di Grazia Garlando
Varcare il monumentale ingresso della città medievale e ritrovarsi improvvisamente proiettati nella storia è un attimo. Con tanto di carrozza e cavalli che percorrono le stradine acciottolate strette tra le antiche mura e le graziose piazzette, a ridosso del maestoso Castello Comtal.
CARCASSONNE. Situata nella Francia meridionale, quasi al crocevia con la Spagna, Carcassonne è senza dubbio una delle più scenografiche testimonianze della storia dell’Aude, il dipartimento di frontiera fra la Linguadoca-Rossiglione e il Midi-Pirenei, oltre che la più grande città fortificata d’Europa ancora viva e vitale nonostante i suoi 2500 anni d’età. E una passeggiata di 3 km lungo i Lices, l’ampio spazio tra le due cinte di mura fiancheggiato da 52 torri e dalle strutture difensive delle barbacane, non può che dimostrarlo.
Un luogo davvero suggestivo e splendidamente conservato dalla cinquantina di abitanti che ancora la popolano, parlando anche la vecchia lingua occitana: c’è perfino una scuola in cui viene 
esclusivamente utilizzata, in modo che i bimbi la imparino da subito. Si evocano atmosfere passate tra l’imponente Basilica St. Nazaire e St. Celse -la cattedrale gotico romanica con le sue splendide vetrate ricche di colori- e i due hotel di gran lusso, la Porta Narbonese e i negozietti di artigianato, la Torre del Tréseau e i ristorantini tipici. Dove non si può non assaggiare il cassoulet, il piatto tradizionale cucinato con anatra, maiale e fagioli bianchi (esiste perfino un’Accademia dedicata!), magari dopo un bicchiere di Or-Kina, aperitivo locale fatto con scorza di arancia, e olive lucques profumate del Minervois. Tantomeno ci si può sottrarre a un fresco calice di Blanquette de Limoux, vino bianco frizzante creato, secondo la leggenda, nel lontano 1530 da un monaco dell’Abbazia Saint Hilaire, e indicato come il vero antenato dello Champagne. Da sempre viene elaborato con uva dei vigneti di Mauzac, Chenin e Chardonnay che maturano sui versanti collinari del Limouxin, nella valle centrale dell’Aude. E per restare nella leggenda delle tradizioni, il pasto non può che concludersi con il Micheline, liquore fatto a mano con una ricetta segreta che pare renderlo un elisir di gioventù.
Ai piedi della cittadella la città bassa, sulla riva sinistra del fiume Aude, contribuisce a raccontare oltre duemila anni di storia scritta nel tempo da Romani, Visigoti, Saraceni e Crociati, senza dimenticare l’importante epopea del Catarismo, il movimento ereticale europeo diffusosi tra il XII° e il XIV° secolo che ha lasciato in eredità sia a Carcassonne che all’Aude tutta, l’appellativo di Paese Cataro. Ma, storia a parte, è imperdibile qui il fresco relax di una crociera sul pittoresco Canal du Midi che la attraversa, costeggiato da una strada verdissima ombreggiata da alberi secolari e arredato di chiuse, ponti e acquedotti, alcuni dei quali ancora originali dell’epoca di Luigi XIV.
Da vedere anche il ponte vecchio che conduce direttamente alla città medievale, la cattedrale di St. Michel e la chiesa di St. Vincent con il suo spettacolare campanile.
NARBONNE. Dirigendosi verso il mare, a 15 km dalle località balneari e a 100 km dal confine spagnolo (precisamente da Figueres, la città natale di Salvador Dalì), l’altra imperdibile città storica è Narbonne, datata addirittura II sec a.C. Un labirinto di stradine medievali e facciate rinascimentali che si snoda attorno ai balconcini in ferro battuto e ai negozi alla moda della via principale costruita sopra l’antica via Domitiana, di cui sono visibili pochi resti nella piazza del Municipio. E’ qui che si erge il monumentale complesso del Palazzo dei Vescovi (con il museo che conserva, tra l’altro, pitture murali decorative di un’antica domus gallo-romana) e della cattedrale gotica incompiuta di St. Just e St. Pasteur, della quale salta subito all’occhio, da alcune angolature con gli archi rampanti, la sorprendente somiglianza con il Duomo di Milano (che con i suoi oltre 40 mt supera perfino in altezza). All’interno, vetrate originali trecentesche, un imponente organo di metà Settecento e l’incredibile fenomeno acustico nella vasta Sala del Tesoro: sussurrando rivolti al muro in un angolo, si sente nitidamente la voce dell’interlocutore che fa lo stesso all’angolo opposto.
La suggestione della mitica storia romana rivive anche nell’Horreum, ampio magazzino sotterraneo del I° secolo a.C., nel museo lapidario della chiesa sconsacrata di Nostra Signora di Lamourguié, e nel Ponte dei Commercianti, nei pressi del centralissimo porto fluviale che consente una visita della città da un punto di vista alternativo, tra profumi dolci di torta di pinoli con mandorle e miele, biscotti alla frutta candita, miele al rosmarino, e sapori marini di ostriche e anguille.
CASTELLI E ABBAZIE. Aguilar, Queribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Termes. Vale a dire “i “cinque figli di Carcassonne”, o più confidenzialmente, “cittadelle delle vertigini”: così sono chiamati i cinque castelli situati nella zona delle Corbières, a sud della città-madre fino al confine con la Spagna. Imponenti ruderi di antiche fortezze militari che di fronte alla vicina frontiera catalano-aragonese andavano a costituire un’impressionante linea difensiva. E che sorprendono per il superbo gioco architettonico che va a confonderli con i picchi delle rocce su cui sorgono, quasi impedendo di distinguerli a occhio nudo. Conquistare la loro vetta è tanto faticoso quanto godibile, una volta raggiunta la cima, la vista spettacolare che dai picchi vertiginosi dei Pirenei spazia fino al mare, tra voli colorati di farfalle e respiri profondi di aria purissima. Dovendo scegliere, meritano sicuramente una visita l’immenso Peyrepertuse, grande quanto l’intera Carcassonne, con la sua forma di nave incagliata a 800 metri di altezza nel cuore di una natura decisamente selvaggia, e Quéribus, ultimo bastione della resistenza catara eretto su un impressionante sperone roccioso, che conserva ancora visibili i resti degli alloggi dei soldati, le cisterne e una celebre sala in stile gotico primitivo.
Tra le due fortezze, il piccolo e delizioso villaggio di Cucugnan conserva il vecchio mulino di Omer che produce tuttora un ottimo pane, e una minuscola chiesetta che custodisce la piccola e seicentesca statua di una dolcissima Madonna incinta in legno policromo.
Qua e là, tra i numerosi vigneti e campi di grano addossati ai pendii sassosi delle colline, che alternano boschi e campagne, anche tante storiche abbazie che hanno svolto un ruolo importantissimo nella movimentata storia della zona. Come l’abbazia cistercense di Fontfroide, tra le più grandi d’Europa, con i suoi ambienti ottimamente conservati dai refettori ai dormitori, dai chiostri ai cortili, dal meraviglioso roseto al Giardino dei profumi; e l’abbazia benedettina di Lagrasse, che la leggenda vuole fondata da Carlo Magno alla fine dell’VIII secolo. Perché qui, in questo antico angolo di Francia, storia e leggenda si intrecciano continuamente, e dipingono tutto il suo fascino.
MANGIARE:
A Carcassonne al ristorante Le Comte Roger, nella città medievale, per gustare i piatti tipici locali; a Cucugnan all’antico Auberge du Vigneron, ristorante di charme con terrazza panoramica e cinque camere personalizzate; a Narbonne al centenario mercato coperto Les Halles, autentico quartier generale del buon cibo con negozi e localini in cui comprare o consumare prodotti tipici freschi e di qualità, dalle olive alle ostriche, dal miele alle sardine.
DORMIRE:
A Carcassonne, per gli amanti della modernità il delizioso Pont Levis Hôtel, situato proprio di fronte all’ingresso della cittadella, con le sue dodici stanze di design una diversa dall’altra, mentre per i cultori dell’eleganza storica il nobile Domaine d’Auriac, Relais & Châteaux, immerso in uno splendido parco con ristorante stellato e campo da golf.
A Narbonne, al lussuoso Hôtel le Moulin du Gua, in elegante legnatura, cenando alla Brasserie Flo affacciata sul canale.
Siti utili
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME AUDE www.audetourisme.com
OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE www.carcassonne-tourisme.com
ATOUTFRANCE www.rendezvousenfrance.com
AIR FRANCE www.airfrance.it
Paese Cataro, il medioevo francese tra castelli, abbazie e cittadelle
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Val d'Aosta, la favola bella
di Grazia Garlando
I colori accesi dell’autunno valdostano risaltano sullo sfondo delle vette innevate del Monte Bianco, spruzzandole di verde e di bruno, di giallo e di ramato. Mentre nelle distese verde brillante delle vigne e dei boschi, i resti di maestosi castelli di pietra dominano paesaggi e silenzi che sanno d’immenso.
Se la Val d’Aosta in inverno si accende di atmosfere fiabesche, l’autunno non è certo da meno. Sarà per quelle casette con i balconi fioriti e i tetti spioventi di legno da cui ci si aspetta di veder uscire Hansel e Gretel o la Fata del Lago. Sarà per quegli imponenti “castelli primitivi” costruiti tra il X e l’XI secolo con una torre centrale di pietra a simboleggiare poteri forti, che però non hanno avuto ulteriore sviluppo a causa soprattutto delle loro posizioni impervie su crinali e speroni di roccia, dove ora si stagliano ancora solenni e solitari. O sarà per i duecentodiciassette alpeggi attivi dove pascolano le numerosissime mucche da latte che si incontrano a ogni passo, più o meno una ogni tre persone, che consentono di produrre i tanti formaggi tipici come la fontina, il fromadzo, la toma o il salignon (una sorta di ricotta aromatizzata con peperoncino ed erbe di montagna); quelli ad hoc sono fatti addirittura con latte di mucche esclusivamente di razza valdostana, e nutrite solo con foraggi locali. Fatto sta che in questa piccola regione che parla ancora tanto volentieri il patois (dialetto franco-provenzale tipico, di cui ogni villaggio ha la sua personale variante) pare sempre di trovarsi dentro a una favola. E per questo, tra salutari boccate di natura e una cucina gustosissima, non ci si può che rilassare alla grande.
Magari beneficiando delle preziose acque termali di Saint-Vincent, la cui fonte fu scoperta nel lontano 1770 dall’abate Jean-Baptiste Perret, grazie alle sue conoscenze chimiche. Nel grande stabilimento a cui si sale con un’apposita funivia si possono sfruttare le loro proprietà decongestionanti o sottoporsi alle cure idropiniche, ma proprio da non perdere è il sabato sera immersi fino a notte fonda nella piscina esterna dell’elegante spa, 
con vista spettacolare sulla vallata e su una luna da cartolina. Basterebbe anche percorrere la passeggiata centrale del paese, che dalla grande chiesa romanica del XII secolo (che sovrasta la cripta preromanica) conduce fino al fiabesco edificio in stile Belle Epoque del leggendario Grand Hotel Billia, tra i negozietti tipici che vendono lardo, castagne e “tegole” -biscottini locali fatti con farina di nocciola- e costeggiano la vallata verde che ispira silenzio e tranquillità: c’è una bella atmosfera di pace tra le viuzze e le casette di pietra e legno, che fa venire voglia di respirarla profondamente per portarsela tutta a casa.
Così come nei tanti borghi circostanti, da Chambave a Challand-Saint-Anselme, da Challand Saint-Victor a Brusson, che si snodano tra gli itinerari verdissimi lungo i Rus d’Arlaz ed Herbal: percorrendoli a cavallo, in bicicletta o a passo di nordic walking (c’è anche una scuola italiana certificata che insegna tutti i segreti della camminata sana e veloce) per scoprire i canali d’irrigazione del XIV secolo tuttora in uso è facile imbattersi anche in qualche novello taglialegna, in una totale immersione nella natura tra boschi di conifere e alpeggi assolati.
Poi alla sera, seduti di fronte a un piatto di tradizionali motsetta, fonduta e pane nero, si assapora l’ennesimo, imprescindibile gusto genuino della Val d’Aosta. E alzando lo sguardo verso lo scintillio delle vette, sembra che perfino il Monte Bianco risplenda nel buio. Se tutto questo non è favola….
Il consiglio per mangiare:
Passato e presente trovano l’incontro perfetto sia nei locali che nei piatti dell’incantevole ristorante Le Grenier di Saint-Vincent, un vecchio granaio che sfoggia tutta la sua anima rurale vestendola di eleganza e raffinatezza, e propone ricette della tradizione reinterpretate in chiave moderna; mentre nella calda atmosfera di un ambiente interamente in legname del 1400-1800, come le porte originali di stalle e fienili, l’hotel ristorante La Torretta di Maé offre tutto il meglio della cucina tipica valdostana, compreso il gelato prodotto con latte d’alpeggio e proposto in gusti insoliti come quello alla polenta e brossa, piatto tradizionale del territorio, ma anche al vin brulè, al sidro di mele, al fiordilatte e grappa.
Il consiglio per dormire:
Al delizioso Best Western Plus Hotel alla Posta di Saint-Vincent si dorme in camere confortevolissime, si mangiano squisiti dolci insoliti come la torta cocco e menta e lo strudel di zucchine, e ci si rilassa nella spa costruita sui resti delle antiche terme romane del I sec d.C.
Per scoprire il territorio e vivere le esperienze più tipiche di questa zona, il cofanetto regalo Boite à terroir contiene tante proposte consistenti in cene e weekend, prodotti tipici e lezioni sportive, trattamenti wellness e idee culturali, da scegliere secondo le proprie preferenze.
Sapori di Valtellina tra borghi e natura
La Valtellina mi fa sempre sentire bene: arroccata intorno alla provincia di Sondrio, a un passo dal confine con la Svizzera, è uno di quei posti che offre tanto ma a ritmi piacevolmente slow, dove la primavera e l’autunno sono dolcissimi e sembrano sempre darmi il benvenuto con l’abbraccio avvolgente e delicato delle loro montagne, puntellate di borghi pittoreschi ricchi di storia e tradizione, e di sentieri che invitano a passeggiare nella natura respirando un’aria così frizzante da riuscire quasi a sentirne il sapore. Per non parlare dei profumi delle sue famose tipicità gastronomiche, imprescindibile plus del territorio, che invitano a sedersi a tavola non appena ci si mette piede: pizzoccheri IGP, bresaola IGP, formaggi DOP Bitto e Casera, mele IGP e naturalmente gli ottimi vini DOP e IGP, tutti riuniti in Taste the Alps, progetto del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina “Valtellina che Gusto!” volto a valorizzare i prodotti montani, DOP e IGP del territorio. Oltre agli irresistibili sciatt di cui non ne avrei mai abbastanza.
Questa volta la mia prima meta è Chiavenna, piccola perla a soli 8 km dal confine svizzero caratterizzata dai crotti, tipiche grotte naturali locali situate prevalentemente nel quartiere di Pratogiano (ma nell’intera valle ce ne sono quasi un migliaio) rinfrescate dal vento Sorèl che emana dal sottosuolo, e quindi ambienti perfetti per conservare salumi e formaggi, motivo per cui quasi tutti hanno annesso la cosiddetta “sala”, il luogo di aggregazione per eccellenza dove ci si riunisce in compagnia degustandoli in abbondanza, mentre in autunno, in occasione dell’affollatissima Sagra dei Crotti, si aprono allo stesso scopo anche ai turisti.
Qui il concetto del vivere lento è pura realtà: lo percepisco percorrendo la centralissima via Dolzino, cuore rinascimentale cittadino che tra piazzette e palazzi nobiliari – come Palazzo Pestalozzi appartenuto alla famiglia del celebre pedagogista svizzero dove ogni anno si ritrovano i Pestalozzi di tutto il mondo – mi conduce fino al caratteristico ponte sul fiume Mera dominato dalla statua di San Giovanni Nepomuceno, posta lì a protezione dal 
pericolo delle alluvioni, e dal quale si gode la bella vista delle case costruite sulle antiche mura nella roccia a picco sul fiume. Per un’altra splendida vista salgo invece fino ai ruderi dell’antico castello e della torre di avvistamento, situati su due colline separate dalla “Caurga”, l’antica cava romana di pietra ollare, tipica della zona dove viene utilizzata anche in cucina per cuocervi pietanze varie: l’intera area, chiamata Parco Paradiso, sfoggia anche un giardino botanico (dove vivono sorprendentemente cactus autoctoni grazie alla favorevole esposizione solare che genera un insolito microclima rispetto a quello delle vicine montagne innevate), archeologico e glaceologico con le cosiddette “Marmitte dei giganti”, rocce simili a monumentali pentoloni, e un piccolo museo su flora e fauna locali. Oltrepasso i nobili Palazzo Balbiani, detto il castello di Chiavenna perché ne ha la forma, e Palazzo Salis, con il suo giardino ricco di piante secolari, e raggiungo la Collegiata di San Lorenzo, la chiesa più antica di Chiavenna con l’antichissimo fonte battesimale e il porticato ottocentesco entrambi in pietra ollare, la torre campanaria, e soprattutto il museo del Tesoro, che custodisce una preziosa copertina di evangelario in oro cesellato e pietre preziose incastonate, che si dice sia stata regalata alla città da Federico Barbarossa.
E mi spingo fino all’ottocentesco Mulino di Bottonera, ex sede dello storico pastificio Moro ora trasformato in museo e situato nel quartiere artigiano, come documenta la 
pavimentazione dell’intera zona detta appunto “bottonera” perché fatta di “botton”, gli scarti di pietra ollare dopo la lavorazione sul tornio.
A 2 km, in località Prosto di Piuro, è d’obbligo una visita al cinquecentesco Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro rinascimentale tra i più importanti edifici storici valtellinesi abitato fino a una trentina di anni fa, miracolosamente salvatosi dalla drammatica frana del 1618 che spazzò via il paese. Ex residenza di caccia dotata di frutteto, orto, vigneto, castagneto, giardino all’italiana con peschiera e rustici per le attività agricole, sfoggia una facciata sobria in contrasto con gli interni coloratissimi ricchi di affreschi, stucchi, maioliche e legni intarsiati che ricoprono interamente pareti e soffitti, con sorprendenti illusioni ottiche, come lo sguardo inquietante del ritratto di Aloisio Vertemate che sembra seguire ovunque si vada: pare che, assassinato per gelosia, il suo fantasma si aggiri tutt’ora tra le sale del palazzo…
Da qui passa anche la pista ciclabile della Valchiavenna, che partendo dalla Val Bregaglia, al confine tra Italia e Svizzera, raggiunge anche le cascate di Acquafraggia; chi invece preferisce il trekking può cimentarsi sui sentieri e le mulattiere di Via Spluga, percorso escursionistico tra laghi, pareti rocciose, borghi e acque termali che collega Thusis, nei Grigioni svizzeri, a Chiavenna, per un totale di 65 km e 6 giorni di cammino. Suggestivo anche il Sentiero Valtellina, altra pista ciclabile immersa nel verde lungo il corso dell’Adda, che partendo da Colico incontra subito Morbegno, la seconda maggiore località dopo Sondrio, a 8 km dal confine svizzero e una cinquantina dalla lussuosa St.Moritz: lì il torrente Bitto (che scende dalla Valgerola dove si produce l’omonimo formaggio) scorre nel centro 
storico tra i tipici terrazzini rotondi settecenteschi in ferro battuto (testimonianza della fiorente attività che la caratterizzò a lungo insieme all’artigianato orafo) e gli affreschi sacri sui muri esterni delle case simbolo di devozione e protezione dei loro abitanti, dove hanno luogo celebri e affollatissimi eventi autunnali open air come la Mostra del Bitto e Morbegno in Cantina, trionfo delle eccellenze enogastronomiche locali. Salgo sulla parte più alta della città al settecentesco Palazzo Malacrida, in contrada Scimicà, abitato fino 
agli anni Ottanta da un notaio locale e ora casa-museo (aperto solo su richiesta e utilizzato dal comune per eventi e manifestazioni), con la sua scenografica Sala dei Balli in stile rococò decorata con stucchi e affreschi, i balconcini per gli orchestrali e il giardino all’italiana sopraelevato con una serie di terrazzamenti al quale si accede da un pittoresco ponticello. Poi ridiscendo fino alla Collegiata di S. Giovanni Battista – la chiesa parrocchiale edificata in uno scenografico barocco sulla cui facciata manca però la consueta effigie del santo in favore di quelle dei santi Pietro e Paolo, protettori della città, posti ai lati dell’ingresso – e alla chiesa di Sant’Antonio sull’omonima piazza, ora sconsacrata e trasformata in auditorium, caratterizzata dal mantenimento in perfetto stato degli affreschi d’epoca nonostante non siano mai stati restaurati: colpisce soprattutto l’azzurro intenso del manto della Vergine interamente realizzato in lapislazzulo nella lunetta del portale centrale. Vorrei spingermi fino al solenne Santuario dell’Assunta, posto un po’ fuori dal centro, ma ormai è tardi. Mi aspetta la cena a base di tutti gli straordinari prodotti del territorio. E non me la perderei per niente al mondo.
E infatti l’esperienza è completa alloggiando al raffinato agriturismo La Fiorida a Mantello, con azienda agricola, allevamento, spa e ristorante stellato in cui deliziarsi con tutti i prodotti di produzione propria; assolutamente consigliato anche l’Hotel San Lorenzo di Chiavenna, in posizione centralissima per scoprire da cima a fondo il delizioso borgo e a pochi passi dal Crotto Ombra, con la sua cucina tipica valchiavennasca fatta di pizzoccheri bianchi o gnocchetti, brisaola – che qui si dice proprio con la “i” – leggermente affumicata e biscotti di Prosto, e dal Ristorante Crimea, che utilizza i prodotti tipici locali per piatti creativi come la tartare di bresaola con chips di 
bitto; ma meritano anche i riuscitissimi impasti di tradizione e creatività del Ristorante Crotasc di Mese, come i ravioli ripieni di patate e verze su fonduta di bitto, accompagnati dai pregiati vini locali della cantina annessa. Vale la pena portarsi un po’ di quelle eccellenze territoriali anche a casa, andando sul sicuro con i pizzoccheri del Pastificio Moro di Chiavenna, la bresaola del Salumificio Panzeri di Prosto di Piuro, i formaggi della Latteria Sociale Valtellina di Delebio, dove tra l’altro, oltre a superlativi sciatt tradizionali, ne ho assaggiata anche una sublime variante al cioccolato che vi lascio immaginare…