di Grazia Garlando
I colori accesi dell’autunno valdostano risaltano sullo sfondo delle vette innevate del Monte Bianco, spruzzandole di verde e di bruno, di giallo e di ramato. Mentre nelle distese verde brillante delle vigne e dei boschi, i resti di maestosi castelli di pietra dominano paesaggi e silenzi che sanno d’immenso.
Se la Val d’Aosta in inverno si accende di atmosfere fiabesche, l’autunno non è certo da meno. Sarà per quelle casette con i balconi fioriti e i tetti spioventi di legno da cui ci si aspetta di veder uscire Hansel e Gretel o la Fata del Lago. Sarà per quegli imponenti “castelli primitivi” costruiti tra il X e l’XI secolo con una torre centrale di pietra a simboleggiare poteri forti, che però non hanno avuto ulteriore sviluppo a causa soprattutto delle loro posizioni impervie su crinali e speroni di roccia, dove ora si stagliano ancora solenni e solitari. O sarà per i duecentodiciassette alpeggi attivi dove pascolano le numerosissime mucche da latte che si incontrano a ogni passo, più o meno una ogni tre persone, che consentono di produrre i tanti formaggi tipici come la fontina, il fromadzo, la toma o il salignon (una sorta di ricotta aromatizzata con peperoncino ed erbe di montagna); quelli ad hoc sono fatti addirittura con latte di mucche esclusivamente di razza valdostana, e nutrite solo con foraggi locali. Fatto sta che in questa piccola regione che parla ancora tanto volentieri il patois (dialetto franco-provenzale tipico, di cui ogni villaggio ha la sua personale variante) pare sempre di trovarsi dentro a una favola. E per questo, tra salutari boccate di natura e una cucina gustosissima, non ci si può che rilassare alla grande.
Magari beneficiando delle preziose acque termali di Saint-Vincent, la cui fonte fu scoperta nel lontano 1770 dall’abate Jean-Baptiste Perret, grazie alle sue conoscenze chimiche. Nel grande stabilimento a cui si sale con un’apposita funivia si possono sfruttare le loro proprietà decongestionanti o sottoporsi alle cure idropiniche, ma proprio da non perdere è il sabato sera immersi fino a notte fonda nella piscina esterna dell’elegante spa, 
con vista spettacolare sulla vallata e su una luna da cartolina. Basterebbe anche percorrere la passeggiata centrale del paese, che dalla grande chiesa romanica del XII secolo (che sovrasta la cripta preromanica) conduce fino al fiabesco edificio in stile Belle Epoque del leggendario Grand Hotel Billia, tra i negozietti tipici che vendono lardo, castagne e “tegole” -biscottini locali fatti con farina di nocciola- e costeggiano la vallata verde che ispira silenzio e tranquillità: c’è una bella atmosfera di pace tra le viuzze e le casette di pietra e legno, che fa venire voglia di respirarla profondamente per portarsela tutta a casa.
Così come nei tanti borghi circostanti, da Chambave a Challand-Saint-Anselme, da Challand Saint-Victor a Brusson, che si snodano tra gli itinerari verdissimi lungo i Rus d’Arlaz ed Herbal: percorrendoli a cavallo, in bicicletta o a passo di nordic walking (c’è anche una scuola italiana certificata che insegna tutti i segreti della camminata sana e veloce) per scoprire i canali d’irrigazione del XIV secolo tuttora in uso è facile imbattersi anche in qualche novello taglialegna, in una totale immersione nella natura tra boschi di conifere e alpeggi assolati.
Poi alla sera, seduti di fronte a un piatto di tradizionali motsetta, fonduta e pane nero, si assapora l’ennesimo, imprescindibile gusto genuino della Val d’Aosta. E alzando lo sguardo verso lo scintillio delle vette, sembra che perfino il Monte Bianco risplenda nel buio. Se tutto questo non è favola….
Il consiglio per mangiare:
Passato e presente trovano l’incontro perfetto sia nei locali che nei piatti dell’incantevole ristorante Le Grenier di Saint-Vincent, un vecchio granaio che sfoggia tutta la sua anima rurale vestendola di eleganza e raffinatezza, e propone ricette della tradizione reinterpretate in chiave moderna; mentre nella calda atmosfera di un ambiente interamente in legname del 1400-1800, come le porte originali di stalle e fienili, l’hotel ristorante La Torretta di Maé offre tutto il meglio della cucina tipica valdostana, compreso il gelato prodotto con latte d’alpeggio e proposto in gusti insoliti come quello alla polenta e brossa, piatto tradizionale del territorio, ma anche al vin brulè, al sidro di mele, al fiordilatte e grappa.
Il consiglio per dormire:
Al delizioso Best Western Plus Hotel alla Posta di Saint-Vincent si dorme in camere confortevolissime, si mangiano squisiti dolci insoliti come la torta cocco e menta e lo strudel di zucchine, e ci si rilassa nella spa costruita sui resti delle antiche terme romane del I sec d.C.
Per scoprire il territorio e vivere le esperienze più tipiche di questa zona, il cofanetto regalo Boite à terroir contiene tante proposte consistenti in cene e weekend, prodotti tipici e lezioni sportive, trattamenti wellness e idee culturali, da scegliere secondo le proprie preferenze.
Val d'Aosta, la favola bella
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Umbria, nella Notte Romantica dei borghi più belli
di Grazia Garlando
La quiete e la pace che si respirano in Umbria, si sa, sono proverbiali. Eppure ogni volta che ci torno riescono sempre a stupirmi. Perché l’immensità della sua natura verdissima, il silenzio che l’amplifica, la tranquillità che sprigiona mi entrano dentro all’istante, invadendomi con la potenza della loro grandiosità.
Tanto più che questa volta la mia meta è Piediluco, graziosissimo borgo di appena seicento abitanti sulle rive del lago omonimo. Un tempo viveva in autonomia, ora invece fa parte del comune di Terni. Eppure ha conservato intatti lo spirito e la personalità di una piccola comunità, dove i ritmi battono lenti e la vista spettacolare che si apre sul lago sembra mettere al riparo da ogni affanno. Sarà anche perché la storica visita di San Francesco nel 1217 l’ha reso uno dei locus francescani per eccellenza. E infatti, proprio a ricordo della sua presenza, all’inizio del Trecento è stato edificato il Santuario di San Francesco, una struttura monumentale che domina il borgo dall’alto di una scalinata bianca, e che curiosamente sposta la sua facciata principale sul lato lungo, all’interno ha una sola navata, sfoggia un portale decorato con elementi naturalistici estremamente simbolici e un abside con affreschi del Cinquecento. Un santuario che vive tuttora della spiritualità del santo, perché fa parte di quelle chiese francescane autentiche che seguono ancora il più possibile la sacra Regola.
Dalla strada che costeggia lo spettacolare lungolago, invece, la vista sale spontanea all’antico castello in cima al colle, che un tempo includeva la rocca e di cui purtroppo, ora, sono rimasti solo ruderi. Ma vale comunque la pena arrampicarsi fin lassù, se non altro per godere di un panorama decisamente mozzafiato.
Sono venuta qui per assistere all’inaugurazione della Festa delle Acque, tradizionale kermesse locale il cui inizio, quest’anno, ha coinciso con la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, di cui ovviamente Piediluco fa parte. Coincidenza azzeccatissima, visto che siamo nella terra di San Valentino, il protettore degli innamorati. I quali, nell’occasione, hanno affidato i loro desideri al volo notturno delle lanterne che salivano in cielo illuminando l’incanto di una notte magica, mentre gli arcieri del corteo medievale lanciavano frecce infuocate, e il falò acquatico del solstizio d’estate squarciava il buio in mezzo al lago, sposando fuoco e acqua in un rito millenario che si ripete immutato. Una notte davvero suggestiva su questo lago amatissimo dal pittore francese Camille Corot, bevendo vini del ternano e mangiando piatti tipici locali come le ciriole, spaghettoni di acqua e farina conditi con pomodoro, aglio e prezzemolo, e i carbonaretti, il pesce persico del lago cotto sulla brace, tradizionale di Piediluco in quanto in passato era il pasto dei pescatori che, di ritorno dalla pesca, accendevano le canne secche sulle sponde e vi cuocevano quanto avevano preso. Sì, perché da queste parti c’è anche un cospicuo patrimonio di tradizioni gastronomiche: dalla pizza sotto lu foco a quella dolce con glassa di albume e confetti, dal Panpepato a base di frutta secca, cacao, caffè e mosto d’uva alla gustosissima pizza di formaggio fatta con farina, uova, pecorino e parmigiano, cotta al forno e da abbinare a salsiccia e capocollo. Sapori intensi e preziosi quanto quelli paesaggistici del circostante Parco Fluviale del Nera, fatto di boschi, fiumi e piccoli borghi incastonati tra le montagne come, per citarne uno incantevole, Labro (che nonostante l’estrema vicinanza si trova, però, già in territorio laziale), minuscolo gioiellino medievale di quaranta abitanti arroccato sulla collina, che tra dimore di pietra e stradine tortuose percorribili solo a piedi, custodisce un ex monastero francescano e il castello che, nell’antichità, fu spesso in lotta proprio contro quello di Piediluco, l’antica Rocca di Luco.
Poi basta un passo per ritrovarsi nel verdissimo paradiso fluviale delle Cascate delle Marmore, uno spettacolo straordinario in cui la natura mette in scena tutta la sua potenza attraverso i suoi tre scenografici salti e le grotte secolari scavate dall’erosione dell’acqua. Si trova sulla parte finale della Valnerina, la lunga valle scavata dal fiume Nera, ed è formata dal fiume Velino, che defluendo dal lago di Piediluco si tuffa fragorosamente nella gola del Nera. Come possono sperimentare tutti i coraggiosi che si lanciano in agguerrite scivolate di rafting…Io invece preferisco inondarmi d’acqua al cosiddetto Balcone degli Innamorati, di fronte al primo salto, se non praticamente dentro, visto che percorrendo il tunnel omonimo si raggiunge questo terrazzino totalmente esposto all’imponente discesa d’acqua: i più previdenti, infatti, sono dotati di impermeabile.
La leggenda qui raccontata dallo Gnefro (una sorta di folletto che vi si aggira), narra infatti l’amore impossibile tra il pastore Velino e la ninfa Nera, colpevole secondo Giunone di aver trasgredito la regola che impediva l’amore con gli esseri umani: per questo la trasformò in un fiume, nel quale il pastore si gettò a capofitto, mentre Giove benevolo, durante il volo, lo trasformò a sua volta in acqua, in modo da ricongiungerli eternamente. E qui si incastra una seconda leggenda, quella del “velo da sposa”, secondo la quale San Valentino, per dimostrare la purezza della bella Nerina messa in dubbio dal compagno, percosse la rupe col bastone pastorale facendo scaturire un getto d’acqua simile a un grandioso velo da sposa.
A questo punto non posso fare a meno di spingermi fino a Terni, dove, passando per il centro storico con il Duomo, il Teatro Fausto del periodo romano e le stradine che mischiano antico e moderno, mi sposto fino alla un po’ decentrata Basilica di San Valentino, che sotto l’altare maggiore conserva le sue spoglie, mentre nella cripta sottostante è 
custodita una piccola porzione del cranio con un sopracciglio ancora incredibilmente evidente. E’ stata edificata in onore del primo vescovo cittadino -originario proprio di Terni e diventato santo patrono nel 1646- sul luogo esatto in cui fu rinvenuto il suo corpo dopo il martirio avvenuto il 14 febbraio del 273 d.C. Che ancora una volta intreccia il suo nome a una leggenda amorosa, quella della cristiana Serapia e del pagano Sabino, dal finale drammatico che sottolinea però il trionfo dell’amore. E’ storia o leggenda quella che circonda il protettore degli innamorati? Chi lo sa. Ma è bello sapere che ne esista uno…
Dove soggiornare: il tranquillo e panoramico Hotel del Lago di Piediluco offre una vista spettacolare sul lago, e il ristorante L’Amaca all’Eco, situato proprio di fronte sulla sponda opposta e raggiungibile in battello, propone in grande abbondanza un campionario di deliziosi piatti tipici locali. Consigliatissimo.
Sapori di Valtellina tra borghi e natura
La Valtellina mi fa sempre sentire bene: arroccata intorno alla provincia di Sondrio, a un passo dal confine con la Svizzera, è uno di quei posti che offre tanto ma a ritmi piacevolmente slow, dove la primavera e l’autunno sono dolcissimi e sembrano sempre darmi il benvenuto con l’abbraccio avvolgente e delicato delle loro montagne, puntellate di borghi pittoreschi ricchi di storia e tradizione, e di sentieri che invitano a passeggiare nella natura respirando un’aria così frizzante da riuscire quasi a sentirne il sapore. Per non parlare dei profumi delle sue famose tipicità gastronomiche, imprescindibile plus del territorio, che invitano a sedersi a tavola non appena ci si mette piede: pizzoccheri IGP, bresaola IGP, formaggi DOP Bitto e Casera, mele IGP e naturalmente gli ottimi vini DOP e IGP, tutti riuniti in Taste the Alps, progetto del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina “Valtellina che Gusto!” volto a valorizzare i prodotti montani, DOP e IGP del territorio. Oltre agli irresistibili sciatt di cui non ne avrei mai abbastanza.
Questa volta la mia prima meta è Chiavenna, piccola perla a soli 8 km dal confine svizzero caratterizzata dai crotti, tipiche grotte naturali locali situate prevalentemente nel quartiere di Pratogiano (ma nell’intera valle ce ne sono quasi un migliaio) rinfrescate dal vento Sorèl che emana dal sottosuolo, e quindi ambienti perfetti per conservare salumi e formaggi, motivo per cui quasi tutti hanno annesso la cosiddetta “sala”, il luogo di aggregazione per eccellenza dove ci si riunisce in compagnia degustandoli in abbondanza, mentre in autunno, in occasione dell’affollatissima Sagra dei Crotti, si aprono allo stesso scopo anche ai turisti.
Qui il concetto del vivere lento è pura realtà: lo percepisco percorrendo la centralissima via Dolzino, cuore rinascimentale cittadino che tra piazzette e palazzi nobiliari – come Palazzo Pestalozzi appartenuto alla famiglia del celebre pedagogista svizzero dove ogni anno si ritrovano i Pestalozzi di tutto il mondo – mi conduce fino al caratteristico ponte sul fiume Mera dominato dalla statua di San Giovanni Nepomuceno, posta lì a protezione dal 
pericolo delle alluvioni, e dal quale si gode la bella vista delle case costruite sulle antiche mura nella roccia a picco sul fiume. Per un’altra splendida vista salgo invece fino ai ruderi dell’antico castello e della torre di avvistamento, situati su due colline separate dalla “Caurga”, l’antica cava romana di pietra ollare, tipica della zona dove viene utilizzata anche in cucina per cuocervi pietanze varie: l’intera area, chiamata Parco Paradiso, sfoggia anche un giardino botanico (dove vivono sorprendentemente cactus autoctoni grazie alla favorevole esposizione solare che genera un insolito microclima rispetto a quello delle vicine montagne innevate), archeologico e glaceologico con le cosiddette “Marmitte dei giganti”, rocce simili a monumentali pentoloni, e un piccolo museo su flora e fauna locali. Oltrepasso i nobili Palazzo Balbiani, detto il castello di Chiavenna perché ne ha la forma, e Palazzo Salis, con il suo giardino ricco di piante secolari, e raggiungo la Collegiata di San Lorenzo, la chiesa più antica di Chiavenna con l’antichissimo fonte battesimale e il porticato ottocentesco entrambi in pietra ollare, la torre campanaria, e soprattutto il museo del Tesoro, che custodisce una preziosa copertina di evangelario in oro cesellato e pietre preziose incastonate, che si dice sia stata regalata alla città da Federico Barbarossa.
E mi spingo fino all’ottocentesco Mulino di Bottonera, ex sede dello storico pastificio Moro ora trasformato in museo e situato nel quartiere artigiano, come documenta la 
pavimentazione dell’intera zona detta appunto “bottonera” perché fatta di “botton”, gli scarti di pietra ollare dopo la lavorazione sul tornio.
A 2 km, in località Prosto di Piuro, è d’obbligo una visita al cinquecentesco Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro rinascimentale tra i più importanti edifici storici valtellinesi abitato fino a una trentina di anni fa, miracolosamente salvatosi dalla drammatica frana del 1618 che spazzò via il paese. Ex residenza di caccia dotata di frutteto, orto, vigneto, castagneto, giardino all’italiana con peschiera e rustici per le attività agricole, sfoggia una facciata sobria in contrasto con gli interni coloratissimi ricchi di affreschi, stucchi, maioliche e legni intarsiati che ricoprono interamente pareti e soffitti, con sorprendenti illusioni ottiche, come lo sguardo inquietante del ritratto di Aloisio Vertemate che sembra seguire ovunque si vada: pare che, assassinato per gelosia, il suo fantasma si aggiri tutt’ora tra le sale del palazzo…
Da qui passa anche la pista ciclabile della Valchiavenna, che partendo dalla Val Bregaglia, al confine tra Italia e Svizzera, raggiunge anche le cascate di Acquafraggia; chi invece preferisce il trekking può cimentarsi sui sentieri e le mulattiere di Via Spluga, percorso escursionistico tra laghi, pareti rocciose, borghi e acque termali che collega Thusis, nei Grigioni svizzeri, a Chiavenna, per un totale di 65 km e 6 giorni di cammino. Suggestivo anche il Sentiero Valtellina, altra pista ciclabile immersa nel verde lungo il corso dell’Adda, che partendo da Colico incontra subito Morbegno, la seconda maggiore località dopo Sondrio, a 8 km dal confine svizzero e una cinquantina dalla lussuosa St.Moritz: lì il torrente Bitto (che scende dalla Valgerola dove si produce l’omonimo formaggio) scorre nel centro 
storico tra i tipici terrazzini rotondi settecenteschi in ferro battuto (testimonianza della fiorente attività che la caratterizzò a lungo insieme all’artigianato orafo) e gli affreschi sacri sui muri esterni delle case simbolo di devozione e protezione dei loro abitanti, dove hanno luogo celebri e affollatissimi eventi autunnali open air come la Mostra del Bitto e Morbegno in Cantina, trionfo delle eccellenze enogastronomiche locali. Salgo sulla parte più alta della città al settecentesco Palazzo Malacrida, in contrada Scimicà, abitato fino 
agli anni Ottanta da un notaio locale e ora casa-museo (aperto solo su richiesta e utilizzato dal comune per eventi e manifestazioni), con la sua scenografica Sala dei Balli in stile rococò decorata con stucchi e affreschi, i balconcini per gli orchestrali e il giardino all’italiana sopraelevato con una serie di terrazzamenti al quale si accede da un pittoresco ponticello. Poi ridiscendo fino alla Collegiata di S. Giovanni Battista – la chiesa parrocchiale edificata in uno scenografico barocco sulla cui facciata manca però la consueta effigie del santo in favore di quelle dei santi Pietro e Paolo, protettori della città, posti ai lati dell’ingresso – e alla chiesa di Sant’Antonio sull’omonima piazza, ora sconsacrata e trasformata in auditorium, caratterizzata dal mantenimento in perfetto stato degli affreschi d’epoca nonostante non siano mai stati restaurati: colpisce soprattutto l’azzurro intenso del manto della Vergine interamente realizzato in lapislazzulo nella lunetta del portale centrale. Vorrei spingermi fino al solenne Santuario dell’Assunta, posto un po’ fuori dal centro, ma ormai è tardi. Mi aspetta la cena a base di tutti gli straordinari prodotti del territorio. E non me la perderei per niente al mondo.
E infatti l’esperienza è completa alloggiando al raffinato agriturismo La Fiorida a Mantello, con azienda agricola, allevamento, spa e ristorante stellato in cui deliziarsi con tutti i prodotti di produzione propria; assolutamente consigliato anche l’Hotel San Lorenzo di Chiavenna, in posizione centralissima per scoprire da cima a fondo il delizioso borgo e a pochi passi dal Crotto Ombra, con la sua cucina tipica valchiavennasca fatta di pizzoccheri bianchi o gnocchetti, brisaola – che qui si dice proprio con la “i” – leggermente affumicata e biscotti di Prosto, e dal Ristorante Crimea, che utilizza i prodotti tipici locali per piatti creativi come la tartare di bresaola con chips di 
bitto; ma meritano anche i riuscitissimi impasti di tradizione e creatività del Ristorante Crotasc di Mese, come i ravioli ripieni di patate e verze su fonduta di bitto, accompagnati dai pregiati vini locali della cantina annessa. Vale la pena portarsi un po’ di quelle eccellenze territoriali anche a casa, andando sul sicuro con i pizzoccheri del Pastificio Moro di Chiavenna, la bresaola del Salumificio Panzeri di Prosto di Piuro, i formaggi della Latteria Sociale Valtellina di Delebio, dove tra l’altro, oltre a superlativi sciatt tradizionali, ne ho assaggiata anche una sublime variante al cioccolato che vi lascio immaginare…