di Grazia Garlando
La strada che dall’aeroporto di Cagliari sale verso Oristano insinuandosi nel cuore della Sardegna è costeggiata da fichi d’India e canneti, e puntellata di pecore che pascolano placidamente. Questa non è l’isola glamour delle lussuose estati vip. E neppure quella delle spiagge bianche e delle acque cristalline che non hanno nulla da invidiare ai fiabeschi mari del Sud. E’ una Sardegna rurale e selvaggia che profuma di mirto e di agrumi, legatissima alla sua storia millenaria, alle sue tradizioni, ai prodotti della sua terra. Semplice e profondamente autentica.
Dopo un’ora e mezza di auto tra campagne e tornanti, è il fiume Tirso, il più lungo dell’intera isola con i suoi 152 km, a darmi il benvenuto a Fordongianus, un piccolissimo comune di 960 anime che sorge sui resti dell’antica città fortificata di Forum Traiani. Era un presidio militare posto in posizione strategica tra montagna e pianura, e dove gli antichi romani hanno lasciato tracce preziose della loro presenza. Prima tra tutte, l’imponente complesso termale in trachite (la pietra tipica locale) fatto costruire dall’imperatore Traiano nel 1° secolo d.C. per via della presenza di sorgenti benefiche d’acqua ipertermale che sgorgano a una temperatura di 50 gradi, come dimostrano le suggestive fumarole che si innalzano visibilissime a occhio nudo: sono le uniche terme curative edificate da loro in tutta la Sardegna. Si immergevano nella piscina, nel frigidarium e nel calidarium per curare reumatismi, malattie della pelle e affezioni delle vie respiratorie, inviando preghiere per la propria salute alle ninfe che in parte si possono ancora leggere incise sulle pietre del ninfeo, l’ambiente di culto a loro dedicato.
Passando tra i pochissimi resti degli affreschi marmorei sulle pareti e dei mosaici sui pavimenti, raggiungo la grande piazza pavimentata a lastroni e la scalinata che collegava le terme al centro abitato, dove ancora sono presenti tratti dell’antica strada, un anfiteatro (l’unico di epoca romana in tutta la Sardegna oltre a quello di Cagliari) e la chiesa di San Lussorio, che custodisce le spoglie del martire cristiano, oltre al maestoso ponte a sette archi che sovrasta il Tirso. E chissà quali altri tesori potrebbe ancora nascondere quest’area, dal momento che deve ancora essere scavata in buona parte…
Non nasconde, invece, la splendida Casa Aragonese che troneggia nel cuore del paese, ex dimora nobiliare in stile gotico spagnolo con un grande porticato tipico dello stile costruttivo del centro Sardegna, che ancora conserva il camino, gli armadi a muro e gli antichi attrezzi da lavoro. Per il resto, c’è un solo market che vende praticamente un po’ di tutto, dai prodotti alimentari e per la casa, ai souvenir di sughero e ai gioielli di filigrana, tipiche creazioni artigianali locali. E tante casette basse tra cui regnano un silenzio e una tranquillità che, per un animale metropolitano come me, hanno dell’incredibile…
Ormai immersa nell’atmosfera benefica della zona, non posso che alloggiare nel quasi adiacente Sardegna Grand Hotel Terme, che utilizza ampiamente le acque termali per trattamenti terapeutici e wellness: tra tutti, il fango con bagno termale in vasca (perfetto per i dolori articolari e muscolari perché decontrae i muscoli e riattiva la circolazione), il massaggio subacqueo col getto d’acqua, e tanti trattamenti viso e corpo effettuati con una fresca linea cosmetica di produzione interna a base di acqua termale ed estratti di mirto ed elicriso, le piante locali. Tipiche almeno quanto i prodotti e i piatti che ha cucinato per cena l’abilissimo e creativo chef Alain Sedda: pane frattau, malloreddus, porceddu, pecorino e seadas, oltre a un’insuperabile lasagnetta di pane carasau con salsiccia e fregola che credo non dimenticherò per il resto della vita. Tutto innaffiato da diversi vini sardi, tra cui i tradizionali Cannonau, aspro e robusto come il carattere della sua gente, e Vermentino, più delicato. Del resto, in questo interno di Sardegna a soli 40 km dal mare ma dall’anima fortemente contadina fatta di terra e natura, di sapori e profumi, dove si mangia e si beve quello che si alleva e che si produce, la tradizione della tavola è irrinunciabile.
Me ne rendo conto anche il giorno dopo, quando faccio visita a un’azienda agricola e fattoria didattica a conduzione familiare nel piccolo borgo di Tramatza, dove i limoni decorano i cigli delle strade e non esistono cestini per la spazzatura, per assicurarsi che la raccolta differenziata sia assolutamente precisa. Qui la signora Ester Orro, da molti definita artista del pane, è impegnata a lavorare minuziosamente la pasta del pane con i polpastrelli e con piccoli strumenti per produrre il cosiddetto su pani pintau, vale a dire pane decorato. Si tratta di un prodotto realizzato tradizionalmente in occasione di feste o celebrazioni liturgiche, come i matrimoni o la Pasqua, modellato in forma di raffinate bamboline, uova, ghirlande e quant’altro. Assaggio le conserve di olive, melanzane e carciofi e un’ottima Vernaccia, tutto di loro produzione. E mi rimetto in cammino.
Perché in questo itinerario di storia e tradizioni, non posso farmi mancare il simbolo per eccellenza del fascinoso passato isolano: i nuraghi, vale a dire le antichissime strutture in cui veniva amministrato il potere, poi trasformatesi col tempo anche in luoghi di culto e dimore. Alle soglie del comune di Abbasanta, il Nuraghe Losa mi compare davanti con i suoi maestosi 13 metri di altezza in pietra di basalto risalenti addirittura al 1000 a.C. E’ uno dei pochi dotati di una struttura complessa, composta da tre camere e tre torri che le sovrastano rispettivamente. Entro, e salgo attraverso i gradoni instabili di pietra fin sulla cima di quella più alta, che mi regala un panorama di campagne verdi e pecorelle bianche ignare di aggirarsi placidamente in un pezzo di preistoria. Terminata nel 238 a. C., quando, con la conquista dell’isola da parte dei Romani e l’inizio dell’età del ferro, la civiltà nuragica cessa di esistere. In realtà è ancora tutta lì. Simbolo di una Sardegna sanguigna e verace che non smette di ammaliare.
Sardegna, acque termali al profumo di mirto
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Genova, un’anima fiera tra mare e montagna
Quando si pensa alla Liguria la mente corre inevitabilmente alle sue tante località balneari che orlano l’intera riviera, dai borghi gioiello delle Cinque Terre al glamour di Portofino, dall’eterna primavera di Sanremo alle casette colorate di Camogli. Io invece ho scoperto Genova e il suo inaspettato entroterra. E mi sono accorta di quante meraviglie naturali possano coesistere in un arco di poche decine di chilometri. Di quanti modi di vivere, tradizioni, cibi, panorami e caratteri possano alternarsi in quel ristretto corridoio ligure che passa dal mare alla montagna, dal caldo al freddo, dalla vivacità al silenzio nello spazio di un attimo, ribaltando completamente ogni prospettiva.
Non che a Genova non fossi mai stata, anzi. Ma questa volta ho lasciato perdere l’Acquario e il Porto Antico, la Lanterna e il Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice e il Mercato Orientale della centralissima via XX Settembre ricco di eccellenze alimentari locali, il Palazzo Reale che ora ospita la Galleria Nazionale e il verde Parco Urbano delle Mura, il sistema di mura e forti sei e settecenteschi che proteggevano la città abbracciandola tutta. E mi sono messa a gironzolare nel dedalo misterioso e affascinante dei tradizionali caruggi, alla scoperta della sua anima più autentica e segreta. Scoprendo che tra vicoli e piazzette medievali puntellate da una quantità di edicole votive dedicate alla Santa Vergine, esistono ben trentadue cosiddette “botteghe storiche”, le cui attività si tramandano nel tempo di padre in figlio, e che conservano ancora immutati arredi e macchinari dei primi anni di vita. Sono farmacie e pollerie, pasticcerie e macellerie, barberie e tripperie, dalle cui vetrine fanno capolino caramelle al rosolio e mezzeri (tradizionali tessuti locali per la casa), gioielli d’argento e oggetti di sughero. E cedo alla tentazione di un irresistibile Falstaff, cornetto ripieno di crema alla nocciole e ricoperto di glassa che una di queste botteghe, abitualmente frequentata da Giuseppe Verdi durante le sue permanenze nel capoluogo ligure, aveva creato apposta per lui.
Pochi passi e mi imbatto nella casa natale di Giuseppe Mazzini, attuale sede del Museo del Risorgimento, che conserva il manoscritto originale dell’Inno di Mameli. Mentre che la piccola abitazione nei pressi di porta Soprana sia la casa di Cristoforo Colombo, pare sia 
solo frutto della leggenda popolare. Tra le torri e i portici in pietra grigia – la tipica “pietra di promontorio” locale reperibile nelle montagne alle spalle della città – che un tempo ospitavano le antichissime botteghe artigiane, poi chiusi per la necessità di ricavarne nuovi spazi abitativi, si ergono anche i prestigiosi Rolli, cinquecenteschi palazzi nobiliari privati in cui, al tempo dell’antica Repubblica, i proprietari erano tenuti a ospitare alte personalità giunte in città per visite ufficiali: da allora ne sono rimasti ottantacinque, quarantadue dei quali, dopo il restauro, sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità Unesco. Attualmente ospitano sedi istituzionali come l’Università, il Municipio e la Camera di Commercio, ma molti sono abitati privatamente. E Patrimonio Unesco è anche la cinquecentesca via Garibaldi, sorta ai confini della città medievale secondo le antiche modalità di espansione che tagliavano in due le colline sovrastanti, conferendo a Genova la verticalità che la contraddistingue tra scalinate e creuze (viottoli strettissimi che fendono verticalmente le colline), rendendo 
indispensabile percorrerla con ascensori liberty e funicolari che qui fungono da mezzi pubblici esattamente come gli autobus e la metropolitana.
Passo davanti alla centralissima Cattedrale di San Lorenzo a strisce bianche e nere, con la sua facciata riccamente decorata, e decido di andare finalmente a respirare un po’ di mare. L’ampio lungomare cittadino, costeggiato da ville signorili che si affacciano sulle spiagge attrezzate, parte dalla Fiera – collocata nel punto in cui il torrente Bisagno si getta nel mare- e prosegue per ben cinque chilometri fino a Boccadasse, delizioso borgo di pescatori con vista sul Monte di Portofino, dove le sfumature del mare sono tante quante i colori pastello delle sue caratteristiche abitazioni arroccate tra salite e discese, vicoletti e scalinate. Siamo sempre in città, eppure questo minuscolo e incantevole angoletto di mare con la sua spiaggetta di ciottoli, dove Gino Paoli era rimasto tanto colpito dalla celebre gatta con la macchia nera sul muso, sembra essere fuori dal mondo. Anche per questo non mi aspettavo proprio che, spingendomi a soltanto una trentina di chilometri verso l’interno, panorami e temperature sarebbero cambiati radicalmente.
In pratica, un passaggio repentino dall’ambiente marino a quello decisamente montano del Parco naturale regionale dell’Antola, nel cuore dell’Appennino Ligure tra le alte Valli Scrivia e Trebbia, dove sentieri e mulattiere si rincorrono tra il monte omonimo e il lago del Brugneto, le cui acque giocano magicamente con i raggi del sole cambiando colore a seconda delle ore del giorno. Un crinale verde ampiamente popolato da cinghiali e caprioli, volpi e civette, lepri e falchi, e perfino dai lupi, come mi raccontano Francesca e Mauro, i titolari dell’accogliente B&B Villa Tiffany in cui soggiorno, che organizzano per i loro ospiti fascinose uscite notturne alla ricerca delle loro sagome e voci, oltre a quelle dei combattimenti dei daini in amore. Puntellato da antichissimi borghi contadini che ostentano ancora orgogliosamente le tracce di un passato rurale fatto di lavoro e di fatica, di prodotti della terra e di piccolo artigianato.
Resto letteralmente incantata da Pentema, il più antico di tutti, un pugno di case e di vicoli rimasto praticamente come ai tempi delle sue origini quattrocentesche, e talmente arroccato sulla montagna da costringere gli abitanti dell’epoca contadina a sposarsi tra loro perché impossibilitati a scendere fino in città a causa dei lunghi e rigidissimi inverni. Oggi a viverci sono soltanto in sette, anche se a dicembre viene invaso da una folla di visitatori richiamati dallo spettacolare Presepe a grandezza naturale che viene allestito per le strade attraverso scene di antica vita quotidiana. Ma c’è anche Tonno che di abitanti ne ha meno ancora, Senarega con il suo castello che sta tornando a rivivere, Montebruno con il suo santuario quattrocentesco eretto a ricordo della miracolosa apparizione della Vergine e il museo di cultura contadina pieno zeppo di testimonianze di vita e lavoro di tempi neanche troppo lontani.
Terre ricche di tradizioni come quella dolcissima del canestrelletto di Torriglia, biscotto tipico che simboleggia il paese tanto quanto 
la leggendaria “bella di Torriglia” raffigurata in un enorme dipinto presso la sua casa natale; dell’acqua di rose della Val Scrivia, delizioso sciroppo fatto con petali, zucchero e limone da diluire in acqua fresca oppure nel vino bianco come aperitivo, grazie alla coltivazione in loco di tante varietà di rose con cui si producono anche cosmetici e confetture; della fiera di Montebruno dove troneggiano stoccafisso e funghi porcini. Terre con una personalità ruvida e un’anima appassionata, con le radici salde e il cuore che vola.
Dormire: all’accogliente B&B Villa Tiffany a Santa Maria del Porto – Torriglia, che organizza per i suoi ospiti suggestive escursioni naturalistiche, come quella alla ricerca dei combattimenti dei daini in amore o quelle notturne per avvistare e ascoltare i lupi.
Mangiare: tutto il meglio della cucina ligure tradizionale nella calda atmosfera casereccia della Trattoria Il Pioppo di Senarega – Valbrevenna e della Nuova Locanda al Pettirosso di Pentema – Torriglia, e al raffinato Cambi Cafè di Genova dove si mangia tra gli affreschi di Bernardo Strozzi.
Shopping goloso: canestrelletti e altri dolci tipici alle pasticcerie artigianali Guano e La Nuova Torrigiana di Torriglia, a cavallo tra tradizione e creatività.
Ogni altra info su: www.turismoinliguria.it; www.tralantolaeilmare.org
Provenza tra storia e natura: Hyères e le Iles d'Or
di Grazia Garlando
Arrivi a Hyères e ti è subito chiaro il motivo per cui è conosciuta anche come Hyères les Palmiers: un’infinità di palme, quasi centomila, affollano i suoi giardini, le strade e le piazze, e insieme al clima dolcissimo contribuiscono a renderla estremamente verde e luminosa. Mi trovo nell’estremo sud della Provenza, a metà strada tra Saint Tropez e Marsiglia, in questa bella cittadina in cui il turismo è esploso fin dal diciottesimo secolo grazie all’aristocrazia britannica che arrivava in massa soprattutto in inverno proprio per le sue ottime condizioni ambientali e climatiche, e di cui conserva ancora nobili palazzi. Le sue antichissime origini sono ancora visibili nel sito archeologico di Olbia, l’insediamento fortificato fondato dai Greci nel quarto secolo a.C. Ma è la brulicante e pittoresca città medievale a caratterizzarla fortemente: mi addentro attraversando la maestosa Porta Massilon, l’antica porta principale che conserva ancora una delle due torri di guardia e un grande orologio originale, e mi ritrovo in un dedalo di stradine e scalinate fiorite costeggiate da botteghe artigianali e bistrot tipici. Oltrepasso la Torre dei Templari, la Collegiata di San Paolo con la sua collezione di ex voto tra le più importanti di Francia e il giardino botanico, salendo fino in cima alla collina, dove dal castello dei Conti di Provenza, di cui restano ora soltanto dei ruderi, si apre una vista panoramica a perdita d’occhio.
Una vista che ritrovo intatta anche lasciando la città medievale e spostandomi molto più avanti nel tempo, nel primo Novecento, su un’altra collina della città dove sorge (sulle fondamenta di un convento del 13° secolo) Villa Noailles, ex dimora dei coniugi Marie-Laure e Charles de Noailles che furono veri e propri fautori dell’avanguardia artistica dell’epoca. Per questo la loro casa, sorprendentemente creativa e moderna per i tempi, rappresenta una tappa imprescindibile per chiunque visiti la città: ha la sagoma di una nave con colorati giardini cubisti sulla prua, e si articola tra strutture cubiche e tetti a terrazzo estremamente funzionali e senza alcun elemento decorativo, ambienti e attrezzature per l’attività fisica e orologi in ogni stanza tutti collegati a un sistema centrale per non essere mai in ritardo negli impegni quotidiani. Razionalismo allo stato puro, insomma, che oggi l’ha trasformata in un centro d’arte dedicato a moda, fotografia, architettura e design, in cui hanno luogo tutto l’anno mostre e festival, come il Festival Internazionale della Moda e della Fotografia ad aprile e la Design Parade a giugno.
Sgranocchiando “cicale”, biscottini secchi tipici dolci o salati, imbocco la cosiddetta “via del sale”, che scorre tra la spiaggia e le saline della penisola di Giens, una propaggine della città dove le antiche saline, un tempo fondamentali per i commerci e ora dismesse, sono popolate da spettacolari fenicotteri rosa. Lì, sulla spiaggia dell’Almanarre, wind surf e kite surf danno il consueto spettacolo di vele colorate che volano tra mare e cielo tutto l’anno. Mi fermo a mangiare una bouillabaisse, la tradizionale zuppa di pesce provenzale con molluschi, crostacei e verdure condita con la rouille, salsa tipica, e punto verso la Tour Fondue, dove mi imbarcherò per l’isola di Porquerolles, la maggiore delle tre che compongono l’ arcipelago delle Isole d’Oro, così chiamato a causa dei riflessi dorati della roccia che le compone. La seconda, Port-Cros, è un parco nazionale di appena 2,5 km² di superficie dove fare snorkeling è un must, mentre l’isola di Levante è occupata in gran parte dalla Marina militare francese (zona non visitabile) e il resto è riservato al turismo naturista.
Sarà che le piccole isole esercitano su di me un fascino irresistibile, ma sono certa che Porquerolles sappia incantare davvero chiunque: il piccolo villaggio portuale, unico centro abitato, conta solo 350 persone e si allarga intorno alla chiesetta sulla grande piazza in stile messicano dove tutti giocano alla tradizionale petanque, le bocce provenzali. Ci sono diversi locali e soprattutto i noleggiatori di biciclette, perché qui le auto non circolano: le bellezze nascoste e totalmente naturalistiche dell’isola si possono scoprire soltanto camminando o pedalando attraverso i suoi sette chilometri di lunghezza e tre di larghezza coperti da pini ed eucalipti, vigneti e frutteti. Che svelano, passo dopo passo, un susseguirsi di lunghe spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina dall’atmosfera caraibica soprattutto nella parte settentrionale (celebri quella di Notre-Dame, recentemente insignita come spiaggia più bella d’Europa, e la Plage d’Argent, che per un gioco di luce naturale sembra brillare come un metallo prezioso), mentre a sud si schierano scenografiche falesie a picco sul mare. Uno scenario incredibile, che dai due punti panoramici – il Forte Sant’Agata e il Faro – risulta ancora più suggestivo.
Ma la grande novità è l’appena inaugurato polo d’arte moderna e contemporanea gestito dalla Fondazione Carmignac, dell’omonimo collezionista francese. Che, nonostante sia immersa nella foresta mediterranea, si trova a sette metri sotto il livello del mare, perché sull’isola, luogo protetto, non si può costruire ulteriormente. Per scendere nelle sue profondità devo togliermi le scarpe, obbligatorio per consentire un contatto ancora più profondo con la natura favorendo l’apertura all’arte. Dentro, alcune delle creazioni più rappresentative di artisti come Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, Roy Lichtenstein e Gerhard Richter, oltre a giovani emergenti, incentrate soprattutto sulla Pop Art americana e sulla pittura tedesca. Fuori un enorme parco con sculture moderne open air. Le esposizioni cambieranno periodicamente, alternandosi a eventi e manifestazioni culturali. E così la natura dell’isola diventa arte.
Per ogni ulteriore informazione: www.hyeres-turismo.it – https://it.france.fr/it
Dove dormire
A Hyères, il delizioso hotel Lido Beach è situato proprio in riva al mare con vista spettacolare sulle isole, offre un pugno di camere arredate con estremo gusto in stile marinaro con grande attenzione al dettaglio, ognuna diversa dall’altra, e propone una cucina di pesce freschissimo e imperdibili formaggi francesi; molto indicato per le famiglie e i gruppi è invece l’hotel Plein Sud, che sembra galleggiare scenograficamente sull’acqua.
Dove mangiare
L’atmosfera è deliziosamente informale, e i piatti ottimi e abbondanti, a Le Petit Bain, direttamente sulla spiaggia di Hyères, dove dopo cena si accende anche una vivace movida, mentre si fa più intima e raccolta al suggestivo Pradeau Plage, sulla penisola di Giens, romanticamente affacciato sul mare; ma non perdetevi, sull’isola di Porquerolles, la degustazione dei tre vini – rosso, bianco e rosé – di produzione del vigneto Perzinsky, tipicamente locali e davvero squisiti.