di Grazia Garlando
Una montagna in mezzo al mare, oltre che una penisola nella penisola. Sì, perché la sua area pianeggiante copre soltanto il 9% dell’intera regione. Il resto sono monti, al massimo colline. Che si gettano in acqua quasi a strapiombo lungo 780 chilometri di costa, con spiagge a tratti ampie e sabbiose, a tratti strette e rocciose, a disegnare scenari pittorici e pittoreschi. Ma che costringono lo sviluppo urbano a tenerne assolutamente conto, con tutte le difficoltà del caso. Basti pensare che le onde del mare agitato raggiungono spesso i finestrini del treno che corre sui binari tirrenici costieri, tanto per ricorrere a un’immagine che può apparire anche poetica…
Forse anche per questo la Calabria non raggiunge neppure i due milioni di abitanti. Ma quelli che ci sono, che sono rimasti, che sono tornati, ne fanno una terra davvero unica, saldamente attaccata a tradizioni e campanilismi, cucine e culture, spiritualità e religiosità. Una vocazione intima e suggestiva che, oggi più che mai, ha tanta voglia di emergere. Tanto che ha costituito anche il fulcro della XIma edizione di Aurea – Borsa del turismo religioso e naturalistico tenutasi recentemente a Paola, nel cosentino, presso il suggestivo Santuario di San Francesco. Dove ha ben spiegato Mons. Mario Lusek, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI: “Ogni territorio possiede impressa l’anima di chi lo ha abitato in passato lasciandone segni indelebili, un immenso patrimonio materiale e immateriale che merita di essere valorizzato. Per questo la scoperta dei suoi percorsi e significati può essere un arricchimento anche per i non credenti, tanto più che i luoghi sacri si trovano spesso in paesaggi incontaminati e incredibilmente permeati di storia e cultura”.
Ne è un esempio l’incantevole scenario del Santuario di Santa Maria delle Armi a Cerchiara, originato da una grotta diventata nel XV secolo un eremo greco-bizantino e incastonato tra i monti dell’alto Ionio cosentino con un colpo d’occhio davvero spettacolare. Ma anche l’austera Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, detta “capitale della Sila” perché con i suoi 17.500 abitanti ne costituisce il centro più popolato: edificata nel XII secolo da Gioacchino da Fiore – l’abate ricordato anche da Dante Alighieri nel Paradiso della Divina Commedia – intorno al concetto della Trinità Divina, esercita un fascino sublime con le sue pareti di pietra completamente spoglie per non distrarre i fedeli dal percepire l’immensità di Dio, che contrastano con il sontuoso altare barocco in fondo alla navata. E poi c’è il fascinoso Santuario di San Francesco del 1435, il santo patrono della regione e fondatore dell’Ordine dei Minimi, di cui quest’anno ricorre il sesto centenario della nascita. Situato ai piedi dell’Appennino, a due passi dal centro storico di Paola, è immerso in un percorso verdissimo affacciato sul torrente Isca e puntellato dai luoghi dei suoi tanti miracoli come fonti, fornaci e grotte. Miracoli che decorano anche il chiostro affrescato: il principale, si dice, fu l’attraversamento dello stretto di Messina sul suo mantello steso sull’acqua, tuttora conservato in una cappella interna insieme ad altre reliquie come i calzari e perfino un dente. Mentre nella città di Paola, ex contrada agricola nobilitata proprio dalla figura del Santo, tutto parla ancora di lui, dalla sua casa natale diventata una piccola chiesetta votiva alla fontana in pietra dove troneggia la sua immagine. Per il resto, i ruderi diroccati e abbandonati del castello, scalinate a non finire e 
una spettacolare vista sul mare limpidissimo con un’ampia e lunga spiaggia turisticamente attrezzata, la più importante della cosiddetta Riviera dei Cedri, il tratto della costa tirrenica cosentina così chiamata perché in passato se ne coltivavano in quantità. Oggi i prodotti tradizionali si identificano maggiormente con il Pomodoro di Belmonte di dimensioni enormi, i fichi di Belmonte con cui si producono le tipiche crocette (fichi secchi lavorati con noci, scorza d’arancio, zucchero, cannella e liquore d’anice), il pane di Cerchiara caratterizzato da acqua e farine varie, le patate e i funghi porcini della Sila.
E se Belmonte, borgo-gioiello che non raggiunge il centinaio di abitanti nel silenzio irreale delle sue dimore abbandonate e il suo affascinante saliscendi di vicoli stretti e scalinate impervie che sfociano in una vista spettacolare sugli scogli di Isca fino alla sagoma di Stromboli, esercita un fascino fisico davvero incredibile, è altamente emozionale quello dei paesini della Sila che rappresentano il nucleo della comunità etnico-linguistica albanese rifugiatasi qui sul finire del 1400 perché cacciati dal dominio turco-
musulmano nei Balcani, con il loro saldo mantenimento della cultura arbëreshë, del rito religioso greco-bizantino tuttora praticato nelle chiese ridondanti di icone e riti sacri, della lingua e dei costumi, dei canti, danze e suoni tradizionali: si può citare per tutti il borgo di San Demetrio Corone, affacciato sulla piana di Sibari, con la sua Chiesa di San Adriano, i cui mosaici pavimentali rappresentano fortemente la lotta tra bene e male. Poi, salendo sempre più sulle alture di quella “magna silva” romana raccontata da Virgilio che costituisce l’altopiano più esteso d’Italia, dove pecore e mucche bianche se ne stanno tranquille sul ciglio della strada, si raggiunge Lorica, minuscolo villaggio turistico di duecento abitanti grazie alla bellezza dei suoi paesaggi, del lago Arvo da esplorare in canoa incastonato fra le due vette più alte dell’altipiano e della vicinanza agli impianti sciistici, anche se le temperature calabresi più basse si registrano nella zona del Parco Nazionale del Pollino.
Così, in questa terra di Santi puntellata di monasteri e conventi, santuari e abbazie, chiese e cattedrali, che si snoda intorno ai sette colli di Cosenza sulle cui cime fu fondata nel 356 a.C. ma dove le università sono arrivate soltanto nei nostri anni Settanta, spiritualità e natura si intrecciano e si rincorrono in un gioco incessante tra passato e presente, rendendosi inseparabili nei secoli dei secoli. A respirare l’immensità della loro potenza. E il loro mistero infinito.
Mangiare: ottima cucina tipica locale dall’antipasto al dolce al ristorante Orto della Signora a Villapiana (CS), e al ristorante Lupus in fabula a Lorica (CS): da non perdere nel primo il gelato all’olio di origano e quello all’olio di bergamotto, nel secondo le hamburger di trota su purea di 
patate al limone
Dormire: all’Hotel Best Western Premier Villa Fabiano, a Rende (CS), comodo per raggiungere agevolmente ogni destinazione e con un’ottima cucina tra tradizione e modernità
Divertirsi nella natura: al Parco Avventura Silavventura di Lorica (CS), immerso nel Parco Nazionale della Sila, tra percorsi acrobatici, sentieri barefooting per camminare a piedi scalzi su aghi di pino, pietre, sabbia, erba e corteccia, canoa sul lago Arvo e trekking tra alberi secolari, con possibilità di dormire nelle minuscole casette di legno sui rami degli alberi
Shopping: all’azienda dolciaria artigianale Colavolpe a Belmonte (CS), che produce crocette tipiche e praline di cioccolato di ogni sorta, dalle bianche alle fondenti, dalle agrumate alle fruttate e candite; al panificio Vito Elisa a Cerchiara (CS), forno storico che produce il tipico pane locale e altri eccellenti prodotti da forno
Calabria, paesaggi spirituali
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Acque termali e borghi medievali, relax nelle Terre di Siena
di Grazia Garlando
E’ il profumo inebriante della tranquillità quello che avvolge i colori verdi e bruni e le tonalità bruciate delle suggestive crete senesi puntellate di casali e chiesette, ulivi e cipressi, casette basse di pietra che si perdono nel panorama infinito della Val di Chiana e della Val d’Orcia arrampicandosi fino sulle pendici ex vulcaniche del monte Amiata. Il benessere delle Terre di Siena è già insito nelle sue vedute spettacolari, basta riempirsene gli occhi respirando profondamente.
E poi ci sono le acque, che fanno il resto. Egregiamente. Quelle acque che sgorgano copiose in tutto il territorio, di cui etruschi e romani già a loro tempo avevano scoperto le proprietà benefiche. Fredde, tiepide, calde e bollenti, da bere, respirare o immergersi per curarsi, rilassarsi, riequilibrarsi, rigenerarsi. Un patrimonio termale che costituisce una vera ricchezza naturale della zona, tanto da averle procurato la definizione di “provincia più termale d’Italia”. E che si inserisce in deliziosi contesti ricchi di storia e cultura dal fascino inestimabile.
Come non restare ammaliati dal suggestivo e minuscolo borgo medievale di Bagno Vignoni, frazione del comune di San Quirico d’Orcia, che con i suoi venticinque abitanti si erge tutto attorno a una spettacolare e antichissima vasca d’acqua termale (foto apertura), ricca di calcio e ferro e benefica per la cura dei reumatismi, che sgorga dalla sorgente a ben 49°? 
Pare fosse frequentata addirittura da Santa Caterina da Siena, alla quale sono infatti dedicati il loggiato e la cappella adiacenti, mentre alcuni reperti archeologici indicano il suo utilizzo come stazione termale già in epoca romana. Tanto che nella vasca più piccola che la affianca, non solo si lavavano e abbeveravano, ma addirittura si curavano perfino i cavalli.
L’acqua termale veniva usata anche per macinare il grano e produrre la farina, come testimoniano i mulini collocati appena più sotto in modo che potesse scendere direttamente nelle loro vasche, tutt’ora visibili tra antichi ruderi su un panorama mozzafiato a perdita d’occhio dominato dalla maestosa e duecentesca Rocca di Tentennano. Adesso si può beneficiare delle sue salutari proprietà presso il centro benessere dell’albergo Le Terme, che offre pacchetti di charme, sapori e relax per weekend rigeneranti e gustosi in un luogo da sogno.
Ma se oggi è assolutamente vietato immergersi nella vasca di Santa Caterina, è invece del tutto consigliato coccolarsi nella calda piscina termale all’aperto delle Terme San Filippo a Bagni San 
Filippo, nei pressi di Castiglione d’Orcia, immersa in un parco solcato da rivoletti di acqua tiepida e cascate ad alta temperatura. Qui, dove Lorenzo il Magnifico teneva a bada la gotta e Ferdinando II i dolori di testa, le acque sulfuree sono indicate nella cura di patologie reumatiche, artritiche, cutanee, ginecologiche e nell’affezione delle vie respiratorie. E addirittura, l’annesso hotel di origine settecentesca espone bassorilievi realizzati con il deposito calcareo delle acque termali.
Poco più in là, all’interno del verdissimo Parco Termale dell’Acqua Santa, Chianciano Terme offre, oltre alle sue celeberrime acque terapeutiche, un suggestivo Salone Sensoriale basato sui criteri della naturopatia, che propone quattro percorsi specifici –depurativo, rilassante, energizzante, riequilibrante– per armonizzare il campo energetico, tra nebbie fredde e camminate nel fiume, stanze del silenzio interiore e piramidi energetiche, vasche e docce sensoriali. Inoltre, con la sua preziosa e benefica Acqua Santa -remineralizzante, purificante, ricca di oligoelementi, protettiva e antitossica nei confronti delle vie biliari e del fegato- è stata appena realizzata una nuova linea di prodotti per il benessere: 
tisane con estratti di erbe ottenuti con la metodologia a ultrasuoni e disciolti in Acqua Santa, dolcificate con la Stevia rebaudiana e dall’azione detossinante, snellente, tonificante o anticellulite; e prodotti per la cura del corpo e dei capelli che sfruttano le naturali azioni dell’acqua termale conferendo vitalità alla pelle e ripristinando, grazie al suo contenuto di zolfo e magnesio, l’equilibrio ottimale della cute e del cuoio capelluto.
Un po’ più a sud, un altro gioiellino medievale arroccato sul monte Amiata, Abbadia San Salvatore, conserva ancora intatta la struttura del suo antichissimo centro storico, con le viuzze strette che consentono di toccarsi da una finestra all’altra, le vecchie botteghe artigiane degli antichi mestieri come il fabbro e il cartaio, le case di pietra con i balconi in ferro battuto e le persiane verde smeraldo. Qui la vigilia di Natale si celebra ancora la suggestiva tradizione medievale delle Fiaccole, enormi cataste di legna che vengono bruciate nei vari rioni per tutto il giorno e tutta la notte, interamente trascorsi ad accudirle dagli abitanti per riscaldare, illuminare e perfino cucinare.
Un paese nato intorno all’imponente Abbazia San Salvatore, trecentesca tappa della via Francigena ma dalle fondamenta addirittura longobarde, che un’antica leggenda vuole fondata dal re longobardo Rachis in seguito a una visione, ma in realtà nata per mano del suo fiduciario Erfone.
Attualmente complesso monastico abitato dai cistercensi, è stato prima dei benedettini e poi dei camaldolesi, e sfoggia inestimabili ricchezze artistiche come il chiostro cinquecentesco e la cripta longobarda dell’VIII secolo con le sue 24 colonne romaniche l’una diversa dall’altra, più altre nove ricostruite.
Ma il paese custodisce anche un’altra suggestiva risorsa, che per quasi un secolo ne ha segnato l’intera storia lavorativa e culturale: un’ex miniera di cinabro, minerale rosso da cui si estrae il mercurio, i cui giacimenti furono scoperti dal rabdomante Enrico Serdini.
Impiantata nel 1897 per mano tedesca e dismessa nel 1976 quando il mercurio, costoso e soprattutto dichiarato materiale inquinante, non trovava più spazi sul mercato, la miniera cambiò la storia del piccolo comune, fino ad allora “vissuto di castagne e polenta e poi improvvisamente prodigo di lavoro per 1300 minatori e 700 persone legate all’indotto”, come ricorda Paolo, ottantenne ex minatore entrato appena adolescente in quell’angusto mondo sotterraneo in cui è rimasto trentasei anni, e che adesso guida i visitatori alla sua affascinante scoperta e alle aree del Museo Minerario che ne raccontano l’avventura. Nei suoi occhi azzurri e nelle sue parole c’è ancora un’emozione forte che sa addirittura di nostalgia per quel labirinto di gallerie buie e un po’ inquietanti di cui conosce ogni anfratto e nelle quali ha trascorso metà della sua vita tra polvere, fumo e calore, sempre a rischio di inondazioni, frane e malattie, dove il salario era definito settimanalmente in base alla produttività, e non si capiva più se il mondo irreale fosse quello o non piuttosto quello fuori alla luce del sole: “Il mio è stato un mestiere di fatica e sudore, di cui vado orgogliosissimo. Il buio nero e il silenzio assordante della miniera lasciano nella mente ricordi indelebili. Era come lavorare otto lunghissime ore in un forno, dove non esistevano mezzogiorno o mezzanotte. Ma dove si instauravano amicizie di ferro e una solidarietà fuori dal comune, che permetteva di capirsi al volo con colleghi e superiori…”
DOVE MANGIARE
La Taverna del Pian delle Mura, nel caratteristico borgo di Vivo d’Orcia, propone una cucina tipica della Val d’Orcia e del Monte Amiata, con prodotti biologici e biosalutari, antiche ricette tradizionali e menù rigorosamente stagionale.
Tra i piatti proposti, fiondolone o pan di legno, bastardone d’antea, pane di farina di castagne e semi di finocchio, salumi di cinta senese, caffè in forchetta, picciola al Brunello. Per chiudere con il Rosolio Giulebbe, liquore leggero e profumato fatto con petali di rosa canina e fragoline di bosco.
Le strutture termali delle Terre di Siena propongono diversi pacchetti che abbinano il benessere delle acque a passeggiate a cavallo o in Vespa, partite a golf, degustazioni di vino e visite ai numerosi siti Unesco di zona.
Tutte le informazioni su www.termebenessere.terresiena.it
Calabria, la Riviera dei Cedri tra borghi storici e terme salutari
di Grazia Garlando
Il mare, le terme e i piccoli borghi: ogni volta che mi prende il bisogno di staccare dal frastuono della città per andare in cerca di rigenerazione fisica e mentale, la mia scelta ricade inevitabilmente su una di queste tre soluzioni. Hanno il potere magico di rimettermi a nuovo nel giro di pochi giorni, e di regalarmi un senso di benessere impagabile. Ma ho appena scoperto un posto dove non ho avuto bisogno di scegliere perché le ho trovate tutte e tre, a una manciata di chilometri l’una dall’altra.
E’ la zona della Riviera dei Cedri, nella Calabria tirrenica settentrionale in provincia di Cosenza, con i suoi borghi antichi dal passato ancora vivissimo affacciati su un nastro di spiagge sabbiose e acqua cristallina. E dove il profumo del mare si mescola a quello acre dello zolfo di cui sono ricche le acque sulfuree e salsobromojodiche delle vicinissime Terme Luigiane, tra Acquappesa e Guardia Piemontese, già conosciute in antichità perché elogiate da Plinio il Vecchio per le loro proprietà terapeutiche. Sgorgano a 47° C da uno sperone roccioso che porta il nome un po’ inquietante di “dito del Diavolo”, e vengono utilizzate allo stato puro, oltre che in forma di fanghi e alghe, sia per scopi curativi (problemi alle vie aeree e respiratorie, muscolari, dermatologici, ginecologici, reumatologici), sia per quelli più puramente beauty and wellness nell’annesso Parco Termale Acquaviva, con piscine di acqua termale e centro benessere. E poiché alloggio proprio all’adiacente Grand Hotel delle Terme, in posizione comodissima per spostarsi verso la costa o l’entroterra e che offre anche una deliziosa cucina a base di specialità tipiche calabresi e pesce freschissimo, è lì che mi precipito subito, a 
ricoprirmi interamente di fango salutare che purifica e disintossica la pelle: ci sono degli appositi distributori che mi consentono di farlo autonomamente, per poi lasciarlo asciugare al sole e infine lavarlo via con acqua dolce. E già che ci sono mi concedo anche una “turbo doccia”, che tonifica e migliora la circolazione. Mi sembra il modo migliore per prepararmi a visitare le tante località gioiello dei dintorni: mi incuriosiscono soprattutto quelle dove ancora vivono diverse minoranze etniche.
Infatti a soli dieci minuti mi imbatto in Guardia Piemontese, un minuscolo borgo di trecento abitanti dove, tra i vicoli stretti e le case addossate l’una all’altra, si respira ancora forte la storia dei profughi piemontesi di religione valdese, rifugiatisi qui fin dal XIII secolo per fuggire dall’intolleranza cattolica e terminata definitivamente nel 1561 con un tragico eccidio ricordato dalla cosiddetta “Porta del sangue” all’ingresso del paese. Qui gli abitanti sono ancora un piccolo ma unitissimo gruppo, che parla l’antica lingua occitana e la insegna nelle scuole, e ogni donna possiede ancora l’abito tradizionale, grazie anche a un laboratorio di tessitura che prosegue la tradizione dell’antico popolo, situato all’interno del centro culturale insieme a una foresteria per valdesi che approdano qui in ritiro da altre parti del mondo. 
E mentre dalla sommità della Torre vedo emergere dal mare il gigantesco Scoglio della Regina, faraglione situato tra le belle spiagge di Acquappesa (dove, tra l’altro, mi gusto un tripudio di pesce freschissimo al ristorante Lido Blu con i piedi nella sabbia) e di Guardia Marina a cui un’antica leggenda legata alla regina Isabella di Francia attribuisce il potere di rendere fertili le donne sterili, riprendo il cammino verso San Demetrio Corone, nel vicino Parco Nazionale della Sila, uno tra i borghi più rappresentativi della comunità etnico-linguistica albanese rifugiatasi qui a fine Quattrocento dopo essere stata cacciata dal dominio turco-musulmano nei Balcani. Qui la cultura arbëreshë è ancora più viva e radicata che mai: si parla l’antica lingua, si indossano i costumi tradizionali, si fa festa con canti, danze e suoni tipici, e le chiese ridondanti di icone celebrano il rito religioso greco-bizantino: imperdibili i mosaici della Chiesa di San Adriano, che rappresentano la lotta tra il bene e il male. E’ sorprendente il contrasto con la vicina Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, il centro più popolato della Sila, 
costruita in pietra dall’abate Gioacchino da Fiore intorno al concetto della Trinità Divina, incredibilmente spoglia e austera per concentrarsi unicamente sull’immensità divina.
Torno verso il mare per visitare Paola, una delle città principali della Riviera dei Cedri che, dalla casa natale (ora chiesetta votiva) al celebre santuario, è interamente permeata dalla presenza di San Francesco, il santo patrono della Calabria e degli uomini di mare. Il santuario è immerso nel verde, in un fascinoso percorso che si snoda tra i luoghi dei suoi tanti miracoli, come grotte, fonti e fornaci: in una cappella custodisce il mantello sul quale, si dice, attraversò miracolosamente lo stretto di Messina, oltre ad altre reliquie come i calzari e perfino un dente. Un luogo che emana una suggestione davvero profonda…
E’ l’ora del tramonto quando raggiungo Diamante, una delle più frequentate località balneari, e mi bastano due passi tra i vicoli del centro storico per capire perché la chiamano la “città dei murales”: vere e proprie opere d’arte dai mille significati, legati soprattutto alla conservazione del passato cittadino, dipingono i muri delle case e delle tante botteghe artigianali ridondanti di prodotti tipici, dal peperoncino alla liquirizia, facendole assomigliare a enormi tele pittoriche, e che mi gusto anche utilizzati in tanti deliziosi piatti della cucina tradizionale al panoramico ristorante Sabbia d’Oro proteso sul mare. Sul lungomare affacciato sulla minuscola isola di Cirella, di cui si intravede sulla sommità il profilo dei ruderi della torre militare, il cielo si accende di tutte le tonalità del rosso. Anche questo sembra un murales. E invece è un autentico ed emozionante quadro naturale.
Leggi anche: Calabria, paesaggi spirituali