di Grazia Garlando
Un’immensa distesa verde smeraldo cosparsa qua e là di casette bianche col tetto a punta, allineate o disposte a cerchio: è questa la prima visione che regala l’Irlanda sorvolandola in direzione dell’aeroporto di Dublino. Verde come il suo colore nazionale, che il 17 marzo, festa del patrono San Patrizio, unisce tutti tradizionalmente nelle tinte degli abiti indossati come in un immenso prato animato. Verde come i campi che costeggiano l’autostrada nei quali mucche e pecore pascolano tranquillamente a un passo dalle auto che sfrecciano con la guida a destra, seguendo le indicazioni dei luoghi rigorosamente scritte sia in inglese che in gaelico, la lingua tradizionale.
Ci vuole un attimo per arrivare nella vibrante Dublino, con il suo gigantesco Phoenix Park -il più grande parco cittadino europeo che si estende per circa 712 ettari doppiando addirittura il newyorkese Central Park e che ospita la residenza del Presidente della Repubblica Irlandese e lo zoo cittadino- e il suo storico Trinity College -la più antica università irlandese fondata nel 1592, la cui biblioteca custodisce il sacro “Libro di Kells” con i suoi quattro Vangeli riccamente decorati e interamente scritti in latino dai monaci dell’isola di Iona agli inizi del IX secolo-; la Christchurch Cathedral -cattedrale medievale dove ogni anno, a mezzanotte del 31 dicembre, centinaia di dublinesi si radunano per accogliere il nuovo anno al suono delle sue diciannove campane- 
e St. Patrick’s Cathedral, fondata nel 1191 in onore del santo patrono; la Dublin Wheel da cui si domina interamente sia la città che le Wicklow Mountains, e lo storico birrificio di St. James’s Gate che dal 1759 produce la celebre birra scura Guinness mandandone quotidianamente 3 milioni di pinte sul mercato europeo e americano, mentre al suo interno la Guinness Storehouse, ex stabilimento di fermentazione a forma di gigantesca pinta e oggi centro per i visitatori interamente dedicato e dotato del panoramico Gravity Bar con spettacolare vista sulla città, costituisce addirittura l’attrazione irlandese più visitata www.guinness-storehouse.com
E poi le casette basse con i portoni colorati, le carrozze che accompagnano in una passeggiata cittadina ai confini del tempo, il centralissimo fiume Liffey che attraversa la città da ovest e est sovrastato da numerosi ponti; soprattutto, il brulicante quartiere di Temple Bar, dove l’accesa vita notturna dublinese scorre vivacissima nei caratteristici pub frequentati da un pubblico assolutamente eterogeneo tra birra, musica e danze tipiche locali. Senza dimenticare i tanti protagonisti della letteratura che hanno avuto i natali proprio in città, dall’autore dei “Viaggi di Gulliver” Jonathan Swift a quello di “Dracula” Bram Stoker, James Joyce e Oscar Wilde, George Bernard Shaw e Samuel Beckett.
La contea di Meath
Sarebbe un vero peccato, però, trascorrere qualche giorno in zona senza staccarsi da questa pur affascinantissima Dublino, dal momento che la circostante contea di Meath offre molti altri insospettabili luoghi assolutamente meritevoli di una visita, data soprattutto la varietà dei motivi di interesse. 
A cominciare, sicuramente, da Bru na Boinne, nella valle del fiume Boyne, area archeologica che ospita, tra gli altri, il suggestivo complesso tombale megalitico di Newgrange, dove all’alba del solstizio d’inverno il sole penetra incredibilmente attraverso lo strettissimo corridoio d’ingresso da percorrere a schiena curva fino alla camera interna a forma di croce, mentre le pietre interne ed esterne portano scolpite misteriose forme geometriche a cerchi e spirali, che paiono voler rappresentare la mappa del sistema solare www.newgrange.com/tours.htm
I castelli
Nei pressi, la cittadina di Slane è collegata a Dublino da una strada drittissima che le congiunge rapidamente. Meriti dell’antica professionalità ingegneristica? In verità, la spiegazione è molto più romantica: ordine di re Giorgio IV° d’Inghilterra per raggiungere in modo veloce e agevole la prima marchesa Conyngham, Elisabeth, della quale era perdutamente innamorato, e che risiedeva per l’appunto a Slane Castle. 
Oggi, invece, si viene accolti a palazzo dall’ottavo marchese Harry Mount Charles e dal figlio, il conte Alex, attuali proprietari, e la prima impressione è quella di trovarsi davanti a due veri lord d’altri tempi. Ma la soggezione dura solo un attimo: l’affascinante lord Harry scende subito tra i comuni mortali quando inizia a parlare dei grandiosi concerti rock 
che organizza ogni estate nell’immensa distesa verde antistante il castello attraversata dal fiume Boyne, che richiamano un pubblico di ben 80.000 persone ad applaudire nomi come U2 (che a Slane Castle sono praticamente di casa vista la grande amicizia con i proprietari), Queen, Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Bowie, Gun’s Roses, Madonna, Red Hot Chili Peppers e molti altri. Il prossimo 28 maggio la serie di concerti festeggerà i suoi 30 anni e per l’occasione si esibiranno i Kings of Leon, che hanno fatto registrare il sold out dei biglietti in soli 40 minuti!
E mentre il prossimo passo del marchese Harry sarà creare qui un museo del rock’n’roll, quello del conte Alex sarà impiantare a palazzo una distilleria di whiskey, di cui è grande intenditore e cultore, tanto che per ora ne ha creato un’etichetta esclusiva del castello che produce con l’unica distilleria indipendente di tutta l’Irlanda: degustarne diversi tipi insieme a lui e ascoltarlo mentre ne illustra sapientemente ogni dettaglio è un’esperienza da non perdere, che tutti possono vivere prenotandola sul sito del palazzo www.slanecastle.com
Imperdibile, sempre in zona, anche il maestoso Trim Castle del 1172, che dalla cima delle sue torri di guardia offre una vista assolutamente spettacolare, e che è assurto agli onori delle cronache cinematografiche poiché scelto da Mel Gibson come location del suo celeberrimo “Braveheart”, di cui il custode conserva come preziosissime reliquie tutte le fotografie e i documenti realizzati durante la lavorazione (e se volete ve li mostra orgogliosamente illustrandoli con dovizia di particolari) www.heritageireland.ie/en/midlandseastcoast/TrimCastle/
E ancora, Killen Castle, con il suo immenso campo da golf, uno dei 400 presenti in tutto il Paese, dove la “Dave Pelz Scoring Game School” insegna il lancio della palla a distanza ravvicinata, stile diverso rispetto a quelli più diffusi www.kileencastle.com
In fattoria
Vi è rimasto ancora un giorno e lo volete dedicare al più completo divertimento? Niente di più facile in questa fertile contea di Meath, dove tra le torri campanarie del suo capoluogo Navan con le loro storie di santi e di monaci si incontrano i fiumi Boyne e Blackwater, rinfrescando le sue deliziose casette di pietra. Perchè è lì in zona che in una fattoria da cartolina chiamata “Causey Farm” si viene trascinati in un vortice di attività tipicamente irlandesi per tutti i gusti e le età: in un’intera giornata si impara a fare il tipico “brown bread” (e ce lo si mangia pure), a danzare i tradizionali balli irlandesi, a suonare i caratteristici bodhran, a mungere le mucche, e quant’altro, assistendo allo straordinario spettacolo dei cani che riuniscono le greggi mentre tutt’intorno i tantissimi animali da fattoria continuano indisturbati ad attendere allo loro faccende. E dove, prima di andarsene, non può mancare un imperdibile assaggio di “scones”, i tipici panini dolci con le uvette www.causey.ie
Là fuori, il suggestivo cielo d’Irlanda cambia idea continuamente imponendo di indossare, perfino simultaneamente, giacca a vento e occhiali da sole, perchè vivere quattro stagioni in un colpo solo è una delle tante magie che questo amabile Paese può riservare. Un Paese che, a qualunque cosa accada, risponde con un fiducioso “It could be worst!”, e corre a festeggiare allegramente nei pub a suon di musica e birra. Perchè dopotutto, domani è sempre un altro giorno.
Qualche curiosità sul whiskey irlandese
Fino a 80 anni fa costituiva una delle esportazioni principali del Paese, che ospitava parecchie distillerie indipendenti, ora ridotte solo a quattro: colpa del proibizionismo in Usa, che costituiva all’epoca il secondo mercato, ma anche dell’acquistata indipendenza dell’Irlanda dalla Gran Bretagna che portò 
all’introduzione di tasse di vendita troppo alte. Diminuendo fortemente la produzione, il whisky scozzese ha dunque finito inevitabilmente per superare in diffusione il “cugino” irlandese. Ora però il mercato si sta riaprendo.
La differenza tra lo scotch whisky e l’irish whiskey consiste nel fatto che in Scozia durante la produzione si usa il fumo della torba, mentre in Irlanda si impiega l’antracite, tipo di carbone che non genera fumo. Inoltre, il fatto che il secondo sia sottoposto a tre processi di distillazione invece che a due lo rende più puro e raffinato.
Affinché un distillato possa essere chiamato “whisky” deve restare nei barili per un minimo di tre anni; la maggioranza di quelli irlandesi viene fatta maturare dove è stato contenuto il bourbon, il cui sapore intriso nel legno accentua quello del whisky stesso, mentre il tannino gli conferisce quel colore tipico, contrariamente alla sua trasparenza originaria.
La parola “whiskey” in gaelico significa “acqua della vita”, così chiamato perchè, dovendo un tempo mangiare anche cibi non proprio freschi, un bicchierino dopo i pasti preservava da ipotizzabili avvelenamenti.
DOVE DORMIRE
Consigliatissimo il delizioso “Tankardstown House Hotel”, idilliaca location che sposa sorprendentemente il lusso con la dimensione familiare, e propone un ristorante assolutamente all’altezza della situazione.
Tankarsdatown House
Slane, Co.Meath, Ireland
www.tankardstown.ie
Per chi è in cerca di un hotel elegante con tanto di raffinata Spa, il “Dunboyne Castle Hotel & Spa” risponde perfettamente alle esigenze.
Dunboyne Castle Hotel & Spa
Dunboyne, Co. Meath
www.dunboynecastlehotel.com
SITI UTILI
Turismo Irlandese
Ufficio per il turismo dell’isola d’Irlanda
Tel 02 4829 6060 – informazioni@tourismireland.com
www.irlanda-travel.com
Aer Lingus
www.aerlingus.com
Ryanair
www.ryanair.com
www.meathtourism.ie
www.visitdublin.com
www.irlanda-travel.com/offerte
www.irlanda-travel.com/citybreaks
http://discoverireland.ie/Destinations/Location.aspx?LocationID=17http://
Irlanda, tra una vibrante Dublino e i suoi suggestivi dintorni
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Valle Intelvi, un piccolo mondo tra Italia e Svizzera
di Grazia Garlando
Una spettacolare terrazza con vista. Dove la vista è quella azzurrissima e rigenerante del lago di Lugano, con annessa visuale aerea del panorama cittadino. E la terrazza è quella nostrana della Vetta della Sighignola, meritatamente nota come Balcone d’Italia e posta proprio sul confine italo-svizzero, nel comune di Lanzo d’Intelvi (CO). Pochi passi più in su, immersa tra faggi e castagni 
che crescono spontanei, la minuscola Chiesetta di pietra degli Alpini sancisce il punto più alto della vetta, e fa sentire in cima al mondo.
Siamo in Valle Intelvi, la valle che unisce il lago di Como e quello di Lugano, una manciata di piccole località dove la maggiore, San Fedele Intelvi, conta 1780 abitanti, e la minore, Blessagna, solo 254. Dove la natura regala noci, mirtilli e funghi porcini, e nei paesi mulattiere, lavatoi e chiesette conservano ancora intatto tutto il fascino di una vita neanche troppo lontana nel tempo. Fatta di tradizioni ancora vivissime grazie a festose manifestazioni folkloristiche, come l’Invasione degli asini o la Festa dei mulini. A strutture etnografiche come il Museo della Civiltà Contadina a Casasco, e quello della Società Operaia a Pigra. A mille attività sportive che spaziano dal golf all’equitazione, dal climbing al parapendio, dal canyoning alla speleologia. E soprattutto a una preziosa atmosfera di rara tranquillità. Perché che si scelga di passeggiare sulle pittoresche sponde lacustri e i vicoletti di Argegno da cui inizia la salita in valle, di cimentarsi in trekking o pedalate sulle vie d’accesso agli alpeggi, di effettuare un tour culturale tra le chiesette storiche, o di rilassarsi sui prati dell’Alpe Grande a tu per tu con cavalli e mucche al pascolo, è sempre lei a regnare sovrana.
Il gioiellino è il vecchio e delizioso borgo di Erbonne, un pugno di curatissime casette di pietra con i fiori rossi alle finestre e il ferro di cavallo sulle porte d’ingresso a lasciare entrare la fortuna, in cui vivono ormai stabilmente soltanto nove abitanti. Niente negozi, scuole, uffici pubblici o privati. Soltanto un piccolo punto di ristoro, l’immancabile lavatoio, una chiesetta e un camposanto. Ma Erbonne era anche lo sbocco del valico pedonale che collegava alla Svizzera, battutissimo fino a poche decine di anni fa dai contrabbandieri che vi intrattenevano un fitto commercio in entrambe le direzioni, muovendosi rigorosamente a piedi tra i sentieri. Qui infatti, adagiata sulla distesa di erba smeraldina, sorge ancora l’ex casermetta della Guardia di Finanza, dedita fino al 1977 al servizio anticontrabbando, e ora trasformata proprio in Museo del Contrabbando e della GdF. Un’unica, minuscola stanzetta nella quale sono affastellati tutti gli oggetti tipici di entrambe le parti, primi tra tutti bricolle e peduli, vale a dire, rispettivamente, sacchi di iuta contenenti sigarette, e scarpe dello stesso materiale per muoversi in silenzio e non scivolare sui pendii. Ma anche divise e stivali, fotografie e macchine fotografiche, cappelli e stecche di sigarette ancora intatte. E per chi vuole provare il brivido di raggiungere ancora la Svizzera a piedi, basta percorrere un ponte costruito dieci anni fa per trovarsi direttamente in territorio elvetico, all’imbocco di un impervio sentiero lungo un paio di chilometri che, in mezz’ora di cammino, conduce alla località di Scudellate, nella valle di Muggio. Obbligatorio avere con sè i documenti, visto che è anche possibile imbattersi nei controlli.
Ma la Valle Intelvi è anche, indiscutibilmente, sinonimo di buona cucina con prodotti del territorio, dove a farla da padroni sono soprattutto i formaggi. Al Museo del Latte di Cerano campeggia infatti una tipica culdera, vale a dire una grande caldaia in rame in cui un tempo veniva scaldato il latte per poi essere lavorato nelle sue varie destinazioni. Ancora oggi, i formaggi più tipici restano lo zincarlin, il grasso e il semigrasso. E sono più di uno quelli che vengono impiegati nella ricetta autentica della polenta uncia, che li mescola a farina gialla e di grano saraceno, burro e spezie, da 
consumare poi insieme ai missultin, pesci di lago essiccati tipici del comasco. Sì, perché anche la cucina qui è una vera forma d’arte. Proprio come quella di Piero Gauli, artista contemporaneo di cui viene conservata parte della grandiosa opera al Museo Gauli di Verna Ramponio, il paese paterno dove trascorse e lavorò molti anni della sua vita; spiccano, tra gli altri, i “Disegni verdi”, una serie di quadri realizzati a matita e saliva durante la sua detenzione nel campo di prigionia polacco di Cholm nel 1943. Suoi anche i quadretti che rappresentano le tappe della Via Crucis nella vicina chiesa di San Pancrazio, nella cui ala più antica, datata 1050 ed ex cappella della fortificazione che la inglobava, è conservato il più antico affresco esistente in valle: si tratta di un’immagine del Santo stesso e della Vergine, i cui volti nel giorno del solstizio d’estate vengono fatalmente illuminati da un raggio di sole che filtra da un’apertura… Degne di nota, nella vicina località di Scaria, anche la Chiesa di Santa Maria con annesso il Museo di Arte Sacra, e quella dei Santi Nazzaro e Celso, inglobata nel camposanto alle porte del paese, dove sono ancora visibili le fondamenta dell’abisde originario costruito intorno all’anno 1000, e le pareti sono coperte di pitture a colori intensi.
E forse non è un caso che il modo più pittoresco per ridiscendere al lago da quest’oasi di tranquillità sia la discesa in funivia dagli 800 metri di altezza del borgo di Pigra, che in quattro minuti raggiunge Argegno volando su uno spettacolare affresco della natura. La leggenda racconta infatti che il suo nome derivi proprio dalla caratteristica dei suoi abitanti. E questa volta ci si può anche credere.
Mangiare: al ristorante Rondanino di Lanzo D’Intelvi (CO), ottima cucina casalinga di piatti locali come pizzoccheri, polenta e brasato, torta alle noci; al ristorante Le Lanterne di Pigra (CO) a un passo dalla funicolare che collega ad Argegno, con vista incantevole sul Lago di Como
Dormire: al B&B Villa al faggio di San Fedele Intelvi (CO), con ampio parco, piscina coperta, sauna e palestra, a partire da 80,00 euro a camera incluso l’utilizzo di tutti i servizi
Info: APT Valle Intelvi Turismo www.valleintelviturismo.it
Sapori di Valtellina tra borghi e natura
La Valtellina mi fa sempre sentire bene: arroccata intorno alla provincia di Sondrio, a un passo dal confine con la Svizzera, è uno di quei posti che offre tanto ma a ritmi piacevolmente slow, dove la primavera e l’autunno sono dolcissimi e sembrano sempre darmi il benvenuto con l’abbraccio avvolgente e delicato delle loro montagne, puntellate di borghi pittoreschi ricchi di storia e tradizione, e di sentieri che invitano a passeggiare nella natura respirando un’aria così frizzante da riuscire quasi a sentirne il sapore. Per non parlare dei profumi delle sue famose tipicità gastronomiche, imprescindibile plus del territorio, che invitano a sedersi a tavola non appena ci si mette piede: pizzoccheri IGP, bresaola IGP, formaggi DOP Bitto e Casera, mele IGP e naturalmente gli ottimi vini DOP e IGP, tutti riuniti in Taste the Alps, progetto del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina “Valtellina che Gusto!” volto a valorizzare i prodotti montani, DOP e IGP del territorio. Oltre agli irresistibili sciatt di cui non ne avrei mai abbastanza.
Questa volta la mia prima meta è Chiavenna, piccola perla a soli 8 km dal confine svizzero caratterizzata dai crotti, tipiche grotte naturali locali situate prevalentemente nel quartiere di Pratogiano (ma nell’intera valle ce ne sono quasi un migliaio) rinfrescate dal vento Sorèl che emana dal sottosuolo, e quindi ambienti perfetti per conservare salumi e formaggi, motivo per cui quasi tutti hanno annesso la cosiddetta “sala”, il luogo di aggregazione per eccellenza dove ci si riunisce in compagnia degustandoli in abbondanza, mentre in autunno, in occasione dell’affollatissima Sagra dei Crotti, si aprono allo stesso scopo anche ai turisti.
Qui il concetto del vivere lento è pura realtà: lo percepisco percorrendo la centralissima via Dolzino, cuore rinascimentale cittadino che tra piazzette e palazzi nobiliari – come Palazzo Pestalozzi appartenuto alla famiglia del celebre pedagogista svizzero dove ogni anno si ritrovano i Pestalozzi di tutto il mondo – mi conduce fino al caratteristico ponte sul fiume Mera dominato dalla statua di San Giovanni Nepomuceno, posta lì a protezione dal 
pericolo delle alluvioni, e dal quale si gode la bella vista delle case costruite sulle antiche mura nella roccia a picco sul fiume. Per un’altra splendida vista salgo invece fino ai ruderi dell’antico castello e della torre di avvistamento, situati su due colline separate dalla “Caurga”, l’antica cava romana di pietra ollare, tipica della zona dove viene utilizzata anche in cucina per cuocervi pietanze varie: l’intera area, chiamata Parco Paradiso, sfoggia anche un giardino botanico (dove vivono sorprendentemente cactus autoctoni grazie alla favorevole esposizione solare che genera un insolito microclima rispetto a quello delle vicine montagne innevate), archeologico e glaceologico con le cosiddette “Marmitte dei giganti”, rocce simili a monumentali pentoloni, e un piccolo museo su flora e fauna locali. Oltrepasso i nobili Palazzo Balbiani, detto il castello di Chiavenna perché ne ha la forma, e Palazzo Salis, con il suo giardino ricco di piante secolari, e raggiungo la Collegiata di San Lorenzo, la chiesa più antica di Chiavenna con l’antichissimo fonte battesimale e il porticato ottocentesco entrambi in pietra ollare, la torre campanaria, e soprattutto il museo del Tesoro, che custodisce una preziosa copertina di evangelario in oro cesellato e pietre preziose incastonate, che si dice sia stata regalata alla città da Federico Barbarossa.
E mi spingo fino all’ottocentesco Mulino di Bottonera, ex sede dello storico pastificio Moro ora trasformato in museo e situato nel quartiere artigiano, come documenta la 
pavimentazione dell’intera zona detta appunto “bottonera” perché fatta di “botton”, gli scarti di pietra ollare dopo la lavorazione sul tornio.
A 2 km, in località Prosto di Piuro, è d’obbligo una visita al cinquecentesco Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro rinascimentale tra i più importanti edifici storici valtellinesi abitato fino a una trentina di anni fa, miracolosamente salvatosi dalla drammatica frana del 1618 che spazzò via il paese. Ex residenza di caccia dotata di frutteto, orto, vigneto, castagneto, giardino all’italiana con peschiera e rustici per le attività agricole, sfoggia una facciata sobria in contrasto con gli interni coloratissimi ricchi di affreschi, stucchi, maioliche e legni intarsiati che ricoprono interamente pareti e soffitti, con sorprendenti illusioni ottiche, come lo sguardo inquietante del ritratto di Aloisio Vertemate che sembra seguire ovunque si vada: pare che, assassinato per gelosia, il suo fantasma si aggiri tutt’ora tra le sale del palazzo…
Da qui passa anche la pista ciclabile della Valchiavenna, che partendo dalla Val Bregaglia, al confine tra Italia e Svizzera, raggiunge anche le cascate di Acquafraggia; chi invece preferisce il trekking può cimentarsi sui sentieri e le mulattiere di Via Spluga, percorso escursionistico tra laghi, pareti rocciose, borghi e acque termali che collega Thusis, nei Grigioni svizzeri, a Chiavenna, per un totale di 65 km e 6 giorni di cammino. Suggestivo anche il Sentiero Valtellina, altra pista ciclabile immersa nel verde lungo il corso dell’Adda, che partendo da Colico incontra subito Morbegno, la seconda maggiore località dopo Sondrio, a 8 km dal confine svizzero e una cinquantina dalla lussuosa St.Moritz: lì il torrente Bitto (che scende dalla Valgerola dove si produce l’omonimo formaggio) scorre nel centro 
storico tra i tipici terrazzini rotondi settecenteschi in ferro battuto (testimonianza della fiorente attività che la caratterizzò a lungo insieme all’artigianato orafo) e gli affreschi sacri sui muri esterni delle case simbolo di devozione e protezione dei loro abitanti, dove hanno luogo celebri e affollatissimi eventi autunnali open air come la Mostra del Bitto e Morbegno in Cantina, trionfo delle eccellenze enogastronomiche locali. Salgo sulla parte più alta della città al settecentesco Palazzo Malacrida, in contrada Scimicà, abitato fino 
agli anni Ottanta da un notaio locale e ora casa-museo (aperto solo su richiesta e utilizzato dal comune per eventi e manifestazioni), con la sua scenografica Sala dei Balli in stile rococò decorata con stucchi e affreschi, i balconcini per gli orchestrali e il giardino all’italiana sopraelevato con una serie di terrazzamenti al quale si accede da un pittoresco ponticello. Poi ridiscendo fino alla Collegiata di S. Giovanni Battista – la chiesa parrocchiale edificata in uno scenografico barocco sulla cui facciata manca però la consueta effigie del santo in favore di quelle dei santi Pietro e Paolo, protettori della città, posti ai lati dell’ingresso – e alla chiesa di Sant’Antonio sull’omonima piazza, ora sconsacrata e trasformata in auditorium, caratterizzata dal mantenimento in perfetto stato degli affreschi d’epoca nonostante non siano mai stati restaurati: colpisce soprattutto l’azzurro intenso del manto della Vergine interamente realizzato in lapislazzulo nella lunetta del portale centrale. Vorrei spingermi fino al solenne Santuario dell’Assunta, posto un po’ fuori dal centro, ma ormai è tardi. Mi aspetta la cena a base di tutti gli straordinari prodotti del territorio. E non me la perderei per niente al mondo.
E infatti l’esperienza è completa alloggiando al raffinato agriturismo La Fiorida a Mantello, con azienda agricola, allevamento, spa e ristorante stellato in cui deliziarsi con tutti i prodotti di produzione propria; assolutamente consigliato anche l’Hotel San Lorenzo di Chiavenna, in posizione centralissima per scoprire da cima a fondo il delizioso borgo e a pochi passi dal Crotto Ombra, con la sua cucina tipica valchiavennasca fatta di pizzoccheri bianchi o gnocchetti, brisaola – che qui si dice proprio con la “i” – leggermente affumicata e biscotti di Prosto, e dal Ristorante Crimea, che utilizza i prodotti tipici locali per piatti creativi come la tartare di bresaola con chips di 
bitto; ma meritano anche i riuscitissimi impasti di tradizione e creatività del Ristorante Crotasc di Mese, come i ravioli ripieni di patate e verze su fonduta di bitto, accompagnati dai pregiati vini locali della cantina annessa. Vale la pena portarsi un po’ di quelle eccellenze territoriali anche a casa, andando sul sicuro con i pizzoccheri del Pastificio Moro di Chiavenna, la bresaola del Salumificio Panzeri di Prosto di Piuro, i formaggi della Latteria Sociale Valtellina di Delebio, dove tra l’altro, oltre a superlativi sciatt tradizionali, ne ho assaggiata anche una sublime variante al cioccolato che vi lascio immaginare…