di Grazia Garlando
Una spettacolare terrazza con vista. Dove la vista è quella azzurrissima e rigenerante del lago di Lugano, con annessa visuale aerea del panorama cittadino. E la terrazza è quella nostrana della Vetta della Sighignola, meritatamente nota come Balcone d’Italia e posta proprio sul confine italo-svizzero, nel comune di Lanzo d’Intelvi (CO). Pochi passi più in su, immersa tra faggi e castagni 
che crescono spontanei, la minuscola Chiesetta di pietra degli Alpini sancisce il punto più alto della vetta, e fa sentire in cima al mondo.
Siamo in Valle Intelvi, la valle che unisce il lago di Como e quello di Lugano, una manciata di piccole località dove la maggiore, San Fedele Intelvi, conta 1780 abitanti, e la minore, Blessagna, solo 254. Dove la natura regala noci, mirtilli e funghi porcini, e nei paesi mulattiere, lavatoi e chiesette conservano ancora intatto tutto il fascino di una vita neanche troppo lontana nel tempo. Fatta di tradizioni ancora vivissime grazie a festose manifestazioni folkloristiche, come l’Invasione degli asini o la Festa dei mulini. A strutture etnografiche come il Museo della Civiltà Contadina a Casasco, e quello della Società Operaia a Pigra. A mille attività sportive che spaziano dal golf all’equitazione, dal climbing al parapendio, dal canyoning alla speleologia. E soprattutto a una preziosa atmosfera di rara tranquillità. Perché che si scelga di passeggiare sulle pittoresche sponde lacustri e i vicoletti di Argegno da cui inizia la salita in valle, di cimentarsi in trekking o pedalate sulle vie d’accesso agli alpeggi, di effettuare un tour culturale tra le chiesette storiche, o di rilassarsi sui prati dell’Alpe Grande a tu per tu con cavalli e mucche al pascolo, è sempre lei a regnare sovrana.
Il gioiellino è il vecchio e delizioso borgo di Erbonne, un pugno di curatissime casette di pietra con i fiori rossi alle finestre e il ferro di cavallo sulle porte d’ingresso a lasciare entrare la fortuna, in cui vivono ormai stabilmente soltanto nove abitanti. Niente negozi, scuole, uffici pubblici o privati. Soltanto un piccolo punto di ristoro, l’immancabile lavatoio, una chiesetta e un camposanto. Ma Erbonne era anche lo sbocco del valico pedonale che collegava alla Svizzera, battutissimo fino a poche decine di anni fa dai contrabbandieri che vi intrattenevano un fitto commercio in entrambe le direzioni, muovendosi rigorosamente a piedi tra i sentieri. Qui infatti, adagiata sulla distesa di erba smeraldina, sorge ancora l’ex casermetta della Guardia di Finanza, dedita fino al 1977 al servizio anticontrabbando, e ora trasformata proprio in Museo del Contrabbando e della GdF. Un’unica, minuscola stanzetta nella quale sono affastellati tutti gli oggetti tipici di entrambe le parti, primi tra tutti bricolle e peduli, vale a dire, rispettivamente, sacchi di iuta contenenti sigarette, e scarpe dello stesso materiale per muoversi in silenzio e non scivolare sui pendii. Ma anche divise e stivali, fotografie e macchine fotografiche, cappelli e stecche di sigarette ancora intatte. E per chi vuole provare il brivido di raggiungere ancora la Svizzera a piedi, basta percorrere un ponte costruito dieci anni fa per trovarsi direttamente in territorio elvetico, all’imbocco di un impervio sentiero lungo un paio di chilometri che, in mezz’ora di cammino, conduce alla località di Scudellate, nella valle di Muggio. Obbligatorio avere con sè i documenti, visto che è anche possibile imbattersi nei controlli.
Ma la Valle Intelvi è anche, indiscutibilmente, sinonimo di buona cucina con prodotti del territorio, dove a farla da padroni sono soprattutto i formaggi. Al Museo del Latte di Cerano campeggia infatti una tipica culdera, vale a dire una grande caldaia in rame in cui un tempo veniva scaldato il latte per poi essere lavorato nelle sue varie destinazioni. Ancora oggi, i formaggi più tipici restano lo zincarlin, il grasso e il semigrasso. E sono più di uno quelli che vengono impiegati nella ricetta autentica della polenta uncia, che li mescola a farina gialla e di grano saraceno, burro e spezie, da 
consumare poi insieme ai missultin, pesci di lago essiccati tipici del comasco. Sì, perché anche la cucina qui è una vera forma d’arte. Proprio come quella di Piero Gauli, artista contemporaneo di cui viene conservata parte della grandiosa opera al Museo Gauli di Verna Ramponio, il paese paterno dove trascorse e lavorò molti anni della sua vita; spiccano, tra gli altri, i “Disegni verdi”, una serie di quadri realizzati a matita e saliva durante la sua detenzione nel campo di prigionia polacco di Cholm nel 1943. Suoi anche i quadretti che rappresentano le tappe della Via Crucis nella vicina chiesa di San Pancrazio, nella cui ala più antica, datata 1050 ed ex cappella della fortificazione che la inglobava, è conservato il più antico affresco esistente in valle: si tratta di un’immagine del Santo stesso e della Vergine, i cui volti nel giorno del solstizio d’estate vengono fatalmente illuminati da un raggio di sole che filtra da un’apertura… Degne di nota, nella vicina località di Scaria, anche la Chiesa di Santa Maria con annesso il Museo di Arte Sacra, e quella dei Santi Nazzaro e Celso, inglobata nel camposanto alle porte del paese, dove sono ancora visibili le fondamenta dell’abisde originario costruito intorno all’anno 1000, e le pareti sono coperte di pitture a colori intensi.
E forse non è un caso che il modo più pittoresco per ridiscendere al lago da quest’oasi di tranquillità sia la discesa in funivia dagli 800 metri di altezza del borgo di Pigra, che in quattro minuti raggiunge Argegno volando su uno spettacolare affresco della natura. La leggenda racconta infatti che il suo nome derivi proprio dalla caratteristica dei suoi abitanti. E questa volta ci si può anche credere.
Mangiare: al ristorante Rondanino di Lanzo D’Intelvi (CO), ottima cucina casalinga di piatti locali come pizzoccheri, polenta e brasato, torta alle noci; al ristorante Le Lanterne di Pigra (CO) a un passo dalla funicolare che collega ad Argegno, con vista incantevole sul Lago di Como
Dormire: al B&B Villa al faggio di San Fedele Intelvi (CO), con ampio parco, piscina coperta, sauna e palestra, a partire da 80,00 euro a camera incluso l’utilizzo di tutti i servizi
Info: APT Valle Intelvi Turismo www.valleintelviturismo.it
Valle Intelvi, un piccolo mondo tra Italia e Svizzera
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Lucerna, una magia di acqua e di luce
di Grazia Garlando
La luce. Una luce limpida e cristallina che la riflette nelle sue acque terse, da una parte quelle del lago dei Quattro Cantoni, così chiamato perché i quattro cantoni che fondarono la confederazione elvetica sono situati tutti intorno, e dall’altra quelle del fiume Reuss, suo emissario, sul cui confine troneggia il Ponte della Cappella, quel Kapellbrücke simbolo della città.
E’ questa la prima immagine che mi arriva di Lucerna, incantevole cittadina della Svizzera tedesca e capitale del cantone omonimo: una luminosità che accentua magicamente il suo rispecchiarsi in se stessa dandole un aspetto quasi fiabesco.
E che mette addosso la voglia di andare immediatamente alla scoperta dell’elegante lungolago puntellato di edifici sontuosi e dell’affascinante centro storico con le sue case decorate da una storia di lungo corso.
Niente di più facile, del resto: la stazione ferroviaria, con facciata dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava, è situata in posizione centralissima, quindi basta prendere alloggio in uno dei tanti hotel circostanti (io ho scelto il confortevole Waldstätterhof, situato in un edificio storico e comodissimo proprio perché davvero a un passo dalla stazione) per addentrarsi in un attimo tra le stradine della città vecchia.
Partendo immancabilmente dal pittoresco Ponte della Cappella, il trecentesco ponte di legno pedonale coperto (in parte ricostruito in seguito a un incendio nel 1993) con il soffitto dipinto di tavole che raccontano la storia cittadina oltre che della Svizzera tutta, e così chiamato perché anticamente conduceva direttamente all’antistante Cappella di San Pietro, all’epoca separata dall’acqua; a metà percorso sorge dal fiume l’imponente Torre, la Wasserturm, ex oscuro luogo di tortura oltre che custode della camera del tesoro.
Entrambi costituivano parte dell’antica fortificazione cittadina, edificata nel XIII secolo in concomitanza con il primo sviluppo di Lucerna dovuto all’apertura del passo del Gottardo, il valico che aprì agli arrivi d’Oltralpe, che conserva ancora nove delle undici torri originarie, di cui quattro aperte al pubblico mentre le altre sono sedi di organizzazioni locali, e che nella bella stagione è accessibile rivelando una splendida vista sull’intera città.
Costeggiando il fiume mi imbatto nella Chiesa dei Gesuiti, prima chiesa barocca dell’intera Svizzera, posta sull’antico percorso del Cammino di Santiago de Compostela; e oltrepassata la grande diga con le chiuse ancora gestite manualmente per regolare il corretto livello dell’acqua di tutto il lago, raggiungo il Ponte del Mulino, detto anche della Crusca, il secondo ponte cittadino in legno posto proprio ai piedi della collina su cui troneggiano le vecchie mura rendendo visibilissime le torri. Lo attraverso e mi ritrovo tra le stradine lastricate della città vecchia e le piazze ornate di antiche case a graticcio con le facciate coperte di affreschi dedicati al mestiere di chi le abitava con bottega sottostante, come la bellissima Piazza del Vino, che sfoggia al centro una fontana neogotica, una delle 139 presenti a Lucerna, tutte prodighe di acqua potabile in arrivo dalle vicine sorgenti del monte Pilatus. E raggiungo l’antico Municipio seicentesco, costruito in stile rinascimentale come tanti altri palazzi della città grazie ai numerosi 
italiani che all’epoca giunsero qui portando le loro arti e tradizioni: oggi ospita eventi culturali e artistici, mentre il piano superiore accoglie ancora il governo cittadino.
L’imponente torre adiacente, edificata visibilmente in tre epoche diverse, ospitava invece i cosiddetti “guardiani del fuoco” (ora è sede di una corporazione carnevalesca), figure indispensabili in quanto la città, interamente in legno, era spesso soggetta a incendi devastanti; motivo per cui i governatori promulgarono la legge decisiva per la sua trasformazione, che imponeva a chiunque volesse stabilirvisi di acquistare due case di legno, demolirle e costruirne al loro posto una di pietra.
Comincio a capire perché questa splendida città, in cui si parla il dialetto locale e si mangiano Rösti e Brätwurst, Chügelipastete e Bretzel, Birchermüesli e Mousse al vin brûlé anche all’aperto grazie a calde coperte spesso fornite dai locali (provateli al ristorante Rebstock, che propone tanti piatti tipici), viva agevolmente di turismo; e intanto mi sposto dal centro storico verso una piccola collina affacciata sul lago su cui sorge la Hofkirche, la cattedrale cittadina che fu in origine il suo primo monastero, con le due torri gemelle appuntite e la scalinata che conduce nel decoratissimo interno. Dove, tra l’altro, di sera assisto a uno spettacolare show interattivo sulla creazione del mondo nell’ambito della seconda edizione del Lilu Light Festival, che fino al 19 gennaio illumina le notti cittadine con diciannove scenografiche installazioni audiovisive e interattive di artisti locali e non disseminate in ogni angolo, rendendola, ancora di più, una città di luce.
Fuori dal centro merita una visita anche il Monumento al Leone scolpito nella roccia, a ricordo delle ottocento guardie svizzere che proteggevano il re Luigi XVI trucidate durante la Rivoluzione Francese. E in più ci sarebbero tanti musei da visitare, primo tra tutti il Museo Svizzero dei Trasporti che espone ogni mezzo di locomozione facendone la storia. Ma, tornando verso il cuore della città, mi limito alla centralissima e imperdibile Collezione Rosengart nella vecchia sede della Banca Nazionale Svizzera, prestigiosa esposizione di opere d’arte che portano le firme di Pablo Picasso e Paul Klee, Cézanne, Monte, Matisse e tanti altri, quasi tutti conoscenze personali della proprietaria Angela Rosengart, che ne ha fatto anche una Fondazione e che tuttora, all’età di 87 anni, guida personalmente le visite dei turisti, fiera – a buona ragione! – dei ben cinque ritratti che le fece Pablo Picasso.
In pochi passi sono di nuovo alla stazione, questa volta per visitare l’adiacente KKL, il grande Centro di Cultura e Congressi progettato dall’architetto francese Jean Nouvel dove l’acqua del lago antistante entra direttamente nel foyer in un gioco di vasche, trasparenze, luci e tonalità a effetto, la sala concerti con acustica d’eccellenza è sorprendentemente sotto il livello dell’acqua, e la terrazza, dove nella bella stagione si può anche salire a bere un cocktail, offre una vista lago di ampissimo respiro e regala una chicca: per vedere le guglie della Cattedrale, nascoste alla vista dalla tettoia, occorre inginocchiarsi, come in segno di rispetto. E sicuramente vale la pena assistere a qualcuna delle tante iniziative organizzate, come i concerti mattutini al Caffè del Museo interno e le proiezioni di film con le musiche eseguite dall’orchestra dal vivo: io ho la fortuna di assistere alle prove di quella di “Nuovo Cinema Paradiso”, ed è veramente emozionante.
E dopo tanto camminare, finalmente mi concedo il relax di una gita in battello (ma ci sono anche i piroscafi a vapore) sulle acque placide, salubri e balneabili del lago, con una vista che spazia dal monte Pilatus al monte Rigi. Si può salire a entrambi, al primo addirittura con la cremagliera più ripida del mondo.
Io per ora resto a terra. Ma chissà che a primavera, quando le temperature saranno un po’ più clementi, non sia un’ottima occasione per ritornare.
Ci sono almeno due motivi per visitare Lucerna nei prossimi giorni: la festa di San Valentino per la sua atmosfera romantica, e il Carnevale, qui chiamato Saga dei Fritschi dal nome della sua maschera principale, che quest’anno ha luogo dal 20 al 25 febbraio, durante il quale gruppi mascherati detti Guggenmuusige si esibiscono rumorosamente in strada con fiati e percussioni coinvolgendo i passanti in canti e balli, all’insegna di un antico rituale volto a scacciare l’inverno.
Approfittate della Promo 2×1 di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere per raggiungerla in treno: per tutto febbraio si viaggia in due da Milano pagando un solo biglietto, acquistabile dal 25 gennaio al 26 febbraio almeno tre giorni prima della partenza. Inoltre, fino al 31 maggio con un biglietto Eurocity si può usufruire di uno sconto per musei o impianti di risalita fino al 30%.
Entrambe le promozioni sono valide in tutte le maggiori città svizzere.
Per ulteriori info: www.svizzera.it
Croazia, la lunga estate della riviera di Opatija
di Grazia Garlando
Chissà perché, quando si immagina una vacanza estiva in Croazia, il pensiero corre subito alle sue quarantacinque isole. Indubbiamente fascinose, caratteristiche e con un mare da cui non si vorrebbe uscire mai. Eppure a soli 70 chilometri da Trieste, nella regione del Quarnero, c’è una riviera altrettanto deliziosa, caratterizzata da un clima dolcissimo tutto l’anno e da un’aria particolarmente salubre, dovuti alla sua posizione tra i 1400 metri del monte Maggiore alle spalle, e il mare delle isole Quarnerine di fronte.
E’ la riviera di Opatija, l’elegante e verdissima cittadina principale: basti pensare che qui da gennaio a marzo fioriscono le camelie, che per questo ne sono anche il simbolo e danno il nome a un ottimo dolce tipico locale a base di fichi e frutta secca. Ed è proprio per le proprietà salutari di questo suo particolare microclima, che nel 1889 fu ufficialmente proclamata Kurort (località di cura) dall’imperatore Francesco Giuseppe, rendendola il centro benessere prediletto dell’Impero Austroungarico; tanto che, dopo la scomparsa dell’amatissima Sissi, fece addirittura costruire l’Hotel Quisisana (il primo degli attuali trentadue lussuosi alberghi) come dono per la nuova compagna, la giovane attrice Katerine Schratt. Dando così il via alla sua fortunata storia di località turistica 365 giorni all’anno, in un’atmosfera vivacemente rilassata che vede hotel e negozi sempre aperti, festival di 
ogni genere (dal wellness al cioccolato, dal caffè ai fuochi artificiali), prodotti tipici stagionali di terra e di mare come asparagi di bosco, ciliegie, scampi, funghi e marroni. Oscillando da una passeggiata rilassante nel centralissimo Parco di Villa Angiolina popolato da banani e cipressi, alloro e sequoie, magnolie e bambu, a una grappa di vischio sorseggiata negli affollati locali sul mare trasparente; dalle camminate di gruppo su lungomare, colline e montagne, ai tanti trattamenti nel centro benessere comunale o in quelli privati degli hotel profumati di lavanda, magari accompagnati da terapie del suono come gong e campane tibetane.
Fiore all’occhiello, il centenario lungomare che si snoda per dodici chilometri anche lungo le altre località costiere collegandole tutte, in un percorso suggestivo, e a tratti anche molto romantico, a picco sul mare che, tra lecci, allori e ville signorili, svela spiaggette nascoste e baie cristalline: parte dal minuscolo e pittoresco borgo di pescatori di Volosko (adiacente a Opatija) per giungere fino a a Lovran, tranquilla località balneare caratterizzata da un dedalo di stradine strette tra case alte, giardini privati che custodiscono ancora le cisterne medievali, e curiosi Mustacon, sorta di volti minacciosi che sovrastano l’ingresso delle case per proteggerle da malattie e difficoltà.
A solo una decina di chilometri c’è Rijeka, terza città croata dopo la capitale Zagabria e Spalato, e porto maggiore del Paese. Nota agli italiani come quella storica Fiume di cui Gabriele D’Annunzio reclamava l’appartenenza all’Italia dalla terrazza del candido Palazzo del Governatore, ora Museo Marittimo che custodisce anche un giubbotto di salvataggio del Titanic, unico in Europa tra i cinque esistenti al mondo. Dalla collina di Trsat, la zona più alta della città collegata al centro da una lunga scalinata, e dove sorgono il duecentesco santuario di Marija Trsatska e il Castello, il panorama regala infatti una vista suggestiva del fiume Rjecina, che divideva la parte italiana da quella jugoslava prima di andare a gettarsi nell’Adriatico; ancora adesso è presente in città una consistente minoranza nostrana, dotata di centri culturali propri come le scuole, il giornale e il teatro. Giù, nel centro storico delimitato dai palazzi sorti sul perimetro circolare delle vecchie mura esistenti fino alla fine del regno di Maria Teresa d’Austria, nel 18° secolo, si cammina tra contrasti di architetture “fredde” dell’ex regime comunista e chiese cariche di leggende come la Cattedrale di San Vito (il cui Crocifisso miracoloso pare sanguini in situazioni festose o dolorose), tra i tradizionali campanili separati dalle chiese per esercitare la loro vecchia funzione di difesa anche quando queste erano chiuse (particolare quello detto anche Torre pendente per i suoi 40 cm di pendenza) e l’arco romano che costituiva l’ingresso dell’antico bastione di Tarsatica, la cittadella militare. Per uscire alla fine sul Korzo, la via principale dello shopping e dei mercatini, dove un tempo c’era solo mare aperto.
E se alla fine, stanchi di tanta cultura, si va in cerca di relax, lo si può trovare al complesso sportivo delle piscine Bazeni Kantrida con spa annessa, creato e gestito da ex campioni olimpici che ne hanno fatto un’invitante oasi di benessere fisico; al centro astronomico con osservatorio e planetario; o ai tavoli dei tanti ristoranti tradizionali, che offrono una grappa di miele come aperitivo, e un pranzo a base di pasta e di pesce, i più tipici prodotti locali cucinati in mille varianti. Sempre che non ci si trovi qui durante la cosiddetta “quinta stagione”, quella del Carnevale, che secondo la solida tradizione di cui gode in città, comincia l’8 gennaio per protrarsi fino all’inizio della Quaresima, durando quindi dalle cinque alle nove settimane alla presenza di turisti da tutto il mondo, in una festa continua di superbe maschere artigianali e trovate satiriche, di musica e di balli.
Poi basta addentrarsi un po’ nell’entroterra per restare affascinati da una miriade di minuscoli borghi-gioiello medievali in cui il tempo sembra essersi fermato, tra le incantevoli stradine, piazzette e scalinate dove vivono tranquille poche centinaia di abitanti. Come ad esempio Mošćenice, con il vecchio frantoio settecentesco funzionante fino agli anni Settanta con il lavoro del cavallo, le fioriere fuori dai portoni che un tempo conservavano l’olio d’oliva, il museo etnografico nell’ex carcere a torre, gli antichi stemmi asburgici e la discesa a mare attraverso 753 gradini. O come Kastav con i suoi piccoli e numerosi musei delle tradizioni territoriali, Grobnik con il castello a pianta triangolare, Viškovo con la casa natale-museo del compositore Ivan Matetic Ronjgov, simbolo della musica istriana del litorale croato caratterizzata dal canto a due voci e da strumenti popolari come le sopile, strumenti a fiato diventati patrimonio Unesco. Anche questa Croazia è una bella isola. Anche se non galleggia in mezzo al mare.
Dove dormire:
– al centralissimo Grand Hotel 4 opatijska cvijeta di Opatija, composto da quattro lussuose ville affacciate sul mare e con cucina internazionale
– al raffinato Boutique Hotel Kukuriku di Kastav, quindici camere ricavate nell’ex scuola elementare del paese con ristorante gourmet annesso
Dove mangiare:
cucina tipica locale alla Taverna Istranka di Opatija e al ristorante Na Kantunu di Rijeka, con prodotti di stagione freschissimi a km O
Come raggiungerla:
– in treno o aereo fino a Trieste, poi in auto per circa 70 km
– in aereo fino a Zagabria, da cui dista 170 km, con Croatia Airlines, da Roma o con il nuovissimo volo diretto da Milano Malpensa che sarà inaugurato il prossimo 20 maggio e sarà operativo tre volte a settimana
Info:
http://visitopatija.com/it
www.visitrijeka.eu/it
http://croatia.hr/it