di Grazia Garlando
All’interno chilometri di curve circondati da aspre montagne dipinte di verde, a tratti bordate di ginestre e fiori di campo. All’esterno, piccole baie graziose che compaiono all’improvviso quasi lambendo la strada con il loro mare trasparente e le loro spiagge chiare.
Voilà la Corsica, soltanto 186 km di lunghezza per 74 di larghezza, una delle isole del Mediterraneo meno popolate con il suo totale di 300.000 abitanti. E quindi una vera delizia: di silenzio e tranquillità, di clima e natura, di contrasti e sfumature. Un posto ricco 
di storia che ne conserva ancora forti testimonianze, dalle maestose torri genovesi edificate nell’antico periodo di occupazione ai quattro angoli dell’isola per difenderla dagli assalitori, alla casa natale di Napoleone Bonaparte ad Ajaccio, ora museo nazionale, fino alle numerose cittadelle fortificate presenti un po’ ovunque. E ricco di sorprese, come quella di trovarsi fianco a fianco con le mucche sulla spiaggia di Barcaggio, a Cap Corse sull’estrema punta nord dell’isola, che, pascolando nei dintorni, si allungano senza paura fino al mare; o quella di riuscire a comunicare perfettamente in lingua corsa, incredibilmente simile all’italiano con il colore di qualche “u” in più….
Il viaggio sulla cosiddetta Isola della Bellezza non può che partire da Bastia, raggiungibile via mare in quanto i collegamenti in volo con l’isola sono previsti solo in piena estate tra Roma e Ajaccio. La vivace capitale della Corsica del nord, caratterizzata da case alte con le imposte dipinte, belle boutique e piccoli forni tradizionali, dà il benvenuto sull’enorme piazza San Nicolas, che conduce al pittoresco vecchio porto dominato dalla seicentesca chiesa di San Giovanni Battista, la più grande dell’intera isola la cui costruzione è durata 
ben trent’anni, dal 1636 al 1666, arrampicandosi poi fino alla monumentale bastiglia, che dà appunto il nome alla città. Un’antica cittadella affascinante e ricca d’atmosfera, che si snoda tra vicoli e piazzette inglobandosi però in perfetta sintonia con i quartieri più recenti, tra le tante chiese barocche del 17° e 18° secolo. E se riscendendo attraverso i giardini si è fatta l’ora dell’aperitivo, è praticamente d’obbligo una sosta in piazza ai locali del primo Novecento di Mattei, creatori 
del tipico aperitivo Cap Corse, dove degustarne (e anche acquistarne) diverse tipologie in un’autentica atmosfera da Belle Epoque.
Inoltrandosi nel cuore dell’isola, a circa metà strada tra Bastia e Ajaccio, ci si imbatte in un’altra splendida cittadella sovrastata da un antico castello, quella di Corte, che domina i paesaggi dell’Alta Corsica da una spettacolare posizione che le è valsa il soprannome di Nido d’aquila, e di cui si può godere dalla terrazza del belvedere a 100 metri d’altezza, che si allarga anche alla vallata del Restonica e del Tavignanu. Unica tra tutte le cittadelle corse a trovarsi nell’entroterra, la quattrocentesca struttura fondata dai genovesi domina il minuscolo e pittoresco centro arroccato intorno alla suggestiva piazzetta, ospitando il museo regionale di antropologia della Corsica dedicato alla cultura locale, che espone oggetti quotidiani dell’antica civiltà contadina e poi preindustriale, dagli indumenti alle bisacce, dagli utensili da cucina ai telai, dai coltelli ai secchi per la mungitura, fino alle miniere e alle fabbriche, mentre in cabine acustiche risuonano le musiche tradizionali come i canti religiosi e le danze tipiche, e in un’apposita sala sfilano le confraternite religiose tanto rappresentative nella storia locale. Tutt’intorno, si sviluppa la molto più recente città universitaria, che fa di Corte il cuore intellettuale dell’isola. Ed è da lì che, attraversando foreste di faggi, ruderi di antichi fortini e perfino un ponte costruito con il materiale della Tour Eiffel, ci si addentra verso splendidi siti naturali dell’interno, primi tra tutti il monte Rotondo e le spettacolari gole di Restonica, scolpite dal fiume omonimo che scava la roccia nel bosco per circa 15 km intervallando con vasche perfino balneabili, ma anche la foresta di Vivazzona con le Cascate degli Inglesi e le loro piscine naturali, che valgono sicuramente la fresca passeggiata sui sentieri scoscesi e ombreggiati.
In Corsica non ci sono autostrade, proprio per non deturpare il paesaggio naturale, dunque è bene essere dotati di uno stomaco robusto in grado di contrastare gli infiniti tornanti che la percorrono tutta, scendendo, in questo caso, fino ad Ajaccio, dove la vista torna sul mare allargandosi sul più grande golfo dell’isola con spiagge di sabbia fine, tra cui quella deliziosa di Barbicaja con mare trasparente e suggestiva vista sulle celebri Isole Sanguinarie. 
Suddiviso tra la “città imperiale” e la “città genovese”, il grande porto e le stradine colorate dei vecchi quartieri, la cittadella sul mare e la cattedrale, il centro storico della capitale della Corsica del sud sfoggia ancora tante tracce del suo nato più celebre, Napoleone Bonaparte: la Maison Bonaparte in cui nacque, il Salone di Napoleone presso il Comune, e sette monumenti che lo ritraggono in vario modo, tra cui il principale è la maestosa statua equestre nella centralissima piazza de Gaulle.
Ma la lunga e antica storia isolana è scritta da molto tempo prima anche nei vicini territori del Sartenaise e del Valinco, culle del megalitismo corso, dove si concentrano i due terzi del giacimento di megaliti dell’intera isola che ne fanno uno dei più importanti siti del Mediterraneo occidentale: notissimo quello di Filitosa, i cui menhirs e dolmens, insieme a quelli di Cauria, Palaggiu e Fontanaccia, raccontano la vita dei primi abitanti della Corsica. Ed è da lì che, scendendo sempre più a sud sul litorale, in una continua successione di spiagge e cale in cui si avvicendano, tra gli altri, il piccolo e grazioso porto di pesca di Porto-Pollo, la tenuta protetta di Roccapina e la cittadina balneare di Propriano, nel cuore del golfo del Valinco, che si raggiunge Bonifacio, ambitissima meta turistica, anche di vip, per la sua straordinaria bellezza, fondata nel lontanissimo 1195 e dove risedettero perfino San Francesco nel 1215, e l’Imperatore Carlo Quinto nel 1541. 
E chissà se anche loro sono rimasti incantati dalla spettacolare città alta con le vecchie case a strapiombo sulle falesie a 60 mt di altezza che sembrano sorgere direttamente dalla roccia (tra cui troneggia anche l’austera e un po’ inquietante ex sede della Legione Straniera, attualmente in attesa di nuova destinazione), dal dedalo di piazzette e viuzze che, in un saliscendi continuo, si aprono improvvisamente sulla suggestiva veduta di Cap Pertusat, l’estrema punta meridionale della Corsica, e sul maestoso scoglio del Grain de Sable, dalle tante spiaggette bianche lambite da acque verdissime che compaiono all’improvviso strette tra le rocce. Uno spettacolo della natura ancora più ammirabile dal mare, partendo dal porto della brulicante marina per andare alla scoperta delle celebri Bocche di Bonifacio tra pinnacoli e falesie, rocce che emergono dal verde e curiose grotte marine, come quella che sembra riprodurre incredibilmente il cappello di Napoleone e quella a cielo aperto di Sdragonato, e a un passo dall’incantevole riserva naturale delle Isole di Lavezzi, con l’isola omonima e quella, supervip, di Cavallo.
Ed è proprio da questa splendida Bonifacio, dove sembra che basti allungare una mano per toccare la Sardegna scorgendo nitidamente la cittadina di Santa Teresa di Gallura, che si comincia la risalita sul versante opposto, dove, passata l’altra grande località turistica tanto amata dagli italiani, Porto-Vecchio, non si può mancare di visitare, nella zona archeologica della bassa valle del Tavignanu, la piccolissima Aleria, che conserva il suo passato di ex capitale romana dell’isola con l’unico sito archeologico d’epoca ancora presente, che ne mantiene resti ben visibili. E mentre quindi la nitida vista sulle isole italiane si sposta dalla Sardegna all’Elba, che dista solo 80 km, su su fino a oltrepassare appena Bastia, ecco che 
l’incantevole e minuscolo borghetto di Erbalunga, che estende la visuale anche su Capraia, apre l’accesso a Cap Corse, il celebre “dito” al nord della Corsica. Un delizioso benvenuto in una delle zone più suggestive di tutta l’isola, fatto di case a bordo d’acqua che paiono volerne diventare un tuttuno, piazzette, viuzze e scalinate di pavé, punti panoramici che si svelano all’improvviso e un piccolo porto con vista imperdibile su mare e montagna.
Su, sempre più in su, la Corsica continua a svelare, curva dopo curva, spiaggia dopo spiaggia, il suo fascino discreto fatto di vento e natura, coralli rossi e montagne verdi, mercati e musei; di sapori tipici di castagne e melanzane, di carni e salumi, di mirto e formaggi. Perché può bastare un fiadone, il dolce tipico a base di brocciu (formaggio locale simile alla ricotta), uova, zucchero e limone, gustato lentamente davanti al mare per assaporare il morbido e intenso gusto dell’isola. L’isola della Bellezza, per l’appunto.
Il resort d’eccellenza
Su un ex terreno agricolo di oltre 2000 ettari e 8 km di spiaggia, nel cuore della natura di Sartène, nel sud dell’isola, alcune maisons de maîtres e ovili del secolo XVII sono stati restaurati e trasformati in villette deluxe, immerse nella campagna ma affacciate su un paradiso quasi irreale di sabbia bianca e mare blu, su cui vegliano il maestoso Leone di roccia di Roccapina e l’imponente Torre genovese. Si tratta della lussuosissima Tenuta di Murtoli, un posto quasi irreale dove vivere una vacanza da sogno, tra passeggiate a cavallo e partite di golf, con ristorante direttamente sulla spiaggia per assaporare seduti sotto un gazebo con i piedi sulla sabbia i sapori tipici e raffinati della tradizione corsa.
Il pranzo d’eccellenza
A “Le Restaurant sur l’eau” presso l’Etang d’Urbino, Ghisonaccia, una grande palafitta in legno direttamente sullo stagno nel quale si allevano enormi ostriche e cozze che vengono servite in tavola, insieme a crostacei e pesci di vario genere accompagnati da ottimi vini locali. Lo stagno è classificato patrimonio naturale e il pranzo è una vera delizia.
Assolutamente consigliabili anche il panoramico Restaurant Chez Pech sulla deliziosa spiaggia di Barbicaja, ad Ajaccio sulla strada delle Isole Sanguinarie, il centralissimo Stella d’Oro nei fascinosi vicoli di Bonifacio, il romantico L’Esquinade a Erbalunga che si specchia nel mare, e il saporito Auberge de la Restonica nella fresca vallata della Restonica, in quel di Corte.
Piacevolissima, per raggiungere l’isola della Bellezza, la traversata con Corsica Ferries, attiva tutto l’anno da Savona e Livorno, oltre che da Tolone e Nizza: le numerose navi che viaggiano di giorno e di notte offrono, oltre a diverse attività a bordo, una cucina raffinata e di qualità con prodotti freschi, e uno staff cortesissimo è sempre pronto a soddisfare ogni richiesta (per info tel: 199 400 500).
Per tutte le informazioni sulla Corsica
Ente per lo sviluppo del Turismo Francese
www.rendezvousenfrance.com
Agence du Tourisme de la Corse
www.visit-corsica.com
Aspra, dolce, intensa Corsica
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La Bassa Parmense, storia e cultura al sapore di Parmigiano
La bassa padana è avvolta da un’atmosfera di calma apparente, fatta di campagne assolate puntellate di cascinali e chiesette, prati verdi e campi di grano, stradine attraversate da trattori e mezzi agricoli. Di una vita che scorre a ritmo lento come le placide acque del Po che la solcano. Ma non per questo meno attiva e operosa. Perché la calma, appunto, è solo apparente. Dietro c’è un mondo di cultura, di tradizioni, di storia, di lavoro. Arricchito da un senso di accoglienza e ospitalità che fa respirare sempre e dovunque una rilassante atmosfera di casa, e condito da sapori tipici del territorio che, insieme a un buon bicchiere di vino, aiuta a riscoprire il gusto autentico della vita.
La Bassa Parmense, ad esempio, è un insospettabile scrigno di tesori di ogni sorta, racchiusi in piccoli paesi caratterizzati da negozi e localini tipici che sfilano sotto i portici del centro abbracciando un antico castello, una dimora storica, un museo della tradizione. Impossibile non pensare subito a Busseto, il paese di Giuseppe Verdi ancora così fortemente caratterizzato dalla sua presenza che quasi non ci si stupirebbe di incontrarlo al caffè della piazza, tanto che l’intera zona è conosciuta nel mondo anche con il nome di Terre Verdiane.
Nella frazione di Roncole la sua casa natale, che ospitava al piano terra l’osteria del padre e a quello superiore i locali abitativi, racconta l’inizio della grande storia di uno tra i più celebri musicisti e compositori di tutti i tempi, durante la quale la sua vita pubblica e privata si sono intrecciate così fortemente da influenzarne l’intero corso. Davanti alla piazza principale di Busseto, Casa Barezzi, in cui crebbe e studiò musica grazie al ricco commerciante Antonio Barezzi che ne aveva intuito l’enorme talento nonostante la clamorosa bocciatura al Conservatorio di Milano, sfoggia tanti cimeli raccolti nell’attiguo museo, come ritratti, lettere autografate, libretti d’opera e locandine di spettacoli, oltre al fortepiano originale da lui suonato. Sul lato opposto, invece, dietro al monumento dedicato, il piccolo teatro in velluto rosso e soffitti di legno a cassettoni, inaugurato e a lui intestato durante il periodo della sua piena attività, risuona ancora del suo solenne rifiuto a metterci piede (non lo fece mai) in contrasto con i concittadini che avevano avversato il suo legame con la cantante d’opera Giuseppina Strepponi, dal passato discutibile, al punto da indurli a lasciare 
il nobile palazzo nel centro del paese in cui abitavano per trasferirsi in campagna a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, dove tra l’altro compose le sue opere migliori e che conserva ancora l’arredamento originale.
E se Busseto risuona di lirica anche attraverso l’indimenticabile “voce d’angelo”, come la definì Arturo Toscanini, di Renata Tebaldi, che inaugurò il Museo Verdiano Casa Barezzi e alla quale è dedicata 
la raffinata esposizione a Villa Pallavicino ricca di suoi effetti personali e professionali – abiti e gioielli, lettere e fotografie, profumi e belletti, borsette e cappellini -, non meno presente è la letteratura, degnamente rappresentata dal Museo di Giovannino Guareschi allestito nell’ex ristorante di famiglia a Roncole, dove sono proprio le nipoti a raccontare e illustrare dal vivo la vicenda straordinaria del noto scrittore e umorista locale, papà dei celeberrimi Don Camillo e Peppone: 
l’originale del celebre Crocifisso parlante da cui fu copiato il prototipo televisivo è conservato proprio a Busseto nella chiesa Collegiata di San Bartolomeo. Allo scrittore locale è dedicato anche un altro minuscolo e pittoresco museo allestito nella 
torre campanaria di Diolo di Soragna, sopravvissuto alla distruzione dell’antica chiesa parrocchiale e quindi suggestivamente isolato nella vastità della campagna circostante. 
Anche se il museo più celebre e goloso di Soragna è senza dubbio l’appetitoso Museo del Parmigiano Reggiano, uno degli otto Musei del Cibo territoriali dedicati alle eccellenze alimentari parmensi, che racconta origini, storia e produzione del formaggio più apprezzato nel mondo, con un tributo a San Lucio protettore dei casari.
Ma a caratterizzare la cittadina è senza dubbio anche la Rocca Meli Lupi che troneggia solenne in pieno centro, castello medievale diventato nei secoli sontuosa dimora nobiliare e tuttora proprietà dell’omonima famiglia, 
che resse il principato di Soragna fino all’abolizione del feudalesimo (ci vive ancora l’ultimo principe). A pochi passi c’è il Santuario barocco della Sacra Famiglia, nella quale un quindicenne Giuseppe Verdi che sognava di suonare l’organo fu rifiutato soltanto perché non ancora in possesso del diploma!
La Rocca fa parte dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, così come la Rocca dei Rossi nella vicina località di San Secondo, immersa in uno spettacolare parco verde e originalmente affrescata con favole di Esopo e leggende di matrice epica, come quelle di Adone e di Icaro, la Caduta dei Giganti e l’Asino d’oro di Apuleio, la maldicenza e la superbia, tra le quali spiccano anche dipinti del Parmigianino e di Giovanni Baglione.
Mentre nella vicina Sissa Trecasali, la medievale Rocca dei Terzi invita a salire fino alla torre campanaria nella quale, oltre ad antichi graffiti ancora visibili sulle pareti interne, troneggia una cinquecentesca 
campana in bronzo, e offre una vista panoramica sulla pianura. Ma qui la vista superba è anche quella di cui si gode navigando placidamente sul Po: al porto fluviale di Torricella si può noleggiare un’imbarcazione oppure prendere parte alle uscite turistiche di gruppo con tanto di piacevole pranzetto a bordo tra i rilassanti scorci naturalistici del grande fiume, ma anche noleggiare gratuitamente una bicicletta per pedalare alla scoperta delle caratteristiche palafitte dei pescatori o addentrarsi nel cosiddetto “bosco incantato”, dove l’estro della natura dipinge quadretti green dall’atmosfera quasi magica. E tornare in città rigenerati nel corpo, nello spirito e negli occhi.
Mangiare & Dormire
– Per la grande cucina territoriale sono tre gli indirizzi da appuntare in agenda: la trattoria Al Voltone a Soragna, il ristorante Alle Roncole a Roncole di Busseto e l’agriturismo Il Bosso a Busseto, nei quali assaggiare le specialità tipiche come la torta fritta con i salumi locali, i tortelli ripieni di spalla cotta o di erbette, il savarin di riso, la cacio bavarese (dolce al cucchiaio con uova e cioccolato); 
la Trattoria Laghi Verdi di Sissa propone invece piatti a base di pesce di fiume, primo tra tutti il pescegatto, cucinato in carpione, fritto o come condimento per gli spaghetti.
– Merita una visita il Museo Agorà Orsi Coppini di Arte Olearia a San Secondo Parmense, che oltre a raccontare il mondo dorato dell’olio d’oliva, organizza anche degustazioni, corsi di avvicinamento ed eventi culturali e gastronomici.
– Per una full immersion nella campagna della Bassa Parmense, il Blu Garibaldi Room & Breakfast di Soragna, antico casale ristrutturato immerso in un giardino rigoglioso, con strutture d’epoca come il soffitto con le travi a vista, regala il silenzio e il relax delle autentiche atmosfere rurali; chi invece preferisce soggiornare in città troverà a Parma una soluzione particolarissima alla casa vacanza CoolArt Home, sorta di Galleria d’Arte Contemporanea nel centro storico, a due passi dalla Cattedrale, dal Battistero e dal Palazzo Vescovile, con quadri e opere d’arte anche acquistabili, che dunque ne cambiano periodicamente il volto.
LA TORTA FRITTA PARMENSE
La più golosa specialità territoriale emiliana è senza dubbio il gnocco fritto, saporiti fagottini rigonfi fatti con farina, acqua, lievito e strutto da accompagnare a salumi e formaggi della Bassa. Tipico soprattutto delle province di Modena e Reggio Emilia, si mangia però anche su tutte le altre tavole emiliane, dove cambia semplicemente nome: a Bologna “crescentina”, a Piacenza “chisulèn”, a Ferrara “pinzino”, a Mantova “pinsin”. A Parma invece si chiama “torta fritta” e il modo più tradizionale di gustarla è abbinata alla tipica spalla cotta di San Secondo (ottima quella di produzione propria dell’Azienda Cavalli), magari innaffiata da un genuino Lambrusco locale. Ma è perfetta anche con culatello, strolghino, coppa, mortadella, salame felino, prosciutto crudo e pancetta, corredati dall’altrettanto tipica giardiniera.
Tra storia e avanguardia, Losanna è tutta una danza
di Grazia Garlando
Che Losanna fosse una città dall’anima estremamente creativa, amante del design e delle trovate avanguardistiche, già lo sapevo. Ma mi è bastato scendere dal treno e mettere piede nella stazione della metropolitana per averne subito la prima prova. Sì, perché qui l’arrivo di ogni convoglio è accompagnato da effetti sonori, diversi in ogni stazione a seconda della caratteristica che meglio rappresenta il quartiere in cui si ferma: il suono delle campane, l’acqua che scorre, il battito delle nacchere, il fischio del treno, le voci dei gabbiani.
Un originale benvenuto artistico in questa graziosissima città affacciata sul lago Lemano, dove non si cammina quasi mai in piano grazie alle continue salite e discese che la caratterizzano, costellate di vetrine di irresistibili dolci al cioccolato e giocattoli tradizionali di legno, di musei di ogni genere e persiane variopinte che colorano le case affacciate sui ponti, regalandole un’atmosfera teneramente fiabesca. Tanto più che il 2017 è totalmente dedicato alla magia della danza, per celebrare il decennale della scomparsa del coreografo francese Maurice Béjart, cittadino d’adozione, e dei trent’anni della Compagnia Béjart Ballet Lausanne da lui fondata: le iniziative saranno davvero tante, prima tra tutte un tour tematico della città per i turisti che partirà proprio in concomitanza con la Fête de la Danse, dal 5 al 7 maggio, e sarà ripreso dal 4 al 9 luglio in occasione del Festival de la Cité, oltre all’immancabile visita alla Colléction Suisse de la Danse, museo-archivio che raccoglie pubblicazioni, fotografie, oggetti personali e video tematici.
Il tempo di arrivare in Place de la Palud, la piazza principale, dominata dal Municipio con i balconi sempre fioriti in cui ha preso moglie nientemeno che David Bowie avendo avuto casa proprio qui, e mi è già venuta fame. E così decido di andare subito a sperimentare una saucisse aux choux et papet vandois, la più tipica specialità locale consistente in salsiccia con cavoli, patate e porri, al caratteristico Café du Grütli, che è proprio dietro l’angolo ed è una delle tradizionali Pinte, antichi locali di origine medievale dove si faceva la mescita del vino: oggi sono osterie accoglientissime con cucina locale molto tipica. L’altra specialità gastronomica è rappresentata dai delicati filetti di pesce persico e altri pesci di lago, di cui tutta la zona è estremamente ricca. Prima di andarmene non mancherò certo di assaggiarli.
Mi fermo ad assistere allo show dell’Orologio della Palud, enorme carillon murale che ogni ora racconta la storia del Canton Vaud, di cui Losanna è capitale. Una storia saldamente rappresentata dalla maestosa Cattedrale di Notre-Dame del 1275 che sovrasta la città, l’edificio gotico più importante dell’intera Svizzera, con le sue oltre cento vetrate artistiche di cui la maggior parte ancora medievali. Una cattedrale definita “tempio” in quanto vi si svolgono le funzioni del culto protestante, la religione ufficiale del cantone, nonostante la presenza di un maggior numero di cattolici. Qui in passato, ogni venerdì alle 15.00 ci si poteva venire a sposare anche senza preavviso. E nella sua torre ogni notte, dal 1406, alloggia ancora il Guet, lo storico guardiano incaricato di dare l’allarme in caso di pericolo, a cui ora resta la sola funzione di scandire lo scoccare delle ore.
Faccio quattro passi nell’avanguardistico quartiere del Flon, alle spalle del centro storico, che ha trasformato una vecchia e decadente area industriale in un vivacissimo distretto di arte e design con una brulicante vita notturna e uno spettacolare mosaico di luci e colori che mi fa quasi girare la testa. Ho la strana sensazione di trovarmi proiettata in una dimensione futura. E allora, già che ci sono, mi spingo fino al Museo Olimpico, che per quanto racconti la secolare storia dei giochi dall’antichità ai nostri giorni, lo fa attraverso tante installazioni multimediali e interattive disseminate su tre piani, oltre ad attrezzature, oggetti e capi d’abbigliamento: così mi ritrovo a confrontarmi con Bolt sulla pista di atletica, a stringere in mano la prima torcia olimpica, e perfino a provare l’emozione di salire sul podio, senza perdermi neppure la mostra Stadi, Passato e Futuro che, fino al 7 maggio, esplora la storia degli stadi, il loro ruolo sociale e l’impatto architettonico.
Fuori da lì, il parco immenso popolato di atleti di bronzo si affaccia sul lago con una vista spettacolare. E allora, percorrendo l’elegante lungolago, raggiungo il quartiere portuale di Ouchy e decido di imbarcarmi su “Italie”, autentico battello a vapore del primo Novecento appena tornato a navigare dopo un meticoloso restauro, con un calendario di gustose iniziative che vanno dalle prime colazioni all’alba alle crociere gastronomiche a base di fondue o specialità lacustri. Nella sua fascinosa atmosfera in stile New Orleans mi porta fino a Cully, uno degli antichi villaggi che sorgono tra gli spettacolari vigneti del Lavaux, distesa di 10.000 terrazzamenti disposti su quaranta livelli che si estendono alle spalle di Losanna stringendola in un gustoso abbraccio con panoramica d’eccellenza, tanto da essere stati eletti patrimonio Unesco. Mi addentro tra i vitigni a bordo del Lavaux 
Express, il caratteristico trenino giallo che si arrampica sempre più su in un vortice di aromi e colori davvero suggestivo. Impossibile non fermarsi a degustare i frutti di una tale ricchezza della natura in una delle tante cantine locali. Poi ridiscendo lentamente verso Losanna che, ormai a sera, risplende di luci come un piccolo scintillante presepe. Anche se in realtà è già esplosa una dolcissima primavera.
Dove mangiare: ottima cucina tipica locale al Café du Grütli di Losanna e a Le Bistrot di Cully, ambiente informale e divertente a La Brasserie de Montbenon di Losanna; da non perdere la deliziosa cioccolata calda o fredda aromatizzata alla 
cannella e tante insolite praline a La Chocolatière di Losanna
Dove dormire: al centralissimo e raffinato Hôtel de la Paix di Losanna, in posizione comodissima per spostarsi ovunque
Come muoversi: con la Lausanne Transport Card, offerta gratuitamente ai propri ospiti da tutte le strutture ricettive della città, che consente di utilizzare gratuitamente tutti i trasporti pubblici cittadini e ricevere sconti in negozi, musei, teatri e traversate in barca Losanna-Evian
Info: www.lausanne-tourisme.ch