di Grazia Garlando
Vedere uno sbuffante treno d’epoca del 1927 entrare alla Stazione Centrale di Milano fianco a fianco con i convogli ultraveloci di ultima generazione mette addosso una dolce nostalgia di passato. Di ritmi lenti e piccoli piaceri da assaporare con tutta la calma possibile. Ed è proprio questo che mi aspetta con questo Slow Train Tour, un viaggio lento all’insegna di quanto di meglio natura, cultura ed enogastronomia abbiano da offrire tra Italia e Svizzera, o più precisamente tra Valtellina e Valposchiavo, due territori alpini limitrofi abbracciati in reciproche sinergie.
Tanto per cominciare, per raggiungere Tirano con questo gioiellino d’epoca ci vorranno ben tre ore e quindici minuti: un’eternità, visti i circa 150 km che separano le due località. Ma che mi gusterò fino all’ultimo secondo. Lo capisco già a pochi minuti dalla partenza, quando nello scompartimento mi viene servito un delizioso aperitivo a base di chips di bresaola, crema di latte con croccantini al grano saraceno, rocher di caprino e bresaola, polenta e latte. Poi, nel vagone ristorante raffinatamente allestito con complementi di materiale locale come legno, pietra ollare, rame e ferro battuto, una brigata di chef stellati si sbizzarrisce con piatti a base dei più tipici prodotti valtellinesi, ovviamente innaffiati da una selezione di ottimi vini locali: il grano saraceno, la bresaola, i formaggi dop Bitto e Casera, la polenta taragna, le mele, il miele, la bisciola, oltre al Nebbiolo, vitigno d’elezione anche detto “chiavennasca” da cui nascono i grandi vini locali.
Fuori dal finestrino scorrono una dopo l’altra, a una rilassante velocità di 60 km/h, le superbe vedute di Lecco, Bellano, Colico, Morbegno, Sondrio. E tra uno Sforzato e un Passito, inizia a prendere forma questo invitante progetto Valtellina Valposchiavo Expo, che in vista della grandiosa esposizione universale milanese della prossima primavera, intende dare risalto all’ottima offerta turistica ed enogastronomica dei due territori.
Alla stazione di Tirano, già a un soffio dal confine svizzero, un buffo trenino giallo mi conduce attraverso le strade del delizioso centro storico, dove i resti delle mura medievali convivono con antichi palazzi nobiliari, primo tra tutti il sontuoso Palazzo Salis, tuttora proprietà dei Conti omonimi, con la corte cinquecentesca e l’imponente scalone d’onore, il giardino interno all’italiana e la chiesetta barocca dedicata a San Carlo Borromeo, le torri e le sale con affreschi settecenteschi.
Imperdibile, però, anche una passeggiata lungo la Via dei terrazzamenti, percorso ciclopedonale in piena natura tra vigne che si inerpicano e cantine in cui riposano le rinomate DOC e DOCG locali (consigliabili le degustazioni alle cantine Rivetti&Lauro a Palazzo Torelli di Tirano e alla tenuta La Gatta a Bianzone).
Qui la tappa obbligata è il trecentesco Castel Grumello, a Montagna, che dall’alto di una rupe a strapiombo domina l’intera valle, con un colpo d’occhio assolutamente spettacolare che lo svela poeticamente tra i tralci dei vigneti. E’ un privilegio cenare nelle sue maestose sale, dove la suggestiva atmosfera di un lontano passato si sposa ancora una volta con i sapori della Valtellina, tra pizzoccheri, taroz (pietanza tipica a base di patate, fagiolini e formaggio), polenta di grano saraceno e semifreddi all’uva.
Verso la Svizzera. La piccola stazione di Tirano è il punto di partenza per un’altra spettacolare avventura: il passaggio in Svizzera a bordo del Trenino Rosso della Ferrovia Retica, meglio noto come il Trenino del Bernina.
In un percorso lungo 61 km che in due ore e mezza collega la Valtellina all’Engadina giungendo fino a St. Moritz, le eleganti carrozze panoramiche consentono un’incredibile vista a 360° su un panorama fiabesco di laghi, montagne e ghiacciai, che si apre subito dopo il celebre viadotto elicoidale di Brusio.
La mia prima tappa è Poschiavo, un piccolo borgo antico di 1700 abitanti, dove convivono la religione cattolica e quella protestante con le rispettive chiese, e dove a ogni passo si respirano storia e cultura: nella Casa Comunale con l’imponente torre duecentesca sull’ampia piazza centrale –triste teatro nel Seicento e Settecento di tanti processi per stregoneria, i cui atti sono ancora conservati in archivio-, nel vecchio monastero seicentesco delle suore agostiniane dove oggi è possibile pernottare, nel Museo del Romanticismo tedesco, negli eleganti palazzetti neoclassici (foto sotto sx) con i loro giardini, orti e frutteti costruiti dai tanti pasticceri cittadini emigrati in Europa in cerca di fortuna e poi tornati a metà Ottocento a regalare un volto nuovo alla cittadina. Per questo mi colpisce forte il confronto con Casa Tomè (foto sotto dx), un’abitazione rurale trecentesca simbolo dell’antica civiltà contadina locale (e ora appartenente al Museo Poschiavino), dove fino al 1990 hanno volontariamente vissuto le anziane sorelle Tomè in condizioni totalmente ferme al passato, senza riscaldamento né servizi igienici, dormendo in due in letti minuscoli, e con gli animali nella piccola stalla interna; gli abiti, le scarpe e la biancheria ancora allineati negli armadi, i letti rifatti e le stoviglie ordinate raccontano una storia difficile da comprendere, la storia di una vita dura ma indissolubilmente radicata nell’anima.
Il paese è ovviamente il cuore della Valposchiavo, cinquemila abitanti distribuiti tra Tirano e il passo del Bernina decisi a renderla la prima Smart Valley 100% Bio, secondo un progetto già prestabilito che ha visto la produzione agricola interna certificata bio salire già oltre il 90%. Prodotti, primo tra tutti il grano saraceno, con cui si cucinano i tanti piatti tipici: capunet (gnocchetti di farina e spinaci) e chiscioi (frittelle di grano saraceno con formaggio Casera), formaggi e insaccati di selvaggina, carne secca dei Grigioni e pasta secca, brasciadela (ciambella di segale con anice) e pane dolce alla frutta.
Salutati camosci e stambecchi, cervi e caprioli che popolano la valle, risalgo sul trenino rosso per arrampicarmi verso Cavaglia con le sue Marmitte dei Giganti, Alp Grüm, il valico del Bernina e la Diavolezza, fino a trovarmi di fronte all’imponente ghiacciaio del Morteratsch, scintillante di nevi eterne. Poi ancora Pontresina, e infine il capolinea: la mondanissima St. Moritz, pronta a festeggiare nella stagione che sta per partire i suoi 150 anni di turismo invernale con un ricco programma di celebrazioni.
La Valchiavenna. E’ il bus giallo dell’autopostale svizzero a riportarmi in Italia, passando questa volta dalla bella Valchiavenna, la parte ovest della Valtellina. A Prosto di Piuro, non lontano dal vecchio borgo distrutto da una frana nel 1618, il nobile Palazzo Vertemate mi regala l’ennesimo tuffo nella storia e nell’arte, e mi ristora con la verde e salutare vista del suo vigneto, frutteto, orto e castagneto.
I gioielli artistici non mancano neppure nel cinquecentesco centro storico di Chiavenna, ricco di antiche facciate dipinte, fontane e portali in pietra ollàre, loggiati e corti, e soprattutto dei preziosi oggetti ecclesiastici conservati ed esposti al Museo del Tesoro. Gioielli gastronomici sono invece i tipici crotti, cantine scavate nella roccia in cui anticamente venivano conservati e stagionati i prodotti. Oggi sono ristoranti caratteristici in cui degustare le specialità locali, come i gnocchetti bianchi, le costine al lavecc, la brisaola chiavennasca, i biscottini di Prosto. Ovviamente non mi resta che assaggiare tutto. Alla dieta penserò domani.
Il consiglio per dormire è il delizioso B&B Contrada Beltramelli, a Villa di Tirano (SO), una struttura in legno e pietra che riporta alla vita contadina, tanto che è possibile dormire anche nel vecchio fienile.
Le camere sono accoglienti e originalissime, e al mattino viene servita una ricca colazione a base di prodotti tipici del territorio. www.contradabeltramelli.com
Tra Valtellina e Valposchiavo, questione di Gusto
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Turismo lento e cucina, la vacanza desiderata
Turismo e tipicità locali. Anzi, turismo lento e tipicità enogastronomiche territoriali, per essere ancora più precisi. Un sodalizio ormai da qualche tempo sempre più apprezzato dal nuovo trend dei viaggiatori attivi e desiderosi di autentiche esperienze da vivere sul territorio. Per respirarlo, assaporarlo, conoscerne l’anima e l’identità. E quindi sempre più performante, trainante e vincente.
Se ne sono accorte le Regioni italiane in toto, che tutte insieme stanno dando il via al progetto di promozione Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano, in collaborazione nientemeno che con il Ministero del Turismo e Enit. Consistente nelle due iniziative di primavera Cammini Aperti e Aromi d’Italia, che valorizzano itinerari identitari ed eccellenze enogastronomiche dell’intera penisola.
E nel frattempo si moltiplicano anche i progetti di realtà più circoscritte. Finalmente decise a non tenere più tutte per sé le ricchezze offerte dai propri territori generosi, fiorenti ed estremamente accoglienti. Da ogni punto di vista.
Il progetto delle Terre di Murgia per un turismo a tema
Personalmente, l’ho appena sperimentato con il Progetto “Club di prodotto” del Gal Terre di Murgia, in quei dintorni del capoluogo pugliese che aprono le porte a un entroterra tutto da scoprire. Che mi ha avvolto in una corposa due giorni di scoperta di un territorio fatto di autenticità e genuinità. Di natura infinita e silenzi profondi. Di cammini fuori e dentro se stessi. Di prodigi artistici e testimonianze preistoriche. E di sapori e profumi così inebrianti da perderci la testa. Con la complicità di professionisti, ognuno nel proprio settore, così abili, instancabili e appassionati nel far emergere tutta quella bellezza rimasta finora troppo nascosta.
La strategia di sviluppo locale comprende infatti sei comuni della provincia barese: Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto. Coinvolgendoli in iniziative volte alla valorizzazione e promozione delle rispettive eccellenze, in funzione di un’offerta turistica perfettamente integrata. All’insegna della cultura e della tradizione a 360 gradi, e della mobilità lenta e sostenibile per apprezzarla e farla profondamente propria.
Un turismo di storia e cultura…
Il mio punto di partenza è stato Altamura, città di pane e di claustri, dove ho anche soggiornato per l’intero periodo nel confortevole B&B San Francesco, nel cuore pulsante dell’antica acropoli. Un cuore intrigante di claustri, vale a dire piccoli e pittoreschi cortili al centro di un pugno di abitazioni, con una sola via d’accesso per impedire la fuga agli antichi invasori. Spesso con al centro una cisterna comune per raccogliere l’acqua piovana da utilizzare per le funzioni domestiche. E qualche figura apotropaica scolpita sui muri esterni per difenderli dal malocchio e dalla cattiva sorte. Sono circa un centinaio, di diverse fogge, dimensioni e tipologie, ora rimasti abitazioni private o trasformati in caratteristiche strutture ricettive. E tutti collegati dalle altrettanto pittoresche strictule, un reticolo di strettoie incredibilmente anguste che finiscono di dipingere l’affascinante centro storico della città.
Una struttura labirintica che si dipana intorno al corso principale delimitato da porta Matera e porta Bari, orientate nelle rispettive direzioni. E che vede al centro la solenne cattedrale duecentesca di Santa Maria Assunta, edificata da Federico II di Svevia come fulcro religioso, politico e artistico della città. Una figura così fondamentale da essere celebrata ancora oggi con la maestosa festa medievale a lui dedicata Federicus, quest’anno dal 26 al 28 aprile. Che catapulta indietro Altamura nel tredicesimo secolo, trasformandola interamente in un fascinoso borgo d’epoca.
Tutto intorno, i resti della circolare cinta muraria megalitica, poi rifortificata nel Medioevo, delimitano il perimetro che l’ha racchiusa fino addirittura all’inizio del Novecento. Vale a dire, prima di iniziare a espandersi anche al loro esterno. Anche se gli scavi hanno portato alla luce testimonianze di vita addirittura in età paleolitica, svelando grotte e anfratti naturali nel circostante Pulo di Altamura, vasta dolina carsica dell’altopiano murgiano. Che hanno restituito reperti preziosi, molti dei quali esposti al Museo Nazionale Archeologico cittadino. Mentre all’interno dello storico Palazzo Baldassarre, il Muda – Museo dell’Uomo di Altamura illustra l’eccezionale ritrovamento in stato incredibilmente integro dell’uomo di Neanderthal nella vicina grotta di Lamalunga, a un paio di chilometri, con un coinvolgente filmato in 3D. Oltre a sviscerare la tematica dell’evoluzione umana.
…di natura e immensità…
Ma se questa cittadina ha molto da raccontare, anche gli altri comuni interessati dal progetto del Gal Terre di Murgia offrono chicche di notevole interesse. Come le affascinanti Grotte di Cristo a Cassano delle Murge, su quel tratto di Cammino Materano denominato Via Peuceta che li attraversa conducendo da Bari a Matera nel maestoso silenzio della natura.
O come l’imponente castello normanno-svevo di Sannicandro, oggi polo culturale con biblioteca e spazi museali che ospita mostre d’arte, presentazioni di libri ed eventi artistici, oltre a essere aperto alle visite anche guidate. O il Santuario Beato Giacomo a Bitetto, comune che rappresenta la porta d’ingresso all’Alta Murgia provenendo dal mare di Bari. Il complesso conventuale custodisce il suo corpo ancora incorrotto con tutti gli organi interni rimasti totalmente integri. Oltre al suggestivo Museo della Devozione e del Lavoro, che illustra con arredi e oggetti d’epoca la storia dell’antica vita quotidiana domestica, lavorativa e sacrale. Impossibile, però, non menzionare anche il microbirrificio solidale creato al suo interno dai monaci francescani per l’integrazione di giovani portatori di disabilità impegnati nel processo di lavorazione delle sei eccellenti birre prodotte, tre chiare e tre scure. Mentre, poco più in là, sorprende anche l’affrescatissima chiesa di Santa Maria la Veterana, un vero gioiellino sacro.
… e di eccellenze enogastronomiche per un turismo da assaporare
Ma lo scopo del citato progetto non può, ovviamente, assolutamente prescindere anche dai punti di forza della tradizione enogastronomica locale e dei loro rispettivi centri di produzione. Che ovviamente, da amante della buona tavola quale io sono, non ho mancato di andare a testare personalmente.
E così ho scoperto la Pasticceria Savoia di Toritto, vero e proprio centro di eccellenza per la lavorazione della mandorla locale nella varietà Filippo Cea. Caratterizzata da un guscio che ne contiene due, dolcissime e perfette per prodotti di piccola pasticceria, soprattutto se sposate al cioccolato fondente.
E poi le delizie croccanti e profumate del trecentesco Forno Santa Caterina, nel cuore di Altamura, patria del tradizionale pane locale fatto con varietà di grano duro del territorio murgese.
Ma anche il Frantoio Fazio Antonio a Bitetto, pregevole centro di lavorazione dell’oliva delle varietà Térmite, e la Cantina Tenuta Viglione a Santeramo in Colle, maggior produttrice pugliese dell’ottimo Primitivo in chiave biologica. Che propone anche degustazioni in vigna, in terrazza e a bordo piscina, in attesa di un’adiacente struttura ricettiva tematica che vedrà la luce il prossimo anno.
E poi ci sono una serie di esperienze gastronomiche assolutamente da non perdere. Come quella abbondantissima di cucina territoriale all’azienda agrituristica Amicizia di Cassano, anche punto di ristoro certificato del Cammino Materano. E, ad Altamura, quella dell’accostamento tra le eccellenze di formaggi e vini del territorio al Muh Bar – Cheese and wine, con colazioni, aperitivi e degustazioni tematici sublimi. E laboratorio annesso di produzione casearia. Senza tralasciare la raffinatezza di una cena tipica e genuina vestita di lusso nello scenografico ristorante Tre Archi di “alta cucina contadina”, e quella proposta in maniera più casereccia all’accogliente osteria Mo è.
Il consiglio è quello di concludere sempre in bellezza con un ottimo Padre Peppe, tradizionale liquore locale a base di noci. Come ad assaporare, realmente e simbolicamente, il gusto pieno di un territorio intenso, sfaccettato, spesso inaspettato. E berlo tutto insieme in un unico, appagantissimo sorso. Lento e inebriante come il nuovo modo di fare turismo.
Croazia, la lunga estate della riviera di Opatija
di Grazia Garlando
Chissà perché, quando si immagina una vacanza estiva in Croazia, il pensiero corre subito alle sue quarantacinque isole. Indubbiamente fascinose, caratteristiche e con un mare da cui non si vorrebbe uscire mai. Eppure a soli 70 chilometri da Trieste, nella regione del Quarnero, c’è una riviera altrettanto deliziosa, caratterizzata da un clima dolcissimo tutto l’anno e da un’aria particolarmente salubre, dovuti alla sua posizione tra i 1400 metri del monte Maggiore alle spalle, e il mare delle isole Quarnerine di fronte.
E’ la riviera di Opatija, l’elegante e verdissima cittadina principale: basti pensare che qui da gennaio a marzo fioriscono le camelie, che per questo ne sono anche il simbolo e danno il nome a un ottimo dolce tipico locale a base di fichi e frutta secca. Ed è proprio per le proprietà salutari di questo suo particolare microclima, che nel 1889 fu ufficialmente proclamata Kurort (località di cura) dall’imperatore Francesco Giuseppe, rendendola il centro benessere prediletto dell’Impero Austroungarico; tanto che, dopo la scomparsa dell’amatissima Sissi, fece addirittura costruire l’Hotel Quisisana (il primo degli attuali trentadue lussuosi alberghi) come dono per la nuova compagna, la giovane attrice Katerine Schratt. Dando così il via alla sua fortunata storia di località turistica 365 giorni all’anno, in un’atmosfera vivacemente rilassata che vede hotel e negozi sempre aperti, festival di 
ogni genere (dal wellness al cioccolato, dal caffè ai fuochi artificiali), prodotti tipici stagionali di terra e di mare come asparagi di bosco, ciliegie, scampi, funghi e marroni. Oscillando da una passeggiata rilassante nel centralissimo Parco di Villa Angiolina popolato da banani e cipressi, alloro e sequoie, magnolie e bambu, a una grappa di vischio sorseggiata negli affollati locali sul mare trasparente; dalle camminate di gruppo su lungomare, colline e montagne, ai tanti trattamenti nel centro benessere comunale o in quelli privati degli hotel profumati di lavanda, magari accompagnati da terapie del suono come gong e campane tibetane.
Fiore all’occhiello, il centenario lungomare che si snoda per dodici chilometri anche lungo le altre località costiere collegandole tutte, in un percorso suggestivo, e a tratti anche molto romantico, a picco sul mare che, tra lecci, allori e ville signorili, svela spiaggette nascoste e baie cristalline: parte dal minuscolo e pittoresco borgo di pescatori di Volosko (adiacente a Opatija) per giungere fino a a Lovran, tranquilla località balneare caratterizzata da un dedalo di stradine strette tra case alte, giardini privati che custodiscono ancora le cisterne medievali, e curiosi Mustacon, sorta di volti minacciosi che sovrastano l’ingresso delle case per proteggerle da malattie e difficoltà.
A solo una decina di chilometri c’è Rijeka, terza città croata dopo la capitale Zagabria e Spalato, e porto maggiore del Paese. Nota agli italiani come quella storica Fiume di cui Gabriele D’Annunzio reclamava l’appartenenza all’Italia dalla terrazza del candido Palazzo del Governatore, ora Museo Marittimo che custodisce anche un giubbotto di salvataggio del Titanic, unico in Europa tra i cinque esistenti al mondo. Dalla collina di Trsat, la zona più alta della città collegata al centro da una lunga scalinata, e dove sorgono il duecentesco santuario di Marija Trsatska e il Castello, il panorama regala infatti una vista suggestiva del fiume Rjecina, che divideva la parte italiana da quella jugoslava prima di andare a gettarsi nell’Adriatico; ancora adesso è presente in città una consistente minoranza nostrana, dotata di centri culturali propri come le scuole, il giornale e il teatro. Giù, nel centro storico delimitato dai palazzi sorti sul perimetro circolare delle vecchie mura esistenti fino alla fine del regno di Maria Teresa d’Austria, nel 18° secolo, si cammina tra contrasti di architetture “fredde” dell’ex regime comunista e chiese cariche di leggende come la Cattedrale di San Vito (il cui Crocifisso miracoloso pare sanguini in situazioni festose o dolorose), tra i tradizionali campanili separati dalle chiese per esercitare la loro vecchia funzione di difesa anche quando queste erano chiuse (particolare quello detto anche Torre pendente per i suoi 40 cm di pendenza) e l’arco romano che costituiva l’ingresso dell’antico bastione di Tarsatica, la cittadella militare. Per uscire alla fine sul Korzo, la via principale dello shopping e dei mercatini, dove un tempo c’era solo mare aperto.
E se alla fine, stanchi di tanta cultura, si va in cerca di relax, lo si può trovare al complesso sportivo delle piscine Bazeni Kantrida con spa annessa, creato e gestito da ex campioni olimpici che ne hanno fatto un’invitante oasi di benessere fisico; al centro astronomico con osservatorio e planetario; o ai tavoli dei tanti ristoranti tradizionali, che offrono una grappa di miele come aperitivo, e un pranzo a base di pasta e di pesce, i più tipici prodotti locali cucinati in mille varianti. Sempre che non ci si trovi qui durante la cosiddetta “quinta stagione”, quella del Carnevale, che secondo la solida tradizione di cui gode in città, comincia l’8 gennaio per protrarsi fino all’inizio della Quaresima, durando quindi dalle cinque alle nove settimane alla presenza di turisti da tutto il mondo, in una festa continua di superbe maschere artigianali e trovate satiriche, di musica e di balli.
Poi basta addentrarsi un po’ nell’entroterra per restare affascinati da una miriade di minuscoli borghi-gioiello medievali in cui il tempo sembra essersi fermato, tra le incantevoli stradine, piazzette e scalinate dove vivono tranquille poche centinaia di abitanti. Come ad esempio Mošćenice, con il vecchio frantoio settecentesco funzionante fino agli anni Settanta con il lavoro del cavallo, le fioriere fuori dai portoni che un tempo conservavano l’olio d’oliva, il museo etnografico nell’ex carcere a torre, gli antichi stemmi asburgici e la discesa a mare attraverso 753 gradini. O come Kastav con i suoi piccoli e numerosi musei delle tradizioni territoriali, Grobnik con il castello a pianta triangolare, Viškovo con la casa natale-museo del compositore Ivan Matetic Ronjgov, simbolo della musica istriana del litorale croato caratterizzata dal canto a due voci e da strumenti popolari come le sopile, strumenti a fiato diventati patrimonio Unesco. Anche questa Croazia è una bella isola. Anche se non galleggia in mezzo al mare.
Dove dormire:
– al centralissimo Grand Hotel 4 opatijska cvijeta di Opatija, composto da quattro lussuose ville affacciate sul mare e con cucina internazionale
– al raffinato Boutique Hotel Kukuriku di Kastav, quindici camere ricavate nell’ex scuola elementare del paese con ristorante gourmet annesso
Dove mangiare:
cucina tipica locale alla Taverna Istranka di Opatija e al ristorante Na Kantunu di Rijeka, con prodotti di stagione freschissimi a km O
Come raggiungerla:
– in treno o aereo fino a Trieste, poi in auto per circa 70 km
– in aereo fino a Zagabria, da cui dista 170 km, con Croatia Airlines, da Roma o con il nuovissimo volo diretto da Milano Malpensa che sarà inaugurato il prossimo 20 maggio e sarà operativo tre volte a settimana
Info:
http://visitopatija.com/it
www.visitrijeka.eu/it
http://croatia.hr/it