Provenza tra storia e natura: Hyères e le Iles d'Or

Dici Salento e tutti fanno ohhh… Perché basta la parola per evocare mari trasparenti come il cristallo, giornate infinite piene di luce, borghi assolati dove la vita scorre a passo lento e, perché no, sapori irresistibili di sale e di zucchero come azzeccate ciliegine su una torta perfetta.

Anch’io ho fatto ohhh quando, pochi giorni fa, mi sono ritrovata nell’incanto del tacco italiano che divide il mar Ionio dal mare Adriatico, in quella parte meridionale e peninsulare della Puglia capitanata dalla fascinosissima Lecce e cosparsa di piccole cittadine assolate bianche come perle di una collana preziosa.

Per dirla tutta, ho fatto ohhh anche per l’invitante pretesto che mi ha spinto fino a lì: nientemeno che la terza edizione del Pasticciotto Day, zuccherosa kermesse nata nell’estate 2020 per benedire la ripresa dopo l’infausta stagione della pandemia attraverso il dolcetto locale più noto e rappresentativo del territorio.
Un fagottino ovale di pasta frolla pieno zeppo di crema pasticcera e cotto al forno, che accompagnato dal tipico caffè leccese con ghiaccio e latte di mandorla diventa una delizia che più di così non si può. E che la sera del 1° giugno, data della festa, ha messo in campo nella centralissima piazza Mazzini di Lecce, praticamente il capoluogo del Salento, degustazioni e laboratori sfornandoli in tempo reale, con tanto di sostegno solidale alla Fondazione Umberto Veronesi alla quale sono stati devoluti tutti i proventi. Con corollario di pregiati pasticceri del territorio che hanno proposto altre leccornie tipiche locali, come gli africani (anche chiamati dita di apostolo di antiche origini) fatti con tuorlo d’uovo, il fruttone con crema di mandorle e marmellata ricoperto di cioccolato, la cupeta che consiste in un croccante di mandorle, i taralli zuccherati ricoperti di glassa, tanto per citarne solo qualcuno. L’anima più dolce del Salento, per intenderci.

Lecce, l’anima del Salento

Ma ho fatto ohhh anche quando, nel disperato tentativo di evitare che tutte quelle delizie mi si accomodassero sui fianchi per non andarsene mai più, ho deciso di andare a vedere cos’altro offrisse Lecce al di là dell’irresistibile pasticciotto. E mi sono trovata di fronte a una città piena di fascino, di meraviglie artistiche, di scorci pittoreschi, di strade affollate di vita, anzi, di dolce vita, con la complicità di giornate e serate lunghissime dall’atmosfera assolutamente avvolgente. Tra le mura possenti del centro storico dove ancora si scorgono incastonati a vista secolari fossili marini che tengono in vita un passato ancora palpitante.

Ho fatto ohhh quando una sorta di scorcio fotografico architettonico ha svelato improvvisamente ai miei occhi la vista della strepitosa Basilica di Santa Croce con l’attiguo ex convento dei Celestini, esempio di fastoso barocco leccese ai massimi livelli con la facciata decoratissima da motivi ornamentali e vistose allegorie, prima tra tutte quella dell’incantevole rosone centrale che rappresenta il trionfo del cristianesimo. A contrasto con l’interno molto più sobrio ma di un biancore così luminoso da risplendere di luce propria.

La Basilica adesso si trova in pieno centro storico, ma all’epoca della sua edificazione, iniziata a metà Cinquecento e durata due secoli, sorgeva nell’area periferica cittadina della Giudecca, il quartiere abitato dalla comunità ebraica poi cacciata da Carlo V e destinata a totale ristrutturazione, e ancora testimoniata dai nomi delle vie circostanti, come via della Sinagoga e via della Saponea grazie alla loro attività di produzione del sapone, oltre che della concia delle pelli. A farle da contraltare, poco distante, gli interni sfarzosissimi della Cattedrale di Santa Maria Assunta con l’altissimo campanile, aperti su un’immensa piazza scenografica. E qui con le chiese mi fermo perché ce ne sono circa un centinaio, tanto che per questo è detta anche la città chiesa.

Poi c’è piazza Sant’Oronzo che racchiude in sé duemila anni di storia, a cominciare dalla colonna e dalle rovine del teatro e dell’anfiteatro romano che sfoggia a cielo aperto (ma c’è anche il Sedile cinquecentesco con la colonna inglobata, antica sede dell’amministrazione cittadina). E il Castello Carlo V affacciato sulla Fontana dell’Armonia (così chiamata grazie al suono armonioso che sgorga dalle canne d’organo che ne fanno parte, e anche nota come Fontana degli Innamorati per via della romantica coppia sulla sommità), con i panoramici camminamenti di ronda e le prigioni sotterranee che ancora custodiscono le lamentazioni dei prigionieri incise sui muri ai quali erano incatenati. Oltre al Museo della Cartapesta, simbolo di una delle più antiche tradizioni artigianali locali che adesso continua a esprimersi in versione 2.0 attraverso gioielli e oggettistica varia.

Ancora, le antiche porte cittadine, i palazzi gentilizi, i balconi e i motivi ornamentali e allegorici che si rincorrono sulle architetture religiose e civili raccontando le storie delle famiglie che li abitavano, simbolo di quello stile barocco che uniforma la città e la rende davvero unica. Perennemente in bilico tra testimonianze palpabili di vita materiale e spirituale in continuo e contrastante confronto, accanto alle tipiche maschere apotropaiche, che in gergo comune significano praticamente antijella: pare che più brutte fossero, più agisse la loro protezione contro sfortuna, malocchio e calamità varie.

Infine ho fatto ohhh quando, dopo aver cercato affannosamente un po’ di fresco nei suoi fascinosi percorsi sotterranei e alla Villa della Lupa, i bei giardini pubblici cittadini, ho deciso di correre fino al mare, precisamente a Marina di San Cataldo, antico porto cittadino che ora dista 13 km dal centro. E dove adesso il mare bagna piccole spiaggette gioiello, spesso attrezzate con lidi e stabilimenti, dove ci si sente un po’ in vacanza anche in un qualunque pomeriggio estivo di giugno. E’ il mare del Salento più vicino alla città, che assicura comunque acque fresche e pulitissime.

I borghi storici, le perline del territorio

E poi quanti altri ohhh ho fatto al cospetto di alcuni tra i mille deliziosi borghi storici del Salento che brillano di luce propria con un’intensità letteralmente abbagliante, grazie anche alla magia della caratteristica pietra leccese che in origine è bianca e duttile, mentre col tempo gli eventi atmosferici la trasformano in una tonalità color arancio rinforzandola e rendendola quasi indistruttibile!

A cominciare da Galatina, che sfoggia come un gioiello prezioso l’incantevole Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di fine Quattrocento. Perché dietro la sobria facciata gotica, esplode nell’interno totalmente affrescato in una bellezza che lascia senza fiato. La storia della sua edificazione voluta dal condottiero Raimondello Orsini del Balzo, in realtà, è un tantino macabra: pare che visitando la salma della santa durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, nell’atto di baciarle la mano le staccò un dito e se lo portò via, facendo poi costruire la chiesa per conservarlo (tuttora la reliquia si trova nel museo annesso). Mentre tutt’intorno, sulle stradine bianche e assolate, si affacciano i caratteristici balconi stretti dei palazzi nobiliari, fatti apposta per appiattire sulle gambe le ampie gonne femminili in modo da occultarne la vista a chi alzava la testa.

A proposito: qui c’è l’antica Pasticceria Ascalone del 1745, vale a dire quella in cui è nato il mitico pasticciotto, e che è ancora in mano ai discendenti del suo creatore. E che, va da sé, lo fanno ancora in maniera sublime. Un altro ohhh…

E poi c’è Specchia, che fa parte del Borghi più Belli d’Italia e si trova al centro esatto del Salento, in posizione perfettamente equidistante tra l’Adriatico e lo Ionio in mezzo alle caratteristiche pagliare delle campagne salentine, accumuli di pietre in forma conica con interni in paglia (che aiutava a combattere l’umidità) anticamente utilizzate soprattutto come ricoveri per i contadini e per la paglia stessa, o come dimore estive.
E’ un gomitolo di vicoli bianchi che conducono dritto dritto al quattrocentesco Castello Risolo, nato su un’altura che adesso si percepisce appena per difendersi dalla feroce invasione dei Turchi che arrivavano dal mare: al suo interno oggi non resta più niente di originale, ma conserva il portale riccamente decorato e una terrazza panoramica a perdita d’occhio che si affaccia anche sul cinquecentesco Convento dei Francescani Neri, un complesso monastico con la cripta che era l’ex cimitero dei monaci residenti e con la cappella di Santa Caterina d’Alessandria martire, tappezzata di affreschi bizantini originali rimasti incredibilmente integri che ne raccontano il martirio. Ma i gioielli del borgo sono anche gli antichi frantoi ipogei, dove le olive venivano trasformate in pregiato olio lampante per l’illuminazione, e da cui deriva infatti la tradizione delle scenografiche luminarie pugliesi: i meandri dello spettacolare frantoio ipogeo Scupola, il più ampio di tutto il Salento con i suoi 700 mq, sono davvero emozionanti.

E poi Nardò, un centro storico ancora circondato da sei dei diciotto antichi torrioni che ruota intorno alla piazza centrale innalzata su un gradino: qui ci sono la colonna settecentesca dedicata alla Madonna, il Sedile dove il signore locale dava udienza, la Cattedrale e la Fontana del Toro su un lato della chiesa di San Domenico, realizzata nel 1930 per inaugurare l’arrivo dell’acquedotto pugliese in città. L’animale ha una zampa alzata, che secondo la leggenda lo rappresenta nell’atto di fondare Nardò: si dice infatti che, insieme ad alcune persone in cerca di un luogo favorevole in cui insediarsi, a un certo punto la batté sul terreno e lì iniziò a zampillare acqua.

Insomma, di ohhh ne ho fatti davvero tanti in questo Salento meraviglioso. Compreso il momento in cui ho assaggiato la tipica puccia, l’antico pane con mollica e olive nere che si mangiava nel giorno dell’Immacolata dedicato al digiuno, e che col tempo, ripieno di tonno ed emmenthal, divenne la colazione offerta ai manutentori dei lavori in casa. E intanto mi sono lasciata travolgere dal ritmo trascinante della pizzica e della taranta, le due danze tipiche rituali del primo Novecento dedicate rispettivamente al corteggiamento e alla terapia contro il morso della tarantola. E a quel punto, smettere di fare ohhh è davvero difficile…