di Grazia Garlando
Un mare cristallino e gelido, una formazione geologica di enormi rocce e un’atmosfera davvero epica: è qui, nella baia pietrosa Petra tou Romiou sulla costa del Distretto di Pafos, che secondo la leggenda nacque Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, emergendo magicamente dalla schiuma del mare. E così Cipro, l’antica Kypros, è da sempre, per tutti, l’isola di Afrodite, con il suo bagaglio di incanto e di dolcezza, i suoi profumi di orchidee e ciclamini, i suoi sapori di sesamo e cannella.
Terza in ordine di grandezza dopo la Sicilia e la Sardegna ma con poco meno di un milione di abitanti, Cipro è l’isola più orientale del Mediterraneo, a soli 75 km dalla costa turca quindi a un passo dal Medio Oriente. E dalle trendy località turistiche marine ai villaggi medievali arroccati sulle montagne, dalle città moderne ai siti archeologici, dai monasteri greco-ortodossi ai parchi naturali, offre davvero di tutto un po’, tra coltivazioni di patate e di banane, piante di mimosa a ogni angolo e deliziose gelatine di frutta.
Un’isola dalle tante usanze e tradizioni curiose, dove, nonostante le religione geco-ortodossa sia la più diffusa, il matrimonio in chiesa è consentito ben tre volte, i monaci non devono sposarsi ma i preti sì, e durante i funerali al cimitero si consumano pane, formaggio e olive nere, acqua e vino rosso; dove il retaggio del dominio britannico permane nella guida a destra e le autostrade sono gratuite; e che annovera tra i suoi quasi settecento santi perfino san Mamas, protettore degli evasori fiscali.
Cipro, insomma, sorprende. A cominciare dal suo incantevole mare, il più pulito d’Europa. Perfetto per un luogo che offre ben trecento giorni di sole all’anno, dove la stagione balneare inizia a marzo per concludersi a fine novembre, e ottobre sembra essere addirittura uno dei periodi migliori.
Le spiagge. Sulla costa orientale acque turchesi poco profonde e spiagge di fine sabbia bianca, che si fa più grigia nelle lunghe distese della costa meridionale, mentre a occidente tante le baie appartate e non frequentate dalla massa.
Spiagge delle quali ben 56 sono insignite della Blue Flag, simbolo di qualità ambientale della Foundation for Environmental Education (FEE) per lo sviluppo sostenibile di spiagge e marine, esaminando qualità delle acque, educazione e gestione ambientale, sicurezza e altri servizi. Splendide, per citarne qualcuna, Nissi Beach, Landa beach e Makronisos, nelle due principali località balneari, Protaras e, soprattutto, la vivacissima Agia Napa, cuore del divertimento estivo, che nulla hanno da invidiare alla riviera romagnola con il loro dispiego di negozi, caffè, ristoranti, sale giochi e locali notturni, oltre alle spiagge attrezzate nonostante sull’isola siano tutte libere, quindi esenti dall’obbligo di affitto di lettini e ombrelloni, disponibili comunque al prezzo popolarissimo di 2,50 euro a “pezzo”. Agia Napa vanta però proprio nel suo piccolo centro anche un monastero medievale dedicato a “Nostra Signora delle Foreste”, parzialmente scavato nella roccia e circondato da alte mura, con un antico sicomoro risalente a oltre 600 anni fa, e il Museo del Mare “Thalassa”, per diffondere la conoscenza del patrimonio marino isolano e il cui pezzo forte è una copia a grandezza naturale di una nave mercantile greca del IV secolo, affondata al largo della costa di Keryneia.
Meritano una menzione speciale anche la Governor’s beach, particolarissima spiaggia sabbiosa di campagna nei pressi della città di Limassol, e, a sud est, le maestose scogliere a picco sul mare di Capo Gkreko, parco forestale nazionale dove su acque trasparenti si protende solitaria la deliziosa cappella bianca e celeste di Ayii Anargyri.
Le altre località turistico-balneari dell’isola sono le cittadine di Pafos, con il suo vivace lungomare che sfocia nel piccolo castello ottomano affacciato sul mare, e Limassol, oltre alla più tranquilla Larnaka, la cui zona moderna si sviluppa intorno all’ampio lungomare “Phinikoudes” fiancheggiato da palme ed eleganti alberghi e locali fino all’antico castello, mentre il porticciolo turistico riunisce una piccola comunità di proprietari di yacht locali e internazionali; la città vecchia, invece, è dominata dall’imponente e raffinata chiesa bizantina di San Lazzaro, risalente all’inizio del X secolo e costruita sulla tomba (tuttora presente nella cripta, ma vuota) del santo, che dopo la resurrezione per mano di Gesù Cristo arrivò in città (l’antica Kition) nel 33 d.C. e ne divenne il primo vescovo ricoprendo la carica per quarant’anni, per poi diventarne il Santo Patrono. La chiesa sfoggia anche una splendida iconostasi in legno, intagliata in stile barocco e rivestita in oro, oltre a magnifiche icone bizantine.
I Monti Troodos. La maestosa e verdeggiante spina dorsale dell’isola custodisce invece tesori di ogni genere, tra monasteri e chiese bizantine, passeggiate green a piedi, a cavallo o in bicicletta nel folto della foresta, borghi caratteristici come Prodromos, Pedoulas, Moutoullas, Kakopetria e, su tutti, il delizioso Omodos, tipico villaggio medievale di montagna che, con i suoi trecento abitanti raccolti tra alberi di arance amare e antiche presse del vino in legno e pietra, sfoggia sulla pittoresca piazzetta lastricata di antichi ciottoli il candido monastero Timiou Stavrou (ovvero della Santa Croce), dove, secondo la tradizione, è custodito come reliquia un brandello della corda con cui Gesù Cristo fu legato alla Croce.
I siti archeologici. Ne è ricchissima la zona di Pafos, graziosa cittadina che dagli eleganti edifici neoclassici in collina degrada dolcemente fino al mare nella sua parte prettamente turistica, tanto che l’Unesco l’ha interamente dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Ex capitale dell’isola all’epoca greca e romana, la culla di Afrodite esibisce le maestose Tombe dei Re (anche se nessun sovrano ha mai trovato sepoltura qui), vasta necropoli del periodo 
ellenistico e del primo romano affacciata sul mare e scavata nella roccia, con diverse tombe costruite a imitazione delle case dei vivi; i raffinati pavimenti romani a mosaico delle ville patrizie, come quelle di Dionisio, Teseo e Aion, raffiguranti principalmente scene della mitologia greca, scoperti per caso nel 1962 da un agricoltore che stava arando il suo campo e ora appartenenti all’Itinerario Culturale di Afrodite; l’Odeon di Pafos e la chiesa di Panagia Chrysopolitissa con annessa la basilica paleocristiana dell’itinerario della “Strada di San Paolo”, rotta culturale che ripercorre il cammino del Santo.
Più a sud, lo spettacolare sito archeologico di Kourion, importante città-stato nell’antichità dove gli scavi sono sempre in corso; tra tutti, particolarmente degni di nota il grandioso teatro greco-romano del II secolo a.C. che attualmente ospita spettacoli musicali e teatrali, gli splendidi pavimenti a mosaico delle antiche ville patrizie come la Casa di Eustolio, la Casa di Achille e la Casa dei Gladiatori, il Ninfeo consacrato alle ninfe acquatiche, e una basilica paleocristiana.
Lefkosia, la capitale. Nota anche come Nicosia, la piccola capitale distribuisce i suoi 200.000 abitanti tra un moderno centro economico e commerciale che si snoda attorno a Ledra street, la principale via dello shopping cittadino, e un delizioso centro storico racchiuso all’interno delle mura veneziane con fossato e bastioni a forma di cuore, culla di una cultura antica di secoli.
Una pittoresca cittadella che si dipana tra palme e moschee, con le stradine strette della zona pedonale ridondanti di negozietti di artigianato, caffè e trattorie tipiche; poco più in là, 
la Cattedrale di San Giovanni, insolitamente piccola ma dagli interni in legno dorato interamente ricoperti di icone e affreschi ed esaltati da enormi lampadari di cristallo, il Museo Municipale “Leventis” con la sua ricca collezione di reperti archeologici ciprioti, e lo straordinario Museo Bizantino con le 230 preziosissime icone risalenti al periodo tra il IX e il XIX secolo, i mosaici antichissimi, gli affreschi e gli arredi sacri, raccontano una lunga e movimentata storia cultural-religiosa, che prosegue nel fascinoso entroterra della capitale puntellato da tipici e pittoreschi villaggi rurali con le casette di pietra e i balconcini di ferro battuto, come quello di Lefkara, celebre per gli oggettini d’argento e per i pizzi noti come Lefkaritika, e quello di Tochni, patria della vacanza in romantici agriturismi dove esistere quasi fuori dal tempo e dallo spazio.
Mezè e altri sapori. Mangiare a Cipro è un vero e proprio piacere. Che si scelga una taverna tipica dall’atmosfera calda e gioviale, piuttosto che un localino modaiolo lungo la spiaggia, si inciamperà sempre nella calorosa ospitalità dei ciprioti, che rende ancora più appetibile le loro tavole saporite e generose di prodotti locali e genuini.
Il primo consiglio è indubbiamente quello di sperimentare il tradizionale Mezè, abbondante mix di specialità tipiche di carne o di pesce accompagnate da immancabili insalate, olive, verdure e tante salsine diverse a base di yogurt, ceci, sesamo e quant’altro.
Ma l’elenco delle irresistibili proposte locali è lungo: dalla pitta (il pane tipico) al kolouria (pane al sesamo), dall’halloumi (formaggio rustico di pasta filata di pecora grigliato sulla legna) ai dolmades (foglie di vite ripiene di riso), dai souvlakia (spiedini di carne alla griglia) al 
loukaniko (salsiccia affumicata aromatizzata al coriandolo e marinata nel vino), fino ai numerosi dolcetti tipici come i loukumia (gelatine di frutta ricoperte di zucchero a velo), i soutzoukos (mandorle rivestite da mostro d’uva) e un’infinità di altri a base di miele, pistacchi e frutta candita, naturalmente accompagnati dagli antichissimi vini ciprioti, primo tra tutti il rinomato Commandaria, vino dolce passito da dessert che ha fama di essere il più antico del mondo.
Non si conclude senza un tipico caffè cipriota, che si prepara macinandolo al momento e senza filtrarlo, e aggiungendo lo zucchero prima di metterlo sul fornello in un apposito brichia (pentolino con manico lungo e base larga che poi si stringe verso l’alto), motivo per cui viene sempre chiesto in anticipo se si desidera glykos (dolce), metrios (medio) o sketos (amaro).
Ideale, per un long weekend nella dolce isola di Afrodite, il nuovo collegamento annuale di easyJet il mercoledì e la domenica, con partenza da Milano Malpensa alle ore 16.00 e arrivo a Larnaca alle ore 20.25, e partenza da Larnaca alle ore 21.00 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.50; le tariffe partono da € 42,78 a persona, tasse incluse.
E altre quattro sono le nuove destinazioni easyJet del 2013 in partenza dall’aeroporto di Malpensa: Sharm El Sheikh, Lussemburgo e Belgrado, con voli già operativi, e Ajaccio dal prossimo 6 luglio.
DOVE SOGGIORNARE
Per gli amanti del lusso e del confort:
Columbia Beach Resort
Capo Bay Hotel
Grecian Park Hotel
Almyra Hotel
Annabelle Hotel
Per gli amanti della natura e della genuinità, le case tradizionali nei borghi caratteristici dell’entroterra o della costa (spesso dotate di giardino, piscina e camino), le fattorie a gestione familiare e le piccole locande tipiche, dove è possibile anche partecipare alle attività agresti, imparare la lavorazione del pane e del formaggio e i segreti della produzione enologica, visitare le aziende agricole durante la raccolta delle olive o delle arance, frequentare corsi di cucina, effettuare escursioni in bici e a cavallo, degustare le 
specialità locali nelle numerose taverne disseminate nei paesini.
Nelle oltre cento strutture dei quasi cinquanta villaggi coordinate dalla Società Agrituristica di Cipro è possibile soggiornare in formula B&B, mezza pensione o soltanto affittare le unità abitative, prenotando anche direttamente online.
Particolarmente consigliate le deliziose e confortevolissime strutture Cyprus Villages nella zona di Tochni, villaggio di pietra dominato dall’alto da una taverna molto tradizionale dove degustare l’autentica e gustosissima cucina cipriota.
Cipro nord, l’area occupata
Nell’estate del 1974 la Turchia ha invaso militarmente Cipro, occupandone il 36,2% del territorio settentrionale che ha delimitato con la cosiddetta “linea verde” e illegalmente dichiarato “Repubblica Turca di Cipro del Nord”, obbligando 200.000 greco-ciprioti ad abbandonare ogni loro proprietà nella zona, tra le quali molte strutture turistiche, attualmente utilizzate illegalmente e abusivamente dai nuovi presenti.
La Repubblica Turca di Cipro del Nord, tutt’ora sotto occupazione, non è legalmente riconosciuta da alcun altro Paese e tutti i suoi punti di accesso – i porti di Famagosta, Kyrenia e Karavostasi, e gli aeroporti di Tymbou “Ercan” e di Lefkoniko “Getickale”- sono stati dichiarati dal governo cipriota chiusi al traffico internazionale, dunque funzionano illegalmente, tanto che non sono possibili voli diretti dall’Italia. Inoltre, la situazione rende difficile l’assistenza medica, diplomatica o consolare, ed è perfino invalida l’assicurazione in caso di incidente automobilistico.
Per questi motivi è assolutamente sconsigliabile soggiornare a Cipro nord, nonostante le numerose offerte a basso costo proposte.
Per maggiori informazioni:
Ambasciata della Repubblica di Cipro, Roma, tel 06.80.88.365, info@ambasciatacipro.it
Ente Nazionale per il Turismo di Cipro, Milano, tel. 02.58.31.98.35, info@turismocipro.it
Per tutte le informazioni sull’isola di Afrodite:
Ente Nazionale per il Turismo di Cipro
www.turismocipro.it
www.visitcyprus.com
Tel 02.58319835
(Foto Petra tou Romiou e lungomare Pafos di Camilla Morandi)
Cipro, tutto l'incanto di Afrodite
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Irlanda, tra una vibrante Dublino e i suoi suggestivi dintorni
di Grazia Garlando
Un’immensa distesa verde smeraldo cosparsa qua e là di casette bianche col tetto a punta, allineate o disposte a cerchio: è questa la prima visione che regala l’Irlanda sorvolandola in direzione dell’aeroporto di Dublino. Verde come il suo colore nazionale, che il 17 marzo, festa del patrono San Patrizio, unisce tutti tradizionalmente nelle tinte degli abiti indossati come in un immenso prato animato. Verde come i campi che costeggiano l’autostrada nei quali mucche e pecore pascolano tranquillamente a un passo dalle auto che sfrecciano con la guida a destra, seguendo le indicazioni dei luoghi rigorosamente scritte sia in inglese che in gaelico, la lingua tradizionale.
Ci vuole un attimo per arrivare nella vibrante Dublino, con il suo gigantesco Phoenix Park -il più grande parco cittadino europeo che si estende per circa 712 ettari doppiando addirittura il newyorkese Central Park e che ospita la residenza del Presidente della Repubblica Irlandese e lo zoo cittadino- e il suo storico Trinity College -la più antica università irlandese fondata nel 1592, la cui biblioteca custodisce il sacro “Libro di Kells” con i suoi quattro Vangeli riccamente decorati e interamente scritti in latino dai monaci dell’isola di Iona agli inizi del IX secolo-; la Christchurch Cathedral -cattedrale medievale dove ogni anno, a mezzanotte del 31 dicembre, centinaia di dublinesi si radunano per accogliere il nuovo anno al suono delle sue diciannove campane- 
e St. Patrick’s Cathedral, fondata nel 1191 in onore del santo patrono; la Dublin Wheel da cui si domina interamente sia la città che le Wicklow Mountains, e lo storico birrificio di St. James’s Gate che dal 1759 produce la celebre birra scura Guinness mandandone quotidianamente 3 milioni di pinte sul mercato europeo e americano, mentre al suo interno la Guinness Storehouse, ex stabilimento di fermentazione a forma di gigantesca pinta e oggi centro per i visitatori interamente dedicato e dotato del panoramico Gravity Bar con spettacolare vista sulla città, costituisce addirittura l’attrazione irlandese più visitata www.guinness-storehouse.com
E poi le casette basse con i portoni colorati, le carrozze che accompagnano in una passeggiata cittadina ai confini del tempo, il centralissimo fiume Liffey che attraversa la città da ovest e est sovrastato da numerosi ponti; soprattutto, il brulicante quartiere di Temple Bar, dove l’accesa vita notturna dublinese scorre vivacissima nei caratteristici pub frequentati da un pubblico assolutamente eterogeneo tra birra, musica e danze tipiche locali. Senza dimenticare i tanti protagonisti della letteratura che hanno avuto i natali proprio in città, dall’autore dei “Viaggi di Gulliver” Jonathan Swift a quello di “Dracula” Bram Stoker, James Joyce e Oscar Wilde, George Bernard Shaw e Samuel Beckett.
La contea di Meath
Sarebbe un vero peccato, però, trascorrere qualche giorno in zona senza staccarsi da questa pur affascinantissima Dublino, dal momento che la circostante contea di Meath offre molti altri insospettabili luoghi assolutamente meritevoli di una visita, data soprattutto la varietà dei motivi di interesse. 
A cominciare, sicuramente, da Bru na Boinne, nella valle del fiume Boyne, area archeologica che ospita, tra gli altri, il suggestivo complesso tombale megalitico di Newgrange, dove all’alba del solstizio d’inverno il sole penetra incredibilmente attraverso lo strettissimo corridoio d’ingresso da percorrere a schiena curva fino alla camera interna a forma di croce, mentre le pietre interne ed esterne portano scolpite misteriose forme geometriche a cerchi e spirali, che paiono voler rappresentare la mappa del sistema solare www.newgrange.com/tours.htm
I castelli
Nei pressi, la cittadina di Slane è collegata a Dublino da una strada drittissima che le congiunge rapidamente. Meriti dell’antica professionalità ingegneristica? In verità, la spiegazione è molto più romantica: ordine di re Giorgio IV° d’Inghilterra per raggiungere in modo veloce e agevole la prima marchesa Conyngham, Elisabeth, della quale era perdutamente innamorato, e che risiedeva per l’appunto a Slane Castle. 
Oggi, invece, si viene accolti a palazzo dall’ottavo marchese Harry Mount Charles e dal figlio, il conte Alex, attuali proprietari, e la prima impressione è quella di trovarsi davanti a due veri lord d’altri tempi. Ma la soggezione dura solo un attimo: l’affascinante lord Harry scende subito tra i comuni mortali quando inizia a parlare dei grandiosi concerti rock 
che organizza ogni estate nell’immensa distesa verde antistante il castello attraversata dal fiume Boyne, che richiamano un pubblico di ben 80.000 persone ad applaudire nomi come U2 (che a Slane Castle sono praticamente di casa vista la grande amicizia con i proprietari), Queen, Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Bowie, Gun’s Roses, Madonna, Red Hot Chili Peppers e molti altri. Il prossimo 28 maggio la serie di concerti festeggerà i suoi 30 anni e per l’occasione si esibiranno i Kings of Leon, che hanno fatto registrare il sold out dei biglietti in soli 40 minuti!
E mentre il prossimo passo del marchese Harry sarà creare qui un museo del rock’n’roll, quello del conte Alex sarà impiantare a palazzo una distilleria di whiskey, di cui è grande intenditore e cultore, tanto che per ora ne ha creato un’etichetta esclusiva del castello che produce con l’unica distilleria indipendente di tutta l’Irlanda: degustarne diversi tipi insieme a lui e ascoltarlo mentre ne illustra sapientemente ogni dettaglio è un’esperienza da non perdere, che tutti possono vivere prenotandola sul sito del palazzo www.slanecastle.com
Imperdibile, sempre in zona, anche il maestoso Trim Castle del 1172, che dalla cima delle sue torri di guardia offre una vista assolutamente spettacolare, e che è assurto agli onori delle cronache cinematografiche poiché scelto da Mel Gibson come location del suo celeberrimo “Braveheart”, di cui il custode conserva come preziosissime reliquie tutte le fotografie e i documenti realizzati durante la lavorazione (e se volete ve li mostra orgogliosamente illustrandoli con dovizia di particolari) www.heritageireland.ie/en/midlandseastcoast/TrimCastle/
E ancora, Killen Castle, con il suo immenso campo da golf, uno dei 400 presenti in tutto il Paese, dove la “Dave Pelz Scoring Game School” insegna il lancio della palla a distanza ravvicinata, stile diverso rispetto a quelli più diffusi www.kileencastle.com
In fattoria
Vi è rimasto ancora un giorno e lo volete dedicare al più completo divertimento? Niente di più facile in questa fertile contea di Meath, dove tra le torri campanarie del suo capoluogo Navan con le loro storie di santi e di monaci si incontrano i fiumi Boyne e Blackwater, rinfrescando le sue deliziose casette di pietra. Perchè è lì in zona che in una fattoria da cartolina chiamata “Causey Farm” si viene trascinati in un vortice di attività tipicamente irlandesi per tutti i gusti e le età: in un’intera giornata si impara a fare il tipico “brown bread” (e ce lo si mangia pure), a danzare i tradizionali balli irlandesi, a suonare i caratteristici bodhran, a mungere le mucche, e quant’altro, assistendo allo straordinario spettacolo dei cani che riuniscono le greggi mentre tutt’intorno i tantissimi animali da fattoria continuano indisturbati ad attendere allo loro faccende. E dove, prima di andarsene, non può mancare un imperdibile assaggio di “scones”, i tipici panini dolci con le uvette www.causey.ie
Là fuori, il suggestivo cielo d’Irlanda cambia idea continuamente imponendo di indossare, perfino simultaneamente, giacca a vento e occhiali da sole, perchè vivere quattro stagioni in un colpo solo è una delle tante magie che questo amabile Paese può riservare. Un Paese che, a qualunque cosa accada, risponde con un fiducioso “It could be worst!”, e corre a festeggiare allegramente nei pub a suon di musica e birra. Perchè dopotutto, domani è sempre un altro giorno.
Qualche curiosità sul whiskey irlandese
Fino a 80 anni fa costituiva una delle esportazioni principali del Paese, che ospitava parecchie distillerie indipendenti, ora ridotte solo a quattro: colpa del proibizionismo in Usa, che costituiva all’epoca il secondo mercato, ma anche dell’acquistata indipendenza dell’Irlanda dalla Gran Bretagna che portò 
all’introduzione di tasse di vendita troppo alte. Diminuendo fortemente la produzione, il whisky scozzese ha dunque finito inevitabilmente per superare in diffusione il “cugino” irlandese. Ora però il mercato si sta riaprendo.
La differenza tra lo scotch whisky e l’irish whiskey consiste nel fatto che in Scozia durante la produzione si usa il fumo della torba, mentre in Irlanda si impiega l’antracite, tipo di carbone che non genera fumo. Inoltre, il fatto che il secondo sia sottoposto a tre processi di distillazione invece che a due lo rende più puro e raffinato.
Affinché un distillato possa essere chiamato “whisky” deve restare nei barili per un minimo di tre anni; la maggioranza di quelli irlandesi viene fatta maturare dove è stato contenuto il bourbon, il cui sapore intriso nel legno accentua quello del whisky stesso, mentre il tannino gli conferisce quel colore tipico, contrariamente alla sua trasparenza originaria.
La parola “whiskey” in gaelico significa “acqua della vita”, così chiamato perchè, dovendo un tempo mangiare anche cibi non proprio freschi, un bicchierino dopo i pasti preservava da ipotizzabili avvelenamenti.
DOVE DORMIRE
Consigliatissimo il delizioso “Tankardstown House Hotel”, idilliaca location che sposa sorprendentemente il lusso con la dimensione familiare, e propone un ristorante assolutamente all’altezza della situazione.
Tankarsdatown House
Slane, Co.Meath, Ireland
www.tankardstown.ie
Per chi è in cerca di un hotel elegante con tanto di raffinata Spa, il “Dunboyne Castle Hotel & Spa” risponde perfettamente alle esigenze.
Dunboyne Castle Hotel & Spa
Dunboyne, Co. Meath
www.dunboynecastlehotel.com
SITI UTILI
Turismo Irlandese
Ufficio per il turismo dell’isola d’Irlanda
Tel 02 4829 6060 – informazioni@tourismireland.com
www.irlanda-travel.com
Aer Lingus
www.aerlingus.com
Ryanair
www.ryanair.com
www.meathtourism.ie
www.visitdublin.com
www.irlanda-travel.com/offerte
www.irlanda-travel.com/citybreaks
http://discoverireland.ie/Destinations/Location.aspx?LocationID=17http://
Turismo lento e cucina, la vacanza desiderata
Turismo e tipicità locali. Anzi, turismo lento e tipicità enogastronomiche territoriali, per essere ancora più precisi. Un sodalizio ormai da qualche tempo sempre più apprezzato dal nuovo trend dei viaggiatori attivi e desiderosi di autentiche esperienze da vivere sul territorio. Per respirarlo, assaporarlo, conoscerne l’anima e l’identità. E quindi sempre più performante, trainante e vincente.
Se ne sono accorte le Regioni italiane in toto, che tutte insieme stanno dando il via al progetto di promozione Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano, in collaborazione nientemeno che con il Ministero del Turismo e Enit. Consistente nelle due iniziative di primavera Cammini Aperti e Aromi d’Italia, che valorizzano itinerari identitari ed eccellenze enogastronomiche dell’intera penisola.
E nel frattempo si moltiplicano anche i progetti di realtà più circoscritte. Finalmente decise a non tenere più tutte per sé le ricchezze offerte dai propri territori generosi, fiorenti ed estremamente accoglienti. Da ogni punto di vista.
Il progetto delle Terre di Murgia per un turismo a tema
Personalmente, l’ho appena sperimentato con il Progetto “Club di prodotto” del Gal Terre di Murgia, in quei dintorni del capoluogo pugliese che aprono le porte a un entroterra tutto da scoprire. Che mi ha avvolto in una corposa due giorni di scoperta di un territorio fatto di autenticità e genuinità. Di natura infinita e silenzi profondi. Di cammini fuori e dentro se stessi. Di prodigi artistici e testimonianze preistoriche. E di sapori e profumi così inebrianti da perderci la testa. Con la complicità di professionisti, ognuno nel proprio settore, così abili, instancabili e appassionati nel far emergere tutta quella bellezza rimasta finora troppo nascosta.
La strategia di sviluppo locale comprende infatti sei comuni della provincia barese: Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto. Coinvolgendoli in iniziative volte alla valorizzazione e promozione delle rispettive eccellenze, in funzione di un’offerta turistica perfettamente integrata. All’insegna della cultura e della tradizione a 360 gradi, e della mobilità lenta e sostenibile per apprezzarla e farla profondamente propria.
Un turismo di storia e cultura…
Il mio punto di partenza è stato Altamura, città di pane e di claustri, dove ho anche soggiornato per l’intero periodo nel confortevole B&B San Francesco, nel cuore pulsante dell’antica acropoli. Un cuore intrigante di claustri, vale a dire piccoli e pittoreschi cortili al centro di un pugno di abitazioni, con una sola via d’accesso per impedire la fuga agli antichi invasori. Spesso con al centro una cisterna comune per raccogliere l’acqua piovana da utilizzare per le funzioni domestiche. E qualche figura apotropaica scolpita sui muri esterni per difenderli dal malocchio e dalla cattiva sorte. Sono circa un centinaio, di diverse fogge, dimensioni e tipologie, ora rimasti abitazioni private o trasformati in caratteristiche strutture ricettive. E tutti collegati dalle altrettanto pittoresche strictule, un reticolo di strettoie incredibilmente anguste che finiscono di dipingere l’affascinante centro storico della città.
Una struttura labirintica che si dipana intorno al corso principale delimitato da porta Matera e porta Bari, orientate nelle rispettive direzioni. E che vede al centro la solenne cattedrale duecentesca di Santa Maria Assunta, edificata da Federico II di Svevia come fulcro religioso, politico e artistico della città. Una figura così fondamentale da essere celebrata ancora oggi con la maestosa festa medievale a lui dedicata Federicus, quest’anno dal 26 al 28 aprile. Che catapulta indietro Altamura nel tredicesimo secolo, trasformandola interamente in un fascinoso borgo d’epoca.
Tutto intorno, i resti della circolare cinta muraria megalitica, poi rifortificata nel Medioevo, delimitano il perimetro che l’ha racchiusa fino addirittura all’inizio del Novecento. Vale a dire, prima di iniziare a espandersi anche al loro esterno. Anche se gli scavi hanno portato alla luce testimonianze di vita addirittura in età paleolitica, svelando grotte e anfratti naturali nel circostante Pulo di Altamura, vasta dolina carsica dell’altopiano murgiano. Che hanno restituito reperti preziosi, molti dei quali esposti al Museo Nazionale Archeologico cittadino. Mentre all’interno dello storico Palazzo Baldassarre, il Muda – Museo dell’Uomo di Altamura illustra l’eccezionale ritrovamento in stato incredibilmente integro dell’uomo di Neanderthal nella vicina grotta di Lamalunga, a un paio di chilometri, con un coinvolgente filmato in 3D. Oltre a sviscerare la tematica dell’evoluzione umana.
…di natura e immensità…
Ma se questa cittadina ha molto da raccontare, anche gli altri comuni interessati dal progetto del Gal Terre di Murgia offrono chicche di notevole interesse. Come le affascinanti Grotte di Cristo a Cassano delle Murge, su quel tratto di Cammino Materano denominato Via Peuceta che li attraversa conducendo da Bari a Matera nel maestoso silenzio della natura.
O come l’imponente castello normanno-svevo di Sannicandro, oggi polo culturale con biblioteca e spazi museali che ospita mostre d’arte, presentazioni di libri ed eventi artistici, oltre a essere aperto alle visite anche guidate. O il Santuario Beato Giacomo a Bitetto, comune che rappresenta la porta d’ingresso all’Alta Murgia provenendo dal mare di Bari. Il complesso conventuale custodisce il suo corpo ancora incorrotto con tutti gli organi interni rimasti totalmente integri. Oltre al suggestivo Museo della Devozione e del Lavoro, che illustra con arredi e oggetti d’epoca la storia dell’antica vita quotidiana domestica, lavorativa e sacrale. Impossibile, però, non menzionare anche il microbirrificio solidale creato al suo interno dai monaci francescani per l’integrazione di giovani portatori di disabilità impegnati nel processo di lavorazione delle sei eccellenti birre prodotte, tre chiare e tre scure. Mentre, poco più in là, sorprende anche l’affrescatissima chiesa di Santa Maria la Veterana, un vero gioiellino sacro.
… e di eccellenze enogastronomiche per un turismo da assaporare
Ma lo scopo del citato progetto non può, ovviamente, assolutamente prescindere anche dai punti di forza della tradizione enogastronomica locale e dei loro rispettivi centri di produzione. Che ovviamente, da amante della buona tavola quale io sono, non ho mancato di andare a testare personalmente.
E così ho scoperto la Pasticceria Savoia di Toritto, vero e proprio centro di eccellenza per la lavorazione della mandorla locale nella varietà Filippo Cea. Caratterizzata da un guscio che ne contiene due, dolcissime e perfette per prodotti di piccola pasticceria, soprattutto se sposate al cioccolato fondente.
E poi le delizie croccanti e profumate del trecentesco Forno Santa Caterina, nel cuore di Altamura, patria del tradizionale pane locale fatto con varietà di grano duro del territorio murgese.
Ma anche il Frantoio Fazio Antonio a Bitetto, pregevole centro di lavorazione dell’oliva delle varietà Térmite, e la Cantina Tenuta Viglione a Santeramo in Colle, maggior produttrice pugliese dell’ottimo Primitivo in chiave biologica. Che propone anche degustazioni in vigna, in terrazza e a bordo piscina, in attesa di un’adiacente struttura ricettiva tematica che vedrà la luce il prossimo anno.
E poi ci sono una serie di esperienze gastronomiche assolutamente da non perdere. Come quella abbondantissima di cucina territoriale all’azienda agrituristica Amicizia di Cassano, anche punto di ristoro certificato del Cammino Materano. E, ad Altamura, quella dell’accostamento tra le eccellenze di formaggi e vini del territorio al Muh Bar – Cheese and wine, con colazioni, aperitivi e degustazioni tematici sublimi. E laboratorio annesso di produzione casearia. Senza tralasciare la raffinatezza di una cena tipica e genuina vestita di lusso nello scenografico ristorante Tre Archi di “alta cucina contadina”, e quella proposta in maniera più casereccia all’accogliente osteria Mo è.
Il consiglio è quello di concludere sempre in bellezza con un ottimo Padre Peppe, tradizionale liquore locale a base di noci. Come ad assaporare, realmente e simbolicamente, il gusto pieno di un territorio intenso, sfaccettato, spesso inaspettato. E berlo tutto insieme in un unico, appagantissimo sorso. Lento e inebriante come il nuovo modo di fare turismo.