di Grazia Garlando
Ci si può tornare mille volte. Eppure la sensazione di grandeur che si respira non appena messo piede sull’immensa piazza Saint Nicolas di Bastia, la più ampia dell’intera Francia con i suoi 290 mt di lunghezza e 90 di larghezza dominati dall’immancabile statua di Napoleone, sorprende sempre. Cuore e anima di una città brulicante che invita immediatamente a un croissant nei graziosi bistrot o al tipico aperitivo locale Cap Corse, nel cui negozio, fondato un secolo fa dall’imprenditore Luigi Napoleone Mattei, la notte pare si avverta ancora la sua presenza. A soli 80 km c’è l’Italia, precisamente Piombino: 
sarà per questo, oltre che per le sue origini genovesi, che Bastia sa tanto di Belpaese, con i suoi carughju così simili ai carruggi liguri, le case alte con le persiane dipinte e i tetti grigi in scisto, roccia sedimentaria tipica, invece, della Corsica del nord di cui la città è capitale. Tutti stretti in un grande abbraccio al pittoresco vecchio porto, dominato dalla chiesa seicentesca di San Giovanni Battista, dedicata al patrono cittadino che si festeggia il 24 giugno e che le mamme onorano volentieri dando spesso il suo nome ai bimbi. Ma anche se si tratta addirittura della chiesa più grande di tutta l’isola, la vera Cattedrale è quella bianchissima di Santa Maria, nel centro dell’affascinante e popolata cittadella, ovvero la vecchia Bastiglia da cui la città deriva il nome e che la domina interamente dall’alto, con il monumentale Palazzo dei Governatori, oggi museo etnografico, affacciato sull’arcipelago toscano, e gli ottocenteschi e verdissimi Giardini Romieu a strapiombo sul mare, con i gradini alla francese a ferro di cavallo che ne consentono l’accesso.
Bastia è indubbiamente il punto di partenza per un affascinante itinerario nel nord della Corsica, attraverso i suoi 74 km di larghezza da est a ovest dove scorre anche il fiume più 
lungo dell’isola, il Golo. E subito, sulla strada che porta a Saint-Florent, ci si imbatte nella celebre e gustosa regione vinicola di Patrimonio, ricca di vignaioli disponibilissimi a invitare a freschi sorsi delle loro nobili produzioni distribuite su oltre 500 ettari di terreno. L’omonimo paesino è infatti noto per la qualità e la varietà dei suoi vini (AOC), oltre che per il Festival delle Notti della Chitarra rinomato nel mondo, che ogni anno accoglie personalità di tutto rilievo. Del resto la forza della musica in Corsica è decisamente solida e pregnante, se si pensa che i suoi canti sacri polifonici tradizionali sono stati addirittura designati dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’Umanità.
Poi, all’improvviso, il mare e la deliziosa Saint-Florent, gioiellino turistico appena a sud di Cap Corse detto anche “le Saint Tropez corse” per la sua raffinatezza e joie di vivre. Situato su uno splendido golfo di acqua incredibilmente trasparente, dal piccolo ma animato borgo marinaro sale, tra negozietti e localini, fino alla quattrocentesca cittadella genovese immersa in un parco verdissimo, da dove si gode una vista impagabile, e che d’estate ospita tante manifestazioni sotto le stelle. 
Ma dal porticciolo affollato di yacht eleganti alle moto rombanti dei centauri diretti al brullo e selvaggio Deserto degli Agriati il passo è brevissimo: una regione poco battuta dove le bellissime spiagge si raggiungono con qualche difficoltà, e per questo paradiso delle due ruote in cerca di tranquillità e affinità di spirito. Serve costeggiarlo per raggiungere la regione della Balagne, ritrovandosi affacciati sul Mediterraneo in un panorama radicalmente mutato, con piccole insenature selvagge, scogli e ampie baie di sabbia bianca spalancate su un mare di un incredibile turchese, come le spiagge dell’Ostriconi e di Lozari, le prime a dare il benvenuto in una zona che armonizza litorale, entroterra e montagna. Una quantità di suggestivi edifici religiosi –conventi, monasteri, chiese e cappelle- sparsi tra numerosi e profumati orti e frutteti, che le hanno fatto guadagnare l’appellativo di “frutteto di Corsica”. Tanto che è quasi d’obbligo una puntata al Parco Botanico di Saleccia (da aprile a ottobre), a un passo dalla tranquilla località turistica di Ile Rousse, che mette in scena la fiabesca arte dei giardini su sette ettari di flora corsa, mediterranea e perfino dei paesi a clima mediterraneo, con esemplari di California, Australia e Sud Africa, per un totale di novecento varietà di piante. Una girandola colorata di lavanda e rosmarino, rose e pistacchi, cisto e mandorli, alberi con cui si producono oli essenziali e oltre cento varietà di ulivi mediterranei, tra laghetti popolati di ninfee e carpe Koi giapponesi.
Poi basta riprendere la strada per ritrovarsi sulla creativa Via degli artigiani, quasi a strapiombo sul mare, puntellata di produttori e atelier variegati di miele e gioielli, coltelli e olio d’oliva, dolci e bicchieri, e dominata da una rosa di suggestivi villaggi che sono i più antichi di tutta l’isola: da Corbara a Cateri, da Aregno a Lumio, incantevoli paesini di pietra spesso vietati alle auto, dove si parla in corso ma regna un silenzio quasi irreale. E’ il caso di Sant’Antonino, appena un centinaio di abitanti distribuiti su un’area circolare di soli 4 kmq, appollaiata su un cocuzzolo con le sue viuzze e i suoi androni che paiono essersi fermati a quel Medioevo che l’ha vista sorgere; e del minuscolo Pigna, anno 1000, popolato di pittoresche botteghe artigianali dislocate lungo stradine e scalinate fiorite, come quelle di vasai, flautai, liutai, scultori, pittori, incisori e musicisti. E’ l’atmosfera adatta per un pranzo tipico a base di prisuttu corsu (saporitissimo prosciutto locale), frittelle di brocciu e caffè gourmand con fiadone, il dolce più tipico della Corsica a base di zucchero, limone, uovo e brocciu (formaggio locale simile alla ricotta). Prima di riprendere il cammino verso l’ultima tappa dell’itinerario a nord-ovest.
E’ un vero spettacolo la Corsica in fiore, con il contrasto tra le strade bordate di petali gialli e le vette innevate che le sovrastano. Un contrasto che sorprende ancora di più nella rinomata e vivacissima località turistica di Calvi, sulla punta nord-occidentale dell’isola, quando la vista spazia sui 5 km di spiaggia bianca dall’altra parte del golfo sormontata da cime quasi perennemente imbiancate, mentre le vie affollatissime di negozi e brasserie guidano fin su alla piccola e affascinante cittadella duecentesca ancora abitata e caratterizzata da stradine e slarghi panoramici, oltre che presidiata da una statua di Cristoforo Colombo, di cui tuttora rivendica la nascita. Paradiso dei velisti, ogni anno a ottobre ha luogo il noto festival del vento Festiventu, mentre altre note kermesse sono Calvi on the Rocks a luglio, e gli Incontri di Canto Polifonico a settembre. E tanti altri risuonano nell’intera isola, nella lunga estate calda della Corsica. La lunga estate dell’Isola della Bellezza.
DOVE DORMIRE
Ai raffinati Hotel L’Abbaye di Calvi, con abbondante prima colazione tipicamente francese, e Hôtel La Roya di Saint-Florent, con cena gourmet.
Il resort extralusso è il settecentesco La Signoria a Calvi, immerso nel verde con suite e dimore indipendenti (alcune con spa privata), ristorante di eccellenza con piatti tipici, spa e piscina.
DOVE MANGIARE
Al ristorante Chez Leon a Cateri, in Balagne, che propone autentiche specialità corse come i cannelloni al brocciu, le frittelle di zucchine, il sauté di vitello, il fiadone.
Ma gli invitanti sapori di Corsica iniziano ad essere apprezzati già durante la traversata con le navi di Corsica Ferries, i cui ristoranti di bordo godono del prestigioso riconoscimento dell’associazione gastronomica più antica del mondo, la francese Chaine des Rotisseurs, e offrono specialità isolane come salumi e formaggi locali aromatizzati alle erbe, e alcuni tra i vini più noti. Ma anche, naturalmente, tanto pesce: fritti misti, grigliate, code di gamberi, capesante e insalate di pesce spada, poi piatti mediterranei e Champagne.
A bordo anche negozi, sala giochi, discoteca e piscina, per rendere piacevole le traversate brevi di giorno e lunghe di notte, in corso tutto l’anno con partenza da Savona, Livorno, Tolone e Nizza. Per chi viaggia entro il 31 ottobre e prenota entro il 31 maggio c’è uno sconto fino al 20%.
ATOUT FRANCE
http://www.rendezvousenfrance.com
AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE http://www.visit-corsica.com/it
CORSICA FERRIES
http://www.corsica-ferries.it
Corsica, colori e sapori del nord
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Gallura, dove mare e terra abbracciano la tradizione
di Grazia Garlando
Il mare, certo. Un mare che cambia continuamente le sue sfumature in un gioco di tonalità e trasparenze che lascia a bocca aperta. Ma anche i borghi antichissimi e i siti archeologici, i sentieri odorosi di erbe spontanee colorati dalle rocce granitiche rosse, le torri difensive e le chiese campestri, i nuraghi e gli stazzi (antiche dimore rurali con animali, vigne e orti in cui si produceva tutto), le tradizioni vivissime e la cucina golosa. Ho incontrato la Gallura, in tutti i suoi aspetti e i suoi risvolti. E l’ho trovata spettacolare.
Siamo nella parte più settentrionale della Sardegna, quella che si affaccia su quel tratto di mare noto come Bocche di Bonifacio che la separa dalla Corsica, rendendo le rispettive cittadine di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio reciprocamente visibili nelle giornate limpide. E infatti il mio girovagare non può che cominciare nell’atmosfera allegra di Santa Teresa, la località balneare più celebre della zona affollata di piccole case dipinte a colori vivacissimi, negozi e locali che si susseguono nei vicoli scendendo giù al mare fino alla spiaggia sabbiosa Rena Bianca, l’unica in pieno paese e quindi raggiungibile a piedi.
Salgo fino alla Torre di Longonsardo, il simbolo della città, eretto a fine Cinquecento a scopo difensivo contro l’attacco di pirati e contrabbandieri, che sembra ancora lì pronta a proteggerla, con le sue tre stanze interne in cui alloggiava un solo soldato e dove rimangono la colonna di granito e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, oltre alla terrazza panoramica che ora ospita eventi estivi come degustazioni di vini locali in musica, rassegne letterarie, concerti, riti matrimoniali civili e cene private.
E’ da lì che la vista spazia sull’Area Marina Protetta, con i fondali ricchi di coralli neri, reperti archeologici e una fitta varietà faunistica, compresa tra Punta Falcone, la più a nord dell’isola stagliata di fronte all’arcipelago della Maddalena, e Capo Testa con il suo grande faro, entrambi raggiungibili con percorsi naturalistici che profumano di aromi locali come mirto ed elicriso, ginepro e iperico, corbezzolo e lentischio (con cui si produce anche l’olio), tra le cosiddette “casermette” – le torrette militari di avvistamento utilizzate durante la seconda guerra mondiale e ora abbandonate – e tante calette seminascoste da “tafoni” – rocce naturali tipicamente locali scolpite dal vento e dal mare – e formazioni granitiche.
L’accoglienza gallurese. Vi sentirete proprio di casa ai B&B Villa & Casa Gandamar, Le Ortensie, La Chicca di Francesca, a Santa Teresa, che offrono deliziose colazioni con dolci preparati a mano ogni giorno (memorabile la marmellata di caffè di Villa & Casa Gandamar, che non avevo mai assaggiato prima d’ora!), mentre all’Agriturismo Stazzu Coiga di Aggius, fascinoso stazzo ottocentesco in stile tradizionale immerso nella campagna profumata da mirto ed elicriso, rivivrete l’atmosfera dell’antica cultura degli stazzi, con l’aggiunta di un’ottima e genuina cucina territoriale. E a proposito di buona tavola, se amate quella di mare non perdetevi le specialità locali di pesce ai ristoranti La Lampara, Da Thomas, S’Andira a Santa Teresa. Mentre l’autentica cucina gallurese è un trionfo di abbondanza e squisitezza
Tutte le info su:
www.galluraturismo.eu – www.ingallura.it
Siamo nella parte più settentrionale della Sardegna, quella che si affaccia su quel tratto di mare noto come Bocche di Bonifacio che la separa dalla Corsica, rendendo le rispettive cittadine di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio reciprocamente visibili nelle giornate limpide. E infatti il mio girovagare non può che cominciare nell’atmosfera allegra di Santa Teresa, la località balneare più celebre della zona affollata di piccole case dipinte a colori vivacissimi, negozi e locali che si susseguono nei vicoli scendendo giù al mare fino alla spiaggia sabbiosa Rena Bianca, l’unica in pieno paese e quindi raggiungibile a piedi.
Immancabile una visita al vicino complesso nuragico di Lu Brandali, dove gli scavi hanno finora portato alla luce un villaggio di capanne circolari, una “tomba dei giganti” – tombe collettive probabilmente dedicate agli anziani del villaggio, così definiti per la saggezza dell’età – e un nuraghe che domina dall’alto di una collina, con tanto di mostra classica e interattiva per una full immersion nella vita dell’epoca con virtual tour e percorsi tattili e sonori.
E sono pronta a spostarmi verso l’area che fa capo al piccolo borgo di Trinità d’Agultu, con le splendide spiagge e cale di Costa Rossa, puntellate di sorprendenti rocce di granito rosa e rosse (a Cala Sarraina, tra le più incontaminate, a maggio cresce anche spontanea la rosa canina, che la dipinge interamente di questa tonalità) tra le quali si può anche fare trekking su itinerari agevoli che li rendono adatti a tutti (uno addirittura scavato nella montagna rocciosa), mentre nella campagna alle loro spalle rimangono ancora, disperse qua e là tra piante secolari nonostante un percorso a piedi o in bici che le unisce tutte, antichissime e solitarie chiese campestri, 
simbolo di una profonda devozione popolare mantenuta ancora in vita dalla tradizione: ancora oggi, infatti, come un tempo, nel giorno della ricorrenza del santo a cui sono dedicate, i più benestanti vi organizzano pranzi gratuiti per l’intera comunità, soprattutto per i bisognosi. Gli oltre quaranta km di questa costa terminano a Isola Rossa, piccola località balneare situata su un promontorio di rocce rosse, con un ampio lungomare caratterizzato dalla cinquecentesca e difensiva Torre Spagnola e affacciato su un isolotto omonimo abitato soltanto da gabbiani e cormorani.
Scendo nell’entroterra verso Aggius, caratteristico borgo di granito noto fino a metà Ottocento come il più sanguinario dell’intera isola in quanto epicentro del fenomeno diffusissimo del banditismo, dovuto soprattutto a faide familiari, contrabbando e eliminazioni degli odiati messi esattoriali: affascinantissimo il Museo del Banditismo allestito nel palazzo della vecchia pretura, ricco di foto segnaletiche, schede ed effetti personali, armi e sentenze ufficiali di condanna, oltre a una teca dedicata al Muto di Gallura, il bandito più celebre, mentre poco più in là c’è la 
Rampa di Li Pazi, imponente scalinata dove si cercava di mettere pace tra le parti con pranzi e funzioni religiose, quasi sempre senza successo. Ma mi accorgo che l’intero paese è comunque una sorta di sorprendente museo a cielo aperto: non solo, infatti, c’è anche il MEOC, museo etnografico che racconta usi e costumi di un passato neanche troppo remoto tra vita quotidiana, vecchi mestieri e tradizioni (e ospita anche l’esposizione permanente del tappeto di Aggius), ma compaiono anche giochi antichi di bambini impressi sul selciato, saracinesche artisticamente dipinte e moderne installazioni di telai 
sui muri esterni delle case in onore all’antica arte della tessitura a mano al telaio orizzontale che qui continua a vivere. E quando a bordo di una jeep dell’Associazione 
all’
Irpinia, a passo lento tra borghi antichi e tavole generose
di Grazia Garlando
Tremila chilometri quadrati verdissimi grazie a distese a perdita d’occhio di boschi e vigneti, solcati da trattori e vecchie utilitarie. Poi, di tanto in tanto, paesaggi quasi lunari e borghi incantevoli abbarbicati sulla roccia. Non è ben chiaro se soltanto al secolo scorso o addirittura al Medioevo, ma è certo che in Irpinia il tempo sembra essersi fermato. O perlomeno, aver rallentato fortemente il passo. Ma che questo sia un difetto è tutto da stabilire.
Stretta tra il golfo di Napoli e la Puglia, delimitata dai piccoli comuni di Rotondi e di Monteverde, l’Irpinia ricopre più o meno l’intera provincia di Avellino. Ma nonostante dietro al monte Taburno -massiccio calcareo dell’Appennino campano in cui gli abitanti amano riconoscere il profilo di una donna dormiente- sorga la luccicante costiera amalfitana, qui il panorama campano è decisamente un’altra cosa. E in quella vita dai ritmi lenti, in quel popolo dal carattere spigoloso, in quei castelli antichissimi ancora pervasi dalla loro storia, vive l’anima di un popolo saldamente ancorato alle sue radici, al suo territorio, a quella terra generosissima di cibo e di vino che darà loro sempre di che vivere. Una vita slow, appunto, dove fermarsi a sorseggiare un Fiano di Avellino, un Greco di Tufo o un Taurasi -tutti rigorosamente Dop- e assaporare caciocavallo, castagne, funghi e pane tipici è ancora possibile, ed è una ricchezza non da poco.
E poi ci sono quei piccoli borghi deliziosi classificati tra i più belli d’Italia, primo tra tutti Nusco, all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, cinquemila abitanti dislocati attorno all’antica fortificazione e alla cattedrale in pietra irpina che conserva ancora i portali originali, ai patii spagnoli e ai vicoli stretti, alle vecchie dimore di pietra alternate a case colorate e alla cosiddetta Villa Vecchia, come vengono chiamati i giardini pubblici dove praticamente l’intero paese usa scambiarsi il primo bacio; merita una visita anche la piccola Chiesa della Trinità a una sola navata risalente all’XI secolo, la prima costruita a Nusco, e merita affacciarsi sul panorama a perdita d’occhio che le vale il titolo di balcone d’Irpinia.
Incantevole anche la minuscola e antichissima Rocca San Felice che si erge su una roccia, dove un dedalo di vicoletti si arrampica su su fino al castello con un percorso di gradoni di pietra, e i resti delle antiche torri dominano una vista mozzafiato sull’alta Irpinia che, soprattutto la notte, risulta incredibilmente suggestiva. Giù, nella piazzetta, le donne vanno ancora a prendere l’acqua alla fontana, e si siedono all’ombra del maestoso tiglio secolare a chiacchierare volentieri con chiunque si trovi a passare di lì….
E poi ancora Bisaccia, con il suo antico Castello Ducale ottimamente conservato e l’annesso museo archeologico, che espone una quantità di ritrovamenti di corredi funebri dell’età del ferro consistenti soprattutto in oggetti di ornamento personale, che raccontano con grande efficacia la società di allora con le sue gerarchie. Mentre, tra boccioli di rosa e 
resti monumentali, un’altra grande testimonianza è quella della maestosa Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (così chiamato perché legato al culto longobardo dell’Arcangelo Michele), gioiello medievale del XII secolo a un passo dalle sorgenti dell’Ofanto, dove regnò dal 1135 al 1515 il concetto forte dell’autorità femminile attraverso il governo delle badesse, che ne fecero il periodo di massimo splendore.
E mentre il lago delle Mefite ribolle di fumarole e fanghi bollenti, e le proprietà terapeutiche delle sue acque minerali sulfuree vengono sfruttate nelle vicine Terme di San Teodoro, il cui stabilimento fu costruito a metà Settecento dal duca Caracciolo di San Teodoro, vale la pena spostarsi fino a Gesualdo, la cosiddetta “città della musica”, dominata dall’antico castello circolare che il principe madrigalista Carlo Gesualdo, erede dei fondatori del paese, trasformò da rude fortezza in raffinata dimora dove ospitare una 
fastosa corte canora. Fu lui, nella prima metà del Seicento, a realizzare l’ancora attuale pianificazione urbanistica, con gli anelli viari concentrici che dal castello degradano verso gli orti del sud dove si coltiva, tra gli altri, il sedano tipico, che nel dialetto locale viene chiamato accio. E tra l’antica cittadella fortificata e tuttora abitata, le scalinate imponenti e le piazze dove ancora si svolgono le tradizionali fiere, spuntano angeli in ogni effigie, come a vegliare silenziosamente sulla città…
Davvero una terra particolare questa Irpinia lenta e silenziosa, rurale e artistica, spigolosa e generosa. Che adesso il progetto Irpinia Madre Contemporanea intende finalmente togliere dal suo splendido isolamento per svelarla e valorizzarla attraverso un percorso di eventi culturali, artistici, gastronomici e artigianali, e itinerari tematici che ne raccontano la storia antica e moderna, i miti e le leggende, l’anima e l’essenza. Anche se, c’è da giurarci, un po’ di mistero continuerà a tenerselo tutto per sé.
Il consiglio per dormire:
Il B&B Donna Chiara di Nusco, un piccolo nido raffinato e confortevolissimo in pieno centro storico. Assolutamente delizioso.
Il consiglio per mangiare:
Una cucina del territorio con tutti i prodotti più tipici e genuini ai ristoranti Fontana Madonna di Frigento, Grillo d’oro di Bisaccia e La Ripa di Rocca San Felice, triade di delizie irpine.
Da non perdere:
L’affascinante mondo sotterraneo delle Cantine Caggiano, a Taurasi, che tra pareti di pietra, soffitti archivoltati e angoli fantasiosi tra sacro e profano, custodisce tesori vinicoli di produzione propria; il progetto di ristorazione, ospitalità e scuola di cucina Cena School, a Nusco, che intreccia la cucina tradizionale irpina con idee innovative dal mondo.