affluenti dell’Apure, un grosso fiume del bacino dell’Orinoco. All’alba sono sceso sulle rive in silenzio ma, disturbate dalla mia presenza, uno stormo di migliaia di anatre fischiatrici si è alzato in volo. Uno spettacolo da togliere il fiato. Me ne stavo lì con la bocca aperta, quando un’increspatura sull’acqua scura ha attirato la mia attenzione. Erano loro, i delfini! Un maschio, una femmina e un piccolo.
A differenza di quelli che ho visto in mare, questi sono timidi e schivi, tanto che ho potuto vedere solo le loro pinne e in trasparenza il loro incredibile colore rosa, ma l’emozione di incontrare uno degli animali più rari del mondo è stata enorme. Mi sono avvicinato all’acqua e loro sono spariti, poi sono ritornati, ma quando abbiamo provato a filmarli con una telecamera subacquea si sono infilati sotto un tappeto di gigli d’acqua dileguandosi per sempre!
E’ andata meglio con i caimani. Il caimano dagli occhiali non si fa troppi problemi, quando vede qualcosa in acqua si avvicina e…assaggia. Da queste parti sono ovunque, bisogna stare molto attenti con la barca quando si risale il fiume perché si rischia sempre di passare sopra a qualcuno.
Insomma, volevamo riprenderli sott’acqua senza rischi, e abbiamo fatto un esperimento. Consisteva nell’attaccare a un lungo palo la nostra mitica telecamera subacquea e vedere che succedeva. Alla fine c’erano così tanti caimani che abbiamo dovuto recuperare la nostra cinepresa a forza. Le immagini però erano da urlo!
Ancora non ho incontrato l’anaconda ma so che è lì che mi aspetta, magari nascosta sotto il fango mentre con i suoi piccoli occhi scruta quello che le accade intorno, e con la sua lingua biforcuta percepisce le più piccole particelle odorose. E io non mancherò certo all’appuntamento.
Grazie a “Missione Natura” giro il mondo da cinque anni. Ho visto posti meravigliosi, conosciuto persone straordinarie, avuto a che fare con animali strani, pericolosi, rari, bellissimi. I ricordi dei viaggi e delle avventure che ho vissuto mi accompagneranno per sempre. Ma nel mio cuore un posto speciale l’ha già conquistato questo straordinario e ricco di vita Los Lianos.
Foto di Federico Forletta
LOS LIANOS, CALEIDOSCOPIO FAUNISTICO
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Piemonte, una via Francigena a tutta natura
Di Grazia Garlando
“La vita è un viaggio da fare a piedi” sosteneva lo scrittore britannico appassionato viaggiatore, Bruce Chatwin. E così, in questa tarda estate da vivere fino all’ultimo a tutta natura, ho deciso di prenderlo in parola. Mettendomi letteralmente in cammino su quella via Francigena battuta fin dall’alto Medioevo dai pellegrini europei per raggiungere Roma, cuore della cristianità. Il tragitto completo, effettuato nell’anno 990 in settantanove giorni dall’Arcivescovo Sigerico dopo la sacra investitura, si snoda da Roma a Canterbury, per 1800 chilometri. Io ne ho percorso un tratto nel cuore verde del Piemonte, su quella cosiddetta via Francigena Morenico-Canavesana (il Canavese è l’area regionale compresa tra Torino e la Val d’Aosta) che attraversa tredici comuni tra Torino e Biella per 55 chilometri, compresa Ivrea, il capoluogo del Canavese, situata a metà del cammino.
Poiché alloggio proprio lì decido di visitare subito questa graziosa cittadina collinare bagnata dalla Dora Baltea, sorta in epoca romana come accampamento militare difensivo, di cui il centro storico conserva ancora la struttura urbanistica con cardo e decumano, l’attuale via Palestro cuore del passeggio e dello shopping. Qui, nella parte bassa dove durante il carnevale imperversa la tradizionale Battaglia delle Arance – in cui le squadre a piedi del popolo combattono con quelle sui carri dei tiranni, in un vero e proprio rito liberatorio che alla fine trasforma tutto ciò che è rimasto a terra in concime per i campi – il Museo Civico Pier Alessandro Garda racconta la storia di quella che era l’antica Eporedia (tuttora gli abitanti si chiamano “eporediesi”), lasciando spazio anche a una singolare collezione privata di antiche e preziose lacche giapponesi dell’avventuroso viaggiatore ottocentesco. A pochi passi mi imbatto nel piccolo Teatro Giuseppe Giacosa, gioiellino ottocentesco dedicato all’autore di celebri libretti d’opera pucciniani riccamente decorato con stucchi, boiserie, dorature, velluti e affreschi, e poi nella piazza del Municipio, il cuore cittadino, fronteggiata da un antico campanile romanico inglobato nella facciata di una chiesa postuma adiacente.
E’ proprio da qui che, invece di proseguire dritto fino al ponte romano sulla Dora, inizio a salire verso la parte alta della città, quella degli antichi poteri, dove infatti, costeggiando i resti del Teatro Romano del 1° sec d.C. che occupava interamente l’attuale piazza del Municipio, e dove le case seguono la struttura circolare delle antichissime gradinate ancora presenti nelle loro cantine, trovo il Duomo romanico con i campanili d’epoca perfettamente conservati (sorto sulle fondamenta di un tempio dedicato a Giove), affiancato al Castello costruito dai Savoia con le torri appositamente più alte in segno di affermazione della loro superiorità rispetto a quella vescovile. Vorrei allungarmi fino al “Complesso Olivetti”, nei pressi della stazione ferroviaria, ex area in cui sorgevano le strutture della celebre azienda cittadina diventata da due anni Patrimonio Unesco, ma i numerosi cartelli disseminati ovunque a indicare la via Francigena mi ricordano che è ormai tempo di vestire i panni di novella pellegrina e imboccare il cammino.
Volendo partire proprio dall’inizio esatto del percorso raggiungo con un mezzo il borgo valdostano di Pont St. Martin, il cui monumentale ponte romano del 1° sec. a.C. sul torrente Lys rappresenta il vero punto di avvio e conserva ancora i lastroni di pietra dell’antico selciato battuto nei secoli, oltre che dai devoti religiosi, anche da eserciti, mercanti e uomini di cultura, consentendo scambi e relazioni internazionali attraverso il pagamento dei dazi nella casa gialla ancora presente. Lì, la statua della Madonna della Guardia indica il santuario in cui viveva Martino, l’eremita che secondo una leggenda locale aggirò abilmente un patto con il diavolo dando nome al ponte. Ed ecco che la via Francigena canavesana prende il via in un’esplosione di natura in cui si rincorrono prati, sentieri boschivi e pareti rocciose, gelsi e vitigni, fichi d’india e fiori selvatici, torrenti e cascatelle, castelli nobiliari, chiesette millenarie e ruderi di dimore abitate fino a metà novecento, prima che l’avvento industriale spingesse gli abitanti verso la città.
Sgranocchiando biscottini eporediesi – dolcetti tipici di nocciole, mandorle e cacao – e degustando vini locali nei caratteristici “balmetti” di Borgofranco d’Ivrea – cantine naturali scavate nella roccia in cui si conservano vini e formaggi grazie a correnti d’aria naturali che forniscono adeguate temperature – mi imbatto in gioielli millenari come la pieve medievale affrescata di San Lorenzo a Settimo Vittone, la chiesa romanica dei SS. Pietro e Paolo a Bollengo a cui si accede curiosamente attraverso il campanile e quella minuscola del Gesiun in quel di Piverone, dove si staglia anche l’imponente torre duecentesca che era l’antica porta d’ingresso al borgo medievale (c’è anche un modernissimo monumento alla gallina in nome di un evento folcloristico autunnale che la vede protagonista).
E incontro l’area naturalistica del Parco dei 5 laghi nel grande anfiteatro morenico naturale, originatosi dal ritiro del ghiacciaio preistorico Balteo attorniato da villaggi neolitici su palafitte: 
peccato non potermi rinfrescare, visto che, ad eccezione di uno solo, non sono balneabili. Mi consolo saltellando sulle Terre ballerine, una torbiera in cui il terreno incredibilmente elastico grazie a un accumulo d’acqua nel sottosuolo consente di rimbalzare come su un materasso, insieme alle piante circostanti. Confesso: non percorro tutti i 55 chilometri. Ma ovunque vada, respiro a fondo un’appagante aria di immensità.
Il delizioso e centralissimo B&B Spazio Bianco – Camere con cultura di Ivrea, con le sue invitanti colazioni dolci e salate, è perfetto per accogliervi dopo una giornata di cammino. Durante la quale fermatevi sul percorso a degustare la cucina tipica piemontese al Vecchio cipresso di Chiaverano e quella biologica dell’agriturismo Cascina Gaio di 
Piverone, e se volete pranzare sprofondati nella natura è perfetto il Vertical Rock nel parco avventura di Montestrutto. Senza tralasciare una degustazione di vino e formaggi locali di produzione propria alla lussuosa azienda agricola Cella Grande di Viverone, con camere e bio-spa. Le eccellenze enogastronomiche territoriali si possono invece acquistare alla Bottega del viandante di Settimo Vittone, fornitissima di tutta la migliore offerta del territorio che rende l’esperienza davvero completa.
Tutte le info su Associazione La Via Francigena di Sigerico, che informa e supporta i pellegrini anche accompagnandoli nel cammino.
Calabria, la Riviera dei Cedri tra borghi storici e terme salutari
di Grazia Garlando
Il mare, le terme e i piccoli borghi: ogni volta che mi prende il bisogno di staccare dal frastuono della città per andare in cerca di rigenerazione fisica e mentale, la mia scelta ricade inevitabilmente su una di queste tre soluzioni. Hanno il potere magico di rimettermi a nuovo nel giro di pochi giorni, e di regalarmi un senso di benessere impagabile. Ma ho appena scoperto un posto dove non ho avuto bisogno di scegliere perché le ho trovate tutte e tre, a una manciata di chilometri l’una dall’altra.
E’ la zona della Riviera dei Cedri, nella Calabria tirrenica settentrionale in provincia di Cosenza, con i suoi borghi antichi dal passato ancora vivissimo affacciati su un nastro di spiagge sabbiose e acqua cristallina. E dove il profumo del mare si mescola a quello acre dello zolfo di cui sono ricche le acque sulfuree e salsobromojodiche delle vicinissime Terme Luigiane, tra Acquappesa e Guardia Piemontese, già conosciute in antichità perché elogiate da Plinio il Vecchio per le loro proprietà terapeutiche. Sgorgano a 47° C da uno sperone roccioso che porta il nome un po’ inquietante di “dito del Diavolo”, e vengono utilizzate allo stato puro, oltre che in forma di fanghi e alghe, sia per scopi curativi (problemi alle vie aeree e respiratorie, muscolari, dermatologici, ginecologici, reumatologici), sia per quelli più puramente beauty and wellness nell’annesso Parco Termale Acquaviva, con piscine di acqua termale e centro benessere. E poiché alloggio proprio all’adiacente Grand Hotel delle Terme, in posizione comodissima per spostarsi verso la costa o l’entroterra e che offre anche una deliziosa cucina a base di specialità tipiche calabresi e pesce freschissimo, è lì che mi precipito subito, a 
ricoprirmi interamente di fango salutare che purifica e disintossica la pelle: ci sono degli appositi distributori che mi consentono di farlo autonomamente, per poi lasciarlo asciugare al sole e infine lavarlo via con acqua dolce. E già che ci sono mi concedo anche una “turbo doccia”, che tonifica e migliora la circolazione. Mi sembra il modo migliore per prepararmi a visitare le tante località gioiello dei dintorni: mi incuriosiscono soprattutto quelle dove ancora vivono diverse minoranze etniche.
Infatti a soli dieci minuti mi imbatto in Guardia Piemontese, un minuscolo borgo di trecento abitanti dove, tra i vicoli stretti e le case addossate l’una all’altra, si respira ancora forte la storia dei profughi piemontesi di religione valdese, rifugiatisi qui fin dal XIII secolo per fuggire dall’intolleranza cattolica e terminata definitivamente nel 1561 con un tragico eccidio ricordato dalla cosiddetta “Porta del sangue” all’ingresso del paese. Qui gli abitanti sono ancora un piccolo ma unitissimo gruppo, che parla l’antica lingua occitana e la insegna nelle scuole, e ogni donna possiede ancora l’abito tradizionale, grazie anche a un laboratorio di tessitura che prosegue la tradizione dell’antico popolo, situato all’interno del centro culturale insieme a una foresteria per valdesi che approdano qui in ritiro da altre parti del mondo. 
E mentre dalla sommità della Torre vedo emergere dal mare il gigantesco Scoglio della Regina, faraglione situato tra le belle spiagge di Acquappesa (dove, tra l’altro, mi gusto un tripudio di pesce freschissimo al ristorante Lido Blu con i piedi nella sabbia) e di Guardia Marina a cui un’antica leggenda legata alla regina Isabella di Francia attribuisce il potere di rendere fertili le donne sterili, riprendo il cammino verso San Demetrio Corone, nel vicino Parco Nazionale della Sila, uno tra i borghi più rappresentativi della comunità etnico-linguistica albanese rifugiatasi qui a fine Quattrocento dopo essere stata cacciata dal dominio turco-musulmano nei Balcani. Qui la cultura arbëreshë è ancora più viva e radicata che mai: si parla l’antica lingua, si indossano i costumi tradizionali, si fa festa con canti, danze e suoni tipici, e le chiese ridondanti di icone celebrano il rito religioso greco-bizantino: imperdibili i mosaici della Chiesa di San Adriano, che rappresentano la lotta tra il bene e il male. E’ sorprendente il contrasto con la vicina Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, il centro più popolato della Sila, 
costruita in pietra dall’abate Gioacchino da Fiore intorno al concetto della Trinità Divina, incredibilmente spoglia e austera per concentrarsi unicamente sull’immensità divina.
Torno verso il mare per visitare Paola, una delle città principali della Riviera dei Cedri che, dalla casa natale (ora chiesetta votiva) al celebre santuario, è interamente permeata dalla presenza di San Francesco, il santo patrono della Calabria e degli uomini di mare. Il santuario è immerso nel verde, in un fascinoso percorso che si snoda tra i luoghi dei suoi tanti miracoli, come grotte, fonti e fornaci: in una cappella custodisce il mantello sul quale, si dice, attraversò miracolosamente lo stretto di Messina, oltre ad altre reliquie come i calzari e perfino un dente. Un luogo che emana una suggestione davvero profonda…
E’ l’ora del tramonto quando raggiungo Diamante, una delle più frequentate località balneari, e mi bastano due passi tra i vicoli del centro storico per capire perché la chiamano la “città dei murales”: vere e proprie opere d’arte dai mille significati, legati soprattutto alla conservazione del passato cittadino, dipingono i muri delle case e delle tante botteghe artigianali ridondanti di prodotti tipici, dal peperoncino alla liquirizia, facendole assomigliare a enormi tele pittoriche, e che mi gusto anche utilizzati in tanti deliziosi piatti della cucina tradizionale al panoramico ristorante Sabbia d’Oro proteso sul mare. Sul lungomare affacciato sulla minuscola isola di Cirella, di cui si intravede sulla sommità il profilo dei ruderi della torre militare, il cielo si accende di tutte le tonalità del rosso. Anche questo sembra un murales. E invece è un autentico ed emozionante quadro naturale.
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