Un’isola fatta di mare, montagna e campagna. Di antichi monasteri e vecchi mulini, di veroni e verande, di pecore che affollano i numerosi campi dell’interno fin dalle prime luci dell’alba e di capre che saltellano tra le rocce delle montagne del nord.
Tante le anime e tanti i colori di Maiorca, l’isola delle perle, che sorprende e affascina a ogni giro di tornante. A cominciare naturalmente dalla vivacissima Palma, capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari, con la maestosa Cattedrale gotica di Santa Maria che domina l’intera città e affianca il 
Palazzo dell’Almudaina, residenza del re di Spagna quando è in visita nell’isola, l’originale castello circolare del Belvedere e le spiagge cittadine di sabbia finissima, il bel lungomare costeggiato di palme e le festose vie dello shopping, la brulicante vita notturna che non la fa dormire mai.
La città, dunque. Ma anche Ses Salines, ovvero le incredibili spiagge “caraibiche” del sud, di sabbia bianchissima e mare verdissimo; le infinite calette del sudest nella tranquilla zona di Portocolom, con i suoi pittoreschi paeselli di casette basse con porte e persiane dipinte a colori pastello; la vasta Sierra di Tramuntana al nord che occupa addirittura un terzo della superficie dell’isola per diciannove Comuni -tra i quali spicca il delizioso paesino di Soller che pare essersi fermato al passato- tra montagne scoscese alte oltre 1000 mt, gole suggestive e vallate fertili dove convivono querce, avvoltoi neri e caprette irrequiete; le incantevoli e antichissime Cuevas del Drach a Porto Cristo, o Grotte del Drago, che tra stalattiti e stalagmiti custodiscono al loro interno il grande lago sotterraneo Martel, dove si tengono 
fascinose esibizioni di musica classica con musicisti a bordo di piccole barchette che, al termine, offrono una breve navigazione anche agli spettatori.
E quando le luci della sera scendono sulle antiche chiesette presenti in ogni cittadina, anche la più piccola, sulle stradine strette e sulle casette basse, l’isola delle perle si accende di un’atmosfera calda e preziosa, che profuma di latte di mandorla e liquore di arance, di cene tipiche a base di zuppe vegetali, fritti di carne e pesce, piccanti sobrassade di maiale. In attesa dell’irresistibile colazione dell’indomani con la dolcissima ensaimada, proprio come il clima che la investe tutto l’anno. Non è mai troppo tardi, infatti, per volare nella soleggiata isola spagnola; su www.logitravel.it/viaggi-baleari/maiorca-9109484.html anche i viaggiatori last minute potranno trovare la soluzione ideale per la loro vacanza a Maiorca. Sotto la calda carezza di un sole che splende e la fa splendere tutto l’anno.
Maiorca, una perla d'isola
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Sant'Antioco, l'isola del vento tra cucina ligure e windsurf
Due soli centri abitati, Sant’Antioco e Calasetta, e un panorama spettacolare come quello immancabilmente sfoggiato dalle tante isole-gioiello che impreziosiscono il Belpaese.
E’ l’omonima isola di Sant’Antioco, sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nella provincia del Sulcis-Iglesiente, che insieme alla vicina San Pietro, con la sua unica località di Carloforte, costituisce il piccolo ma delizioso Arcipelago Sulcitano che raccoglie sapori e profumi di una Sardegna autentica e indissolubilmente legata alla natura. Tanto più che, per essere precisi, il collegamento con l’isola madre è rappresentato da un istmo di terra e da un ponte, che conduce a entrambe le località.
E se quella principale si sviluppa intorno a una piccola altura, dove sorge il centro storico che conserva musei, siti archeologici e una basilica del V sec. d.C. dedicata al santo patrono, Calasetta, sulla punta nord-occidentale, è invece votata alla pesca e alla vita di mare. Con una caratteristica quantomeno curiosa: la presenza ancora saldissima dell’eredità culturale lasciata dai coloni liguri che la fondarono nel 1700, che fa sì che si parli ancora il loro dialetto e si conservino tradizioni culinarie dai tratti liguri e tunisini, come il cuscus e piatti a base di tonno.
Va da sé che in estate l’isola richiami sulle sue coste variegate una gran quantità di turisti, che spaziano dal litorale orientale ciottolato a quello settentrionale sabbioso, ricco proprio nella zona di Calasetta di splendide spiagge bianche. Una delle quali, la Spiaggia Grande, è particolarmente frequentata dagli amanti del windsurf grazie alla presenza del Windsurfing Club Sa Barra, che non solo insegna ad approcciare e perfezionare questo sport, ma ospita anche importanti tornei dei migliori freestyler nazionali, allo scopo di renderlo sempre più popolare. Meglio se non solo in questa sua felice isola del vento…
São Tomé e Príncipe, una nuova meta per gli ecoturisti
Una terra integra e autentica, marcata dalla linea dell’equatore e dove la natura si esprime in spettacolare libertà tra acque trasparenti e spiagge candide, picchi montuosi e foreste rigogliose. Chi ha mai sentito parlare di São Tomé e Príncipe, minuscolo arcipelago di una ventina di isole nell’Oceano Atlantico che prende il nome dalle due maggiori, al largo dell’Africa centro-occidentale nel golfo di Guinea? Pochi, vero?
Eh sì, perché questa piccola repubblica indipendente, ex colonia portoghese da loro scoperta nel 1471 e che ancora conserva le antiche Roças – tipiche fattorie coloniali di cui alcune ancora attive, altre trasformate in resort di charme, altre in stato di abbandono – è rimasta fino ad ora del tutto al di fuori delle rotte turistiche, conservandosi come un piccolo Eden intatto e nascosto. Una terra vulcanica dal microclima marittimo-equatoriale, che alterna la stagione delle piogge –marzo, maggio, ottobre e novembre – con clima caldo umido e scrosci improvvisi e abbondanti di breve durata, alla stagione secca chiamata Gravana, da giugno a settembre, con cielo nuvoloso, brezza costante e temperature moderate, oltre alla Piccola Gravana, a gennaio e febbraio, con sole e cielo terso e temperature tra i 25 e i 30° di giorno ma notti fredde. Una terra che vive delle sue pregiate produzioni agricole locali come cacao, caffè, spezie, arachidi e frutti tropicali, del suo mare pescoso, delle sue piante di banana, palma da cocco e da olio, e del tradizionalissimo albero del pane. Ma che ora la sua accogliente e pacifica popolazione, che conta poco più di 165.000 abitanti, ha deciso di iniziare ad aprire timidamente al turismo. Certo non quello dei grandi numeri, sia ben chiaro, ma quello attento e discreto dell’ecoturismo e della sostenibilità, amante degli spazi naturali incontaminati, delle escursioni naturalistiche nella foresta primaria tra rarità di fauna e flora, del whale watching e del turtle watching, delle piccole strutture di charme e eco-luxe.
E proprio per dare prospettive di progresso migliorando le condizioni di vita, alcune Ong-Onlus stanno mettendo in atto progetti di aiuto e sostegno, come quello dell’italiana Alisei Fluta Non-La Nostra Frutta, gestita insieme alla Diocesi di São Tomé e Príncipe, per la lavorazione di farine e frutta disidratata ricavate da prodotti locali come l’albero del pane, oltre a banana, manioca, papaia e ananas, matabala, jaca e cajamanga: produzioni alternative a quelle classiche da destinare al mercato estero salutista, veg e vegetariano, oltre naturalmente a quello interno con particolare attenzione ai bisogni nutrizionali dei bambini.
L’arcipelago si raggiunge settimanalmente dall’Italia con Tap Portugal, via Lisbona con scalo tecnico a Accra (Ghana) per un totale di 11,30 ore di volo; le isole sono collegate tra loro giornalmente, domenica esclusa, con STP Airways, in 35 minuti di volo, e con il Portogallo una volta a settimana; con Air Italy via Accra richiedendo due volte il check-in.
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IL MIGLIOR CACAO DEL MONDO
Sapevate che a São Tomé e Príncipe si produce il miglior cacao del mondo? La sua coltivazione viene introdotta a fine Ottocento, nascono le grandi tenute, le cosiddette Roças, e l’arcipelago diventa rapidamente uno dei principali esportatori mondiali grazie all’altissima qualità del prodotto locale, su cui è tuttora incentrata l’attività agricola di queste isole. Oggi è coltivato da diverse cooperative, molte con sistemi completamente biologici, che si occupano dell’essicazione e poi della spedizione dei semi, pronti per le successive lavorazioni; c’è un solo coltivatore, italiano, che produce direttamente il cioccolato in loco con tecniche del tutto artigianali. [/box]