di Grazia Garlando
La quiete e la pace che si respirano in Umbria, si sa, sono proverbiali. Eppure ogni volta che ci torno riescono sempre a stupirmi. Perché l’immensità della sua natura verdissima, il silenzio che l’amplifica, la tranquillità che sprigiona mi entrano dentro all’istante, invadendomi con la potenza della loro grandiosità.
Tanto più che questa volta la mia meta è Piediluco, graziosissimo borgo di appena seicento abitanti sulle rive del lago omonimo. Un tempo viveva in autonomia, ora invece fa parte del comune di Terni. Eppure ha conservato intatti lo spirito e la personalità di una piccola comunità, dove i ritmi battono lenti e la vista spettacolare che si apre sul lago sembra mettere al riparo da ogni affanno. Sarà anche perché la storica visita di San Francesco nel 1217 l’ha reso uno dei locus francescani per eccellenza. E infatti, proprio a ricordo della sua presenza, all’inizio del Trecento è stato edificato il Santuario di San Francesco, una struttura monumentale che domina il borgo dall’alto di una scalinata bianca, e che curiosamente sposta la sua facciata principale sul lato lungo, all’interno ha una sola navata, sfoggia un portale decorato con elementi naturalistici estremamente simbolici e un abside con affreschi del Cinquecento. Un santuario che vive tuttora della spiritualità del santo, perché fa parte di quelle chiese francescane autentiche che seguono ancora il più possibile la sacra Regola.
Dalla strada che costeggia lo spettacolare lungolago, invece, la vista sale spontanea all’antico castello in cima al colle, che un tempo includeva la rocca e di cui purtroppo, ora, sono rimasti solo ruderi. Ma vale comunque la pena arrampicarsi fin lassù, se non altro per godere di un panorama decisamente mozzafiato.
Sono venuta qui per assistere all’inaugurazione della Festa delle Acque, tradizionale kermesse locale il cui inizio, quest’anno, ha coinciso con la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, di cui ovviamente Piediluco fa parte. Coincidenza azzeccatissima, visto che siamo nella terra di San Valentino, il protettore degli innamorati. I quali, nell’occasione, hanno affidato i loro desideri al volo notturno delle lanterne che salivano in cielo illuminando l’incanto di una notte magica, mentre gli arcieri del corteo medievale lanciavano frecce infuocate, e il falò acquatico del solstizio d’estate squarciava il buio in mezzo al lago, sposando fuoco e acqua in un rito millenario che si ripete immutato. Una notte davvero suggestiva su questo lago amatissimo dal pittore francese Camille Corot, bevendo vini del ternano e mangiando piatti tipici locali come le ciriole, spaghettoni di acqua e farina conditi con pomodoro, aglio e prezzemolo, e i carbonaretti, il pesce persico del lago cotto sulla brace, tradizionale di Piediluco in quanto in passato era il pasto dei pescatori che, di ritorno dalla pesca, accendevano le canne secche sulle sponde e vi cuocevano quanto avevano preso. Sì, perché da queste parti c’è anche un cospicuo patrimonio di tradizioni gastronomiche: dalla pizza sotto lu foco a quella dolce con glassa di albume e confetti, dal Panpepato a base di frutta secca, cacao, caffè e mosto d’uva alla gustosissima pizza di formaggio fatta con farina, uova, pecorino e parmigiano, cotta al forno e da abbinare a salsiccia e capocollo. Sapori intensi e preziosi quanto quelli paesaggistici del circostante Parco Fluviale del Nera, fatto di boschi, fiumi e piccoli borghi incastonati tra le montagne come, per citarne uno incantevole, Labro (che nonostante l’estrema vicinanza si trova, però, già in territorio laziale), minuscolo gioiellino medievale di quaranta abitanti arroccato sulla collina, che tra dimore di pietra e stradine tortuose percorribili solo a piedi, custodisce un ex monastero francescano e il castello che, nell’antichità, fu spesso in lotta proprio contro quello di Piediluco, l’antica Rocca di Luco.
Poi basta un passo per ritrovarsi nel verdissimo paradiso fluviale delle Cascate delle Marmore, uno spettacolo straordinario in cui la natura mette in scena tutta la sua potenza attraverso i suoi tre scenografici salti e le grotte secolari scavate dall’erosione dell’acqua. Si trova sulla parte finale della Valnerina, la lunga valle scavata dal fiume Nera, ed è formata dal fiume Velino, che defluendo dal lago di Piediluco si tuffa fragorosamente nella gola del Nera. Come possono sperimentare tutti i coraggiosi che si lanciano in agguerrite scivolate di rafting…Io invece preferisco inondarmi d’acqua al cosiddetto Balcone degli Innamorati, di fronte al primo salto, se non praticamente dentro, visto che percorrendo il tunnel omonimo si raggiunge questo terrazzino totalmente esposto all’imponente discesa d’acqua: i più previdenti, infatti, sono dotati di impermeabile.
La leggenda qui raccontata dallo Gnefro (una sorta di folletto che vi si aggira), narra infatti l’amore impossibile tra il pastore Velino e la ninfa Nera, colpevole secondo Giunone di aver trasgredito la regola che impediva l’amore con gli esseri umani: per questo la trasformò in un fiume, nel quale il pastore si gettò a capofitto, mentre Giove benevolo, durante il volo, lo trasformò a sua volta in acqua, in modo da ricongiungerli eternamente. E qui si incastra una seconda leggenda, quella del “velo da sposa”, secondo la quale San Valentino, per dimostrare la purezza della bella Nerina messa in dubbio dal compagno, percosse la rupe col bastone pastorale facendo scaturire un getto d’acqua simile a un grandioso velo da sposa.
A questo punto non posso fare a meno di spingermi fino a Terni, dove, passando per il centro storico con il Duomo, il Teatro Fausto del periodo romano e le stradine che mischiano antico e moderno, mi sposto fino alla un po’ decentrata Basilica di San Valentino, che sotto l’altare maggiore conserva le sue spoglie, mentre nella cripta sottostante è 
custodita una piccola porzione del cranio con un sopracciglio ancora incredibilmente evidente. E’ stata edificata in onore del primo vescovo cittadino -originario proprio di Terni e diventato santo patrono nel 1646- sul luogo esatto in cui fu rinvenuto il suo corpo dopo il martirio avvenuto il 14 febbraio del 273 d.C. Che ancora una volta intreccia il suo nome a una leggenda amorosa, quella della cristiana Serapia e del pagano Sabino, dal finale drammatico che sottolinea però il trionfo dell’amore. E’ storia o leggenda quella che circonda il protettore degli innamorati? Chi lo sa. Ma è bello sapere che ne esista uno…
Dove soggiornare: il tranquillo e panoramico Hotel del Lago di Piediluco offre una vista spettacolare sul lago, e il ristorante L’Amaca all’Eco, situato proprio di fronte sulla sponda opposta e raggiungibile in battello, propone in grande abbondanza un campionario di deliziosi piatti tipici locali. Consigliatissimo.
Umbria, nella Notte Romantica dei borghi più belli
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Tra Valtellina e Valposchiavo, questione di Gusto
di Grazia Garlando
Vedere uno sbuffante treno d’epoca del 1927 entrare alla Stazione Centrale di Milano fianco a fianco con i convogli ultraveloci di ultima generazione mette addosso una dolce nostalgia di passato. Di ritmi lenti e piccoli piaceri da assaporare con tutta la calma possibile. Ed è proprio questo che mi aspetta con questo Slow Train Tour, un viaggio lento all’insegna di quanto di meglio natura, cultura ed enogastronomia abbiano da offrire tra Italia e Svizzera, o più precisamente tra Valtellina e Valposchiavo, due territori alpini limitrofi abbracciati in reciproche sinergie.
Tanto per cominciare, per raggiungere Tirano con questo gioiellino d’epoca ci vorranno ben tre ore e quindici minuti: un’eternità, visti i circa 150 km che separano le due località. Ma che mi gusterò fino all’ultimo secondo. Lo capisco già a pochi minuti dalla partenza, quando nello scompartimento mi viene servito un delizioso aperitivo a base di chips di bresaola, crema di latte con croccantini al grano saraceno, rocher di caprino e bresaola, polenta e latte. Poi, nel vagone ristorante raffinatamente allestito con complementi di materiale locale come legno, pietra ollare, rame e ferro battuto, una brigata di chef stellati si sbizzarrisce con piatti a base dei più tipici prodotti valtellinesi, ovviamente innaffiati da una selezione di ottimi vini locali: il grano saraceno, la bresaola, i formaggi dop Bitto e Casera, la polenta taragna, le mele, il miele, la bisciola, oltre al Nebbiolo, vitigno d’elezione anche detto “chiavennasca” da cui nascono i grandi vini locali.
Fuori dal finestrino scorrono una dopo l’altra, a una rilassante velocità di 60 km/h, le superbe vedute di Lecco, Bellano, Colico, Morbegno, Sondrio. E tra uno Sforzato e un Passito, inizia a prendere forma questo invitante progetto Valtellina Valposchiavo Expo, che in vista della grandiosa esposizione universale milanese della prossima primavera, intende dare risalto all’ottima offerta turistica ed enogastronomica dei due territori.
Alla stazione di Tirano, già a un soffio dal confine svizzero, un buffo trenino giallo mi conduce attraverso le strade del delizioso centro storico, dove i resti delle mura medievali convivono con antichi palazzi nobiliari, primo tra tutti il sontuoso Palazzo Salis, tuttora proprietà dei Conti omonimi, con la corte cinquecentesca e l’imponente scalone d’onore, il giardino interno all’italiana e la chiesetta barocca dedicata a San Carlo Borromeo, le torri e le sale con affreschi settecenteschi.
Imperdibile, però, anche una passeggiata lungo la Via dei terrazzamenti, percorso ciclopedonale in piena natura tra vigne che si inerpicano e cantine in cui riposano le rinomate DOC e DOCG locali (consigliabili le degustazioni alle cantine Rivetti&Lauro a Palazzo Torelli di Tirano e alla tenuta La Gatta a Bianzone).
Qui la tappa obbligata è il trecentesco Castel Grumello, a Montagna, che dall’alto di una rupe a strapiombo domina l’intera valle, con un colpo d’occhio assolutamente spettacolare che lo svela poeticamente tra i tralci dei vigneti. E’ un privilegio cenare nelle sue maestose sale, dove la suggestiva atmosfera di un lontano passato si sposa ancora una volta con i sapori della Valtellina, tra pizzoccheri, taroz (pietanza tipica a base di patate, fagiolini e formaggio), polenta di grano saraceno e semifreddi all’uva.
Verso la Svizzera. La piccola stazione di Tirano è il punto di partenza per un’altra spettacolare avventura: il passaggio in Svizzera a bordo del Trenino Rosso della Ferrovia Retica, meglio noto come il Trenino del Bernina.
In un percorso lungo 61 km che in due ore e mezza collega la Valtellina all’Engadina giungendo fino a St. Moritz, le eleganti carrozze panoramiche consentono un’incredibile vista a 360° su un panorama fiabesco di laghi, montagne e ghiacciai, che si apre subito dopo il celebre viadotto elicoidale di Brusio.
La mia prima tappa è Poschiavo, un piccolo borgo antico di 1700 abitanti, dove convivono la religione cattolica e quella protestante con le rispettive chiese, e dove a ogni passo si respirano storia e cultura: nella Casa Comunale con l’imponente torre duecentesca sull’ampia piazza centrale –triste teatro nel Seicento e Settecento di tanti processi per stregoneria, i cui atti sono ancora conservati in archivio-, nel vecchio monastero seicentesco delle suore agostiniane dove oggi è possibile pernottare, nel Museo del Romanticismo tedesco, negli eleganti palazzetti neoclassici (foto sotto sx) con i loro giardini, orti e frutteti costruiti dai tanti pasticceri cittadini emigrati in Europa in cerca di fortuna e poi tornati a metà Ottocento a regalare un volto nuovo alla cittadina. Per questo mi colpisce forte il confronto con Casa Tomè (foto sotto dx), un’abitazione rurale trecentesca simbolo dell’antica civiltà contadina locale (e ora appartenente al Museo Poschiavino), dove fino al 1990 hanno volontariamente vissuto le anziane sorelle Tomè in condizioni totalmente ferme al passato, senza riscaldamento né servizi igienici, dormendo in due in letti minuscoli, e con gli animali nella piccola stalla interna; gli abiti, le scarpe e la biancheria ancora allineati negli armadi, i letti rifatti e le stoviglie ordinate raccontano una storia difficile da comprendere, la storia di una vita dura ma indissolubilmente radicata nell’anima.
Il paese è ovviamente il cuore della Valposchiavo, cinquemila abitanti distribuiti tra Tirano e il passo del Bernina decisi a renderla la prima Smart Valley 100% Bio, secondo un progetto già prestabilito che ha visto la produzione agricola interna certificata bio salire già oltre il 90%. Prodotti, primo tra tutti il grano saraceno, con cui si cucinano i tanti piatti tipici: capunet (gnocchetti di farina e spinaci) e chiscioi (frittelle di grano saraceno con formaggio Casera), formaggi e insaccati di selvaggina, carne secca dei Grigioni e pasta secca, brasciadela (ciambella di segale con anice) e pane dolce alla frutta.
Salutati camosci e stambecchi, cervi e caprioli che popolano la valle, risalgo sul trenino rosso per arrampicarmi verso Cavaglia con le sue Marmitte dei Giganti, Alp Grüm, il valico del Bernina e la Diavolezza, fino a trovarmi di fronte all’imponente ghiacciaio del Morteratsch, scintillante di nevi eterne. Poi ancora Pontresina, e infine il capolinea: la mondanissima St. Moritz, pronta a festeggiare nella stagione che sta per partire i suoi 150 anni di turismo invernale con un ricco programma di celebrazioni.
La Valchiavenna. E’ il bus giallo dell’autopostale svizzero a riportarmi in Italia, passando questa volta dalla bella Valchiavenna, la parte ovest della Valtellina. A Prosto di Piuro, non lontano dal vecchio borgo distrutto da una frana nel 1618, il nobile Palazzo Vertemate mi regala l’ennesimo tuffo nella storia e nell’arte, e mi ristora con la verde e salutare vista del suo vigneto, frutteto, orto e castagneto.
I gioielli artistici non mancano neppure nel cinquecentesco centro storico di Chiavenna, ricco di antiche facciate dipinte, fontane e portali in pietra ollàre, loggiati e corti, e soprattutto dei preziosi oggetti ecclesiastici conservati ed esposti al Museo del Tesoro. Gioielli gastronomici sono invece i tipici crotti, cantine scavate nella roccia in cui anticamente venivano conservati e stagionati i prodotti. Oggi sono ristoranti caratteristici in cui degustare le specialità locali, come i gnocchetti bianchi, le costine al lavecc, la brisaola chiavennasca, i biscottini di Prosto. Ovviamente non mi resta che assaggiare tutto. Alla dieta penserò domani.
Il consiglio per dormire è il delizioso B&B Contrada Beltramelli, a Villa di Tirano (SO), una struttura in legno e pietra che riporta alla vita contadina, tanto che è possibile dormire anche nel vecchio fienile.
Le camere sono accoglienti e originalissime, e al mattino viene servita una ricca colazione a base di prodotti tipici del territorio. www.contradabeltramelli.com
Paese Cataro, il medioevo francese tra castelli, abbazie e cittadelle
di Grazia Garlando
Varcare il monumentale ingresso della città medievale e ritrovarsi improvvisamente proiettati nella storia è un attimo. Con tanto di carrozza e cavalli che percorrono le stradine acciottolate strette tra le antiche mura e le graziose piazzette, a ridosso del maestoso Castello Comtal.
CARCASSONNE. Situata nella Francia meridionale, quasi al crocevia con la Spagna, Carcassonne è senza dubbio una delle più scenografiche testimonianze della storia dell’Aude, il dipartimento di frontiera fra la Linguadoca-Rossiglione e il Midi-Pirenei, oltre che la più grande città fortificata d’Europa ancora viva e vitale nonostante i suoi 2500 anni d’età. E una passeggiata di 3 km lungo i Lices, l’ampio spazio tra le due cinte di mura fiancheggiato da 52 torri e dalle strutture difensive delle barbacane, non può che dimostrarlo.
Un luogo davvero suggestivo e splendidamente conservato dalla cinquantina di abitanti che ancora la popolano, parlando anche la vecchia lingua occitana: c’è perfino una scuola in cui viene 
esclusivamente utilizzata, in modo che i bimbi la imparino da subito. Si evocano atmosfere passate tra l’imponente Basilica St. Nazaire e St. Celse -la cattedrale gotico romanica con le sue splendide vetrate ricche di colori- e i due hotel di gran lusso, la Porta Narbonese e i negozietti di artigianato, la Torre del Tréseau e i ristorantini tipici. Dove non si può non assaggiare il cassoulet, il piatto tradizionale cucinato con anatra, maiale e fagioli bianchi (esiste perfino un’Accademia dedicata!), magari dopo un bicchiere di Or-Kina, aperitivo locale fatto con scorza di arancia, e olive lucques profumate del Minervois. Tantomeno ci si può sottrarre a un fresco calice di Blanquette de Limoux, vino bianco frizzante creato, secondo la leggenda, nel lontano 1530 da un monaco dell’Abbazia Saint Hilaire, e indicato come il vero antenato dello Champagne. Da sempre viene elaborato con uva dei vigneti di Mauzac, Chenin e Chardonnay che maturano sui versanti collinari del Limouxin, nella valle centrale dell’Aude. E per restare nella leggenda delle tradizioni, il pasto non può che concludersi con il Micheline, liquore fatto a mano con una ricetta segreta che pare renderlo un elisir di gioventù.
Ai piedi della cittadella la città bassa, sulla riva sinistra del fiume Aude, contribuisce a raccontare oltre duemila anni di storia scritta nel tempo da Romani, Visigoti, Saraceni e Crociati, senza dimenticare l’importante epopea del Catarismo, il movimento ereticale europeo diffusosi tra il XII° e il XIV° secolo che ha lasciato in eredità sia a Carcassonne che all’Aude tutta, l’appellativo di Paese Cataro. Ma, storia a parte, è imperdibile qui il fresco relax di una crociera sul pittoresco Canal du Midi che la attraversa, costeggiato da una strada verdissima ombreggiata da alberi secolari e arredato di chiuse, ponti e acquedotti, alcuni dei quali ancora originali dell’epoca di Luigi XIV.
Da vedere anche il ponte vecchio che conduce direttamente alla città medievale, la cattedrale di St. Michel e la chiesa di St. Vincent con il suo spettacolare campanile.
NARBONNE. Dirigendosi verso il mare, a 15 km dalle località balneari e a 100 km dal confine spagnolo (precisamente da Figueres, la città natale di Salvador Dalì), l’altra imperdibile città storica è Narbonne, datata addirittura II sec a.C. Un labirinto di stradine medievali e facciate rinascimentali che si snoda attorno ai balconcini in ferro battuto e ai negozi alla moda della via principale costruita sopra l’antica via Domitiana, di cui sono visibili pochi resti nella piazza del Municipio. E’ qui che si erge il monumentale complesso del Palazzo dei Vescovi (con il museo che conserva, tra l’altro, pitture murali decorative di un’antica domus gallo-romana) e della cattedrale gotica incompiuta di St. Just e St. Pasteur, della quale salta subito all’occhio, da alcune angolature con gli archi rampanti, la sorprendente somiglianza con il Duomo di Milano (che con i suoi oltre 40 mt supera perfino in altezza). All’interno, vetrate originali trecentesche, un imponente organo di metà Settecento e l’incredibile fenomeno acustico nella vasta Sala del Tesoro: sussurrando rivolti al muro in un angolo, si sente nitidamente la voce dell’interlocutore che fa lo stesso all’angolo opposto.
La suggestione della mitica storia romana rivive anche nell’Horreum, ampio magazzino sotterraneo del I° secolo a.C., nel museo lapidario della chiesa sconsacrata di Nostra Signora di Lamourguié, e nel Ponte dei Commercianti, nei pressi del centralissimo porto fluviale che consente una visita della città da un punto di vista alternativo, tra profumi dolci di torta di pinoli con mandorle e miele, biscotti alla frutta candita, miele al rosmarino, e sapori marini di ostriche e anguille.
CASTELLI E ABBAZIE. Aguilar, Queribus, Peyrepertuse, Puilaurens, Termes. Vale a dire “i “cinque figli di Carcassonne”, o più confidenzialmente, “cittadelle delle vertigini”: così sono chiamati i cinque castelli situati nella zona delle Corbières, a sud della città-madre fino al confine con la Spagna. Imponenti ruderi di antiche fortezze militari che di fronte alla vicina frontiera catalano-aragonese andavano a costituire un’impressionante linea difensiva. E che sorprendono per il superbo gioco architettonico che va a confonderli con i picchi delle rocce su cui sorgono, quasi impedendo di distinguerli a occhio nudo. Conquistare la loro vetta è tanto faticoso quanto godibile, una volta raggiunta la cima, la vista spettacolare che dai picchi vertiginosi dei Pirenei spazia fino al mare, tra voli colorati di farfalle e respiri profondi di aria purissima. Dovendo scegliere, meritano sicuramente una visita l’immenso Peyrepertuse, grande quanto l’intera Carcassonne, con la sua forma di nave incagliata a 800 metri di altezza nel cuore di una natura decisamente selvaggia, e Quéribus, ultimo bastione della resistenza catara eretto su un impressionante sperone roccioso, che conserva ancora visibili i resti degli alloggi dei soldati, le cisterne e una celebre sala in stile gotico primitivo.
Tra le due fortezze, il piccolo e delizioso villaggio di Cucugnan conserva il vecchio mulino di Omer che produce tuttora un ottimo pane, e una minuscola chiesetta che custodisce la piccola e seicentesca statua di una dolcissima Madonna incinta in legno policromo.
Qua e là, tra i numerosi vigneti e campi di grano addossati ai pendii sassosi delle colline, che alternano boschi e campagne, anche tante storiche abbazie che hanno svolto un ruolo importantissimo nella movimentata storia della zona. Come l’abbazia cistercense di Fontfroide, tra le più grandi d’Europa, con i suoi ambienti ottimamente conservati dai refettori ai dormitori, dai chiostri ai cortili, dal meraviglioso roseto al Giardino dei profumi; e l’abbazia benedettina di Lagrasse, che la leggenda vuole fondata da Carlo Magno alla fine dell’VIII secolo. Perché qui, in questo antico angolo di Francia, storia e leggenda si intrecciano continuamente, e dipingono tutto il suo fascino.
MANGIARE:
A Carcassonne al ristorante Le Comte Roger, nella città medievale, per gustare i piatti tipici locali; a Cucugnan all’antico Auberge du Vigneron, ristorante di charme con terrazza panoramica e cinque camere personalizzate; a Narbonne al centenario mercato coperto Les Halles, autentico quartier generale del buon cibo con negozi e localini in cui comprare o consumare prodotti tipici freschi e di qualità, dalle olive alle ostriche, dal miele alle sardine.
DORMIRE:
A Carcassonne, per gli amanti della modernità il delizioso Pont Levis Hôtel, situato proprio di fronte all’ingresso della cittadella, con le sue dodici stanze di design una diversa dall’altra, mentre per i cultori dell’eleganza storica il nobile Domaine d’Auriac, Relais & Châteaux, immerso in uno splendido parco con ristorante stellato e campo da golf.
A Narbonne, al lussuoso Hôtel le Moulin du Gua, in elegante legnatura, cenando alla Brasserie Flo affacciata sul canale.
Siti utili
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME AUDE www.audetourisme.com
OFFICE DU TOURISME DE CARCASSONNE www.carcassonne-tourisme.com
ATOUTFRANCE www.rendezvousenfrance.com
AIR FRANCE www.airfrance.it