di Grazia Garlando
Che Losanna fosse una città dall’anima estremamente creativa, amante del design e delle trovate avanguardistiche, già lo sapevo. Ma mi è bastato scendere dal treno e mettere piede nella stazione della metropolitana per averne subito la prima prova. Sì, perché qui l’arrivo di ogni convoglio è accompagnato da effetti sonori, diversi in ogni stazione a seconda della caratteristica che meglio rappresenta il quartiere in cui si ferma: il suono delle campane, l’acqua che scorre, il battito delle nacchere, il fischio del treno, le voci dei gabbiani.
Un originale benvenuto artistico in questa graziosissima città affacciata sul lago Lemano, dove non si cammina quasi mai in piano grazie alle continue salite e discese che la caratterizzano, costellate di vetrine di irresistibili dolci al cioccolato e giocattoli tradizionali di legno, di musei di ogni genere e persiane variopinte che colorano le case affacciate sui ponti, regalandole un’atmosfera teneramente fiabesca. Tanto più che il 2017 è totalmente dedicato alla magia della danza, per celebrare il decennale della scomparsa del coreografo francese Maurice Béjart, cittadino d’adozione, e dei trent’anni della Compagnia Béjart Ballet Lausanne da lui fondata: le iniziative saranno davvero tante, prima tra tutte un tour tematico della città per i turisti che partirà proprio in concomitanza con la Fête de la Danse, dal 5 al 7 maggio, e sarà ripreso dal 4 al 9 luglio in occasione del Festival de la Cité, oltre all’immancabile visita alla Colléction Suisse de la Danse, museo-archivio che raccoglie pubblicazioni, fotografie, oggetti personali e video tematici.
Il tempo di arrivare in Place de la Palud, la piazza principale, dominata dal Municipio con i balconi sempre fioriti in cui ha preso moglie nientemeno che David Bowie avendo avuto casa proprio qui, e mi è già venuta fame. E così decido di andare subito a sperimentare una saucisse aux choux et papet vandois, la più tipica specialità locale consistente in salsiccia con cavoli, patate e porri, al caratteristico Café du Grütli, che è proprio dietro l’angolo ed è una delle tradizionali Pinte, antichi locali di origine medievale dove si faceva la mescita del vino: oggi sono osterie accoglientissime con cucina locale molto tipica. L’altra specialità gastronomica è rappresentata dai delicati filetti di pesce persico e altri pesci di lago, di cui tutta la zona è estremamente ricca. Prima di andarmene non mancherò certo di assaggiarli.
Mi fermo ad assistere allo show dell’Orologio della Palud, enorme carillon murale che ogni ora racconta la storia del Canton Vaud, di cui Losanna è capitale. Una storia saldamente rappresentata dalla maestosa Cattedrale di Notre-Dame del 1275 che sovrasta la città, l’edificio gotico più importante dell’intera Svizzera, con le sue oltre cento vetrate artistiche di cui la maggior parte ancora medievali. Una cattedrale definita “tempio” in quanto vi si svolgono le funzioni del culto protestante, la religione ufficiale del cantone, nonostante la presenza di un maggior numero di cattolici. Qui in passato, ogni venerdì alle 15.00 ci si poteva venire a sposare anche senza preavviso. E nella sua torre ogni notte, dal 1406, alloggia ancora il Guet, lo storico guardiano incaricato di dare l’allarme in caso di pericolo, a cui ora resta la sola funzione di scandire lo scoccare delle ore.
Faccio quattro passi nell’avanguardistico quartiere del Flon, alle spalle del centro storico, che ha trasformato una vecchia e decadente area industriale in un vivacissimo distretto di arte e design con una brulicante vita notturna e uno spettacolare mosaico di luci e colori che mi fa quasi girare la testa. Ho la strana sensazione di trovarmi proiettata in una dimensione futura. E allora, già che ci sono, mi spingo fino al Museo Olimpico, che per quanto racconti la secolare storia dei giochi dall’antichità ai nostri giorni, lo fa attraverso tante installazioni multimediali e interattive disseminate su tre piani, oltre ad attrezzature, oggetti e capi d’abbigliamento: così mi ritrovo a confrontarmi con Bolt sulla pista di atletica, a stringere in mano la prima torcia olimpica, e perfino a provare l’emozione di salire sul podio, senza perdermi neppure la mostra Stadi, Passato e Futuro che, fino al 7 maggio, esplora la storia degli stadi, il loro ruolo sociale e l’impatto architettonico.
Fuori da lì, il parco immenso popolato di atleti di bronzo si affaccia sul lago con una vista spettacolare. E allora, percorrendo l’elegante lungolago, raggiungo il quartiere portuale di Ouchy e decido di imbarcarmi su “Italie”, autentico battello a vapore del primo Novecento appena tornato a navigare dopo un meticoloso restauro, con un calendario di gustose iniziative che vanno dalle prime colazioni all’alba alle crociere gastronomiche a base di fondue o specialità lacustri. Nella sua fascinosa atmosfera in stile New Orleans mi porta fino a Cully, uno degli antichi villaggi che sorgono tra gli spettacolari vigneti del Lavaux, distesa di 10.000 terrazzamenti disposti su quaranta livelli che si estendono alle spalle di Losanna stringendola in un gustoso abbraccio con panoramica d’eccellenza, tanto da essere stati eletti patrimonio Unesco. Mi addentro tra i vitigni a bordo del Lavaux 
Express, il caratteristico trenino giallo che si arrampica sempre più su in un vortice di aromi e colori davvero suggestivo. Impossibile non fermarsi a degustare i frutti di una tale ricchezza della natura in una delle tante cantine locali. Poi ridiscendo lentamente verso Losanna che, ormai a sera, risplende di luci come un piccolo scintillante presepe. Anche se in realtà è già esplosa una dolcissima primavera.
Dove mangiare: ottima cucina tipica locale al Café du Grütli di Losanna e a Le Bistrot di Cully, ambiente informale e divertente a La Brasserie de Montbenon di Losanna; da non perdere la deliziosa cioccolata calda o fredda aromatizzata alla 
cannella e tante insolite praline a La Chocolatière di Losanna
Dove dormire: al centralissimo e raffinato Hôtel de la Paix di Losanna, in posizione comodissima per spostarsi ovunque
Come muoversi: con la Lausanne Transport Card, offerta gratuitamente ai propri ospiti da tutte le strutture ricettive della città, che consente di utilizzare gratuitamente tutti i trasporti pubblici cittadini e ricevere sconti in negozi, musei, teatri e traversate in barca Losanna-Evian
Info: www.lausanne-tourisme.ch
Tra storia e avanguardia, Losanna è tutta una danza
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Sardegna, acque termali al profumo di mirto
di Grazia Garlando
La strada che dall’aeroporto di Cagliari sale verso Oristano insinuandosi nel cuore della Sardegna è costeggiata da fichi d’India e canneti, e puntellata di pecore che pascolano placidamente. Questa non è l’isola glamour delle lussuose estati vip. E neppure quella delle spiagge bianche e delle acque cristalline che non hanno nulla da invidiare ai fiabeschi mari del Sud. E’ una Sardegna rurale e selvaggia che profuma di mirto e di agrumi, legatissima alla sua storia millenaria, alle sue tradizioni, ai prodotti della sua terra. Semplice e profondamente autentica.
Dopo un’ora e mezza di auto tra campagne e tornanti, è il fiume Tirso, il più lungo dell’intera isola con i suoi 152 km, a darmi il benvenuto a Fordongianus, un piccolissimo comune di 960 anime che sorge sui resti dell’antica città fortificata di Forum Traiani. Era un presidio militare posto in posizione strategica tra montagna e pianura, e dove gli antichi romani hanno lasciato tracce preziose della loro presenza. Prima tra tutte, l’imponente complesso termale in trachite (la pietra tipica locale) fatto costruire dall’imperatore Traiano nel 1° secolo d.C. per via della presenza di sorgenti benefiche d’acqua ipertermale che sgorgano a una temperatura di 50 gradi, come dimostrano le suggestive fumarole che si innalzano visibilissime a occhio nudo: sono le uniche terme curative edificate da loro in tutta la Sardegna. Si immergevano nella piscina, nel frigidarium e nel calidarium per curare reumatismi, malattie della pelle e affezioni delle vie respiratorie, inviando preghiere per la propria salute alle ninfe che in parte si possono ancora leggere incise sulle pietre del ninfeo, l’ambiente di culto a loro dedicato.
Passando tra i pochissimi resti degli affreschi marmorei sulle pareti e dei mosaici sui pavimenti, raggiungo la grande piazza pavimentata a lastroni e la scalinata che collegava le terme al centro abitato, dove ancora sono presenti tratti dell’antica strada, un anfiteatro (l’unico di epoca romana in tutta la Sardegna oltre a quello di Cagliari) e la chiesa di San Lussorio, che custodisce le spoglie del martire cristiano, oltre al maestoso ponte a sette archi che sovrasta il Tirso. E chissà quali altri tesori potrebbe ancora nascondere quest’area, dal momento che deve ancora essere scavata in buona parte…
Non nasconde, invece, la splendida Casa Aragonese che troneggia nel cuore del paese, ex dimora nobiliare in stile gotico spagnolo con un grande porticato tipico dello stile costruttivo del centro Sardegna, che ancora conserva il camino, gli armadi a muro e gli antichi attrezzi da lavoro. Per il resto, c’è un solo market che vende praticamente un po’ di tutto, dai prodotti alimentari e per la casa, ai souvenir di sughero e ai gioielli di filigrana, tipiche creazioni artigianali locali. E tante casette basse tra cui regnano un silenzio e una tranquillità che, per un animale metropolitano come me, hanno dell’incredibile…
Ormai immersa nell’atmosfera benefica della zona, non posso che alloggiare nel quasi adiacente Sardegna Grand Hotel Terme, che utilizza ampiamente le acque termali per trattamenti terapeutici e wellness: tra tutti, il fango con bagno termale in vasca (perfetto per i dolori articolari e muscolari perché decontrae i muscoli e riattiva la circolazione), il massaggio subacqueo col getto d’acqua, e tanti trattamenti viso e corpo effettuati con una fresca linea cosmetica di produzione interna a base di acqua termale ed estratti di mirto ed elicriso, le piante locali. Tipiche almeno quanto i prodotti e i piatti che ha cucinato per cena l’abilissimo e creativo chef Alain Sedda: pane frattau, malloreddus, porceddu, pecorino e seadas, oltre a un’insuperabile lasagnetta di pane carasau con salsiccia e fregola che credo non dimenticherò per il resto della vita. Tutto innaffiato da diversi vini sardi, tra cui i tradizionali Cannonau, aspro e robusto come il carattere della sua gente, e Vermentino, più delicato. Del resto, in questo interno di Sardegna a soli 40 km dal mare ma dall’anima fortemente contadina fatta di terra e natura, di sapori e profumi, dove si mangia e si beve quello che si alleva e che si produce, la tradizione della tavola è irrinunciabile.
Me ne rendo conto anche il giorno dopo, quando faccio visita a un’azienda agricola e fattoria didattica a conduzione familiare nel piccolo borgo di Tramatza, dove i limoni decorano i cigli delle strade e non esistono cestini per la spazzatura, per assicurarsi che la raccolta differenziata sia assolutamente precisa. Qui la signora Ester Orro, da molti definita artista del pane, è impegnata a lavorare minuziosamente la pasta del pane con i polpastrelli e con piccoli strumenti per produrre il cosiddetto su pani pintau, vale a dire pane decorato. Si tratta di un prodotto realizzato tradizionalmente in occasione di feste o celebrazioni liturgiche, come i matrimoni o la Pasqua, modellato in forma di raffinate bamboline, uova, ghirlande e quant’altro. Assaggio le conserve di olive, melanzane e carciofi e un’ottima Vernaccia, tutto di loro produzione. E mi rimetto in cammino.
Perché in questo itinerario di storia e tradizioni, non posso farmi mancare il simbolo per eccellenza del fascinoso passato isolano: i nuraghi, vale a dire le antichissime strutture in cui veniva amministrato il potere, poi trasformatesi col tempo anche in luoghi di culto e dimore. Alle soglie del comune di Abbasanta, il Nuraghe Losa mi compare davanti con i suoi maestosi 13 metri di altezza in pietra di basalto risalenti addirittura al 1000 a.C. E’ uno dei pochi dotati di una struttura complessa, composta da tre camere e tre torri che le sovrastano rispettivamente. Entro, e salgo attraverso i gradoni instabili di pietra fin sulla cima di quella più alta, che mi regala un panorama di campagne verdi e pecorelle bianche ignare di aggirarsi placidamente in un pezzo di preistoria. Terminata nel 238 a. C., quando, con la conquista dell’isola da parte dei Romani e l’inizio dell’età del ferro, la civiltà nuragica cessa di esistere. In realtà è ancora tutta lì. Simbolo di una Sardegna sanguigna e verace che non smette di ammaliare.
Lucerna, una magia di acqua e di luce
di Grazia Garlando
La luce. Una luce limpida e cristallina che la riflette nelle sue acque terse, da una parte quelle del lago dei Quattro Cantoni, così chiamato perché i quattro cantoni che fondarono la confederazione elvetica sono situati tutti intorno, e dall’altra quelle del fiume Reuss, suo emissario, sul cui confine troneggia il Ponte della Cappella, quel Kapellbrücke simbolo della città.
E’ questa la prima immagine che mi arriva di Lucerna, incantevole cittadina della Svizzera tedesca e capitale del cantone omonimo: una luminosità che accentua magicamente il suo rispecchiarsi in se stessa dandole un aspetto quasi fiabesco.
E che mette addosso la voglia di andare immediatamente alla scoperta dell’elegante lungolago puntellato di edifici sontuosi e dell’affascinante centro storico con le sue case decorate da una storia di lungo corso.
Niente di più facile, del resto: la stazione ferroviaria, con facciata dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava, è situata in posizione centralissima, quindi basta prendere alloggio in uno dei tanti hotel circostanti (io ho scelto il confortevole Waldstätterhof, situato in un edificio storico e comodissimo proprio perché davvero a un passo dalla stazione) per addentrarsi in un attimo tra le stradine della città vecchia.
Partendo immancabilmente dal pittoresco Ponte della Cappella, il trecentesco ponte di legno pedonale coperto (in parte ricostruito in seguito a un incendio nel 1993) con il soffitto dipinto di tavole che raccontano la storia cittadina oltre che della Svizzera tutta, e così chiamato perché anticamente conduceva direttamente all’antistante Cappella di San Pietro, all’epoca separata dall’acqua; a metà percorso sorge dal fiume l’imponente Torre, la Wasserturm, ex oscuro luogo di tortura oltre che custode della camera del tesoro.
Entrambi costituivano parte dell’antica fortificazione cittadina, edificata nel XIII secolo in concomitanza con il primo sviluppo di Lucerna dovuto all’apertura del passo del Gottardo, il valico che aprì agli arrivi d’Oltralpe, che conserva ancora nove delle undici torri originarie, di cui quattro aperte al pubblico mentre le altre sono sedi di organizzazioni locali, e che nella bella stagione è accessibile rivelando una splendida vista sull’intera città.
Costeggiando il fiume mi imbatto nella Chiesa dei Gesuiti, prima chiesa barocca dell’intera Svizzera, posta sull’antico percorso del Cammino di Santiago de Compostela; e oltrepassata la grande diga con le chiuse ancora gestite manualmente per regolare il corretto livello dell’acqua di tutto il lago, raggiungo il Ponte del Mulino, detto anche della Crusca, il secondo ponte cittadino in legno posto proprio ai piedi della collina su cui troneggiano le vecchie mura rendendo visibilissime le torri. Lo attraverso e mi ritrovo tra le stradine lastricate della città vecchia e le piazze ornate di antiche case a graticcio con le facciate coperte di affreschi dedicati al mestiere di chi le abitava con bottega sottostante, come la bellissima Piazza del Vino, che sfoggia al centro una fontana neogotica, una delle 139 presenti a Lucerna, tutte prodighe di acqua potabile in arrivo dalle vicine sorgenti del monte Pilatus. E raggiungo l’antico Municipio seicentesco, costruito in stile rinascimentale come tanti altri palazzi della città grazie ai numerosi 
italiani che all’epoca giunsero qui portando le loro arti e tradizioni: oggi ospita eventi culturali e artistici, mentre il piano superiore accoglie ancora il governo cittadino.
L’imponente torre adiacente, edificata visibilmente in tre epoche diverse, ospitava invece i cosiddetti “guardiani del fuoco” (ora è sede di una corporazione carnevalesca), figure indispensabili in quanto la città, interamente in legno, era spesso soggetta a incendi devastanti; motivo per cui i governatori promulgarono la legge decisiva per la sua trasformazione, che imponeva a chiunque volesse stabilirvisi di acquistare due case di legno, demolirle e costruirne al loro posto una di pietra.
Comincio a capire perché questa splendida città, in cui si parla il dialetto locale e si mangiano Rösti e Brätwurst, Chügelipastete e Bretzel, Birchermüesli e Mousse al vin brûlé anche all’aperto grazie a calde coperte spesso fornite dai locali (provateli al ristorante Rebstock, che propone tanti piatti tipici), viva agevolmente di turismo; e intanto mi sposto dal centro storico verso una piccola collina affacciata sul lago su cui sorge la Hofkirche, la cattedrale cittadina che fu in origine il suo primo monastero, con le due torri gemelle appuntite e la scalinata che conduce nel decoratissimo interno. Dove, tra l’altro, di sera assisto a uno spettacolare show interattivo sulla creazione del mondo nell’ambito della seconda edizione del Lilu Light Festival, che fino al 19 gennaio illumina le notti cittadine con diciannove scenografiche installazioni audiovisive e interattive di artisti locali e non disseminate in ogni angolo, rendendola, ancora di più, una città di luce.
Fuori dal centro merita una visita anche il Monumento al Leone scolpito nella roccia, a ricordo delle ottocento guardie svizzere che proteggevano il re Luigi XVI trucidate durante la Rivoluzione Francese. E in più ci sarebbero tanti musei da visitare, primo tra tutti il Museo Svizzero dei Trasporti che espone ogni mezzo di locomozione facendone la storia. Ma, tornando verso il cuore della città, mi limito alla centralissima e imperdibile Collezione Rosengart nella vecchia sede della Banca Nazionale Svizzera, prestigiosa esposizione di opere d’arte che portano le firme di Pablo Picasso e Paul Klee, Cézanne, Monte, Matisse e tanti altri, quasi tutti conoscenze personali della proprietaria Angela Rosengart, che ne ha fatto anche una Fondazione e che tuttora, all’età di 87 anni, guida personalmente le visite dei turisti, fiera – a buona ragione! – dei ben cinque ritratti che le fece Pablo Picasso.
In pochi passi sono di nuovo alla stazione, questa volta per visitare l’adiacente KKL, il grande Centro di Cultura e Congressi progettato dall’architetto francese Jean Nouvel dove l’acqua del lago antistante entra direttamente nel foyer in un gioco di vasche, trasparenze, luci e tonalità a effetto, la sala concerti con acustica d’eccellenza è sorprendentemente sotto il livello dell’acqua, e la terrazza, dove nella bella stagione si può anche salire a bere un cocktail, offre una vista lago di ampissimo respiro e regala una chicca: per vedere le guglie della Cattedrale, nascoste alla vista dalla tettoia, occorre inginocchiarsi, come in segno di rispetto. E sicuramente vale la pena assistere a qualcuna delle tante iniziative organizzate, come i concerti mattutini al Caffè del Museo interno e le proiezioni di film con le musiche eseguite dall’orchestra dal vivo: io ho la fortuna di assistere alle prove di quella di “Nuovo Cinema Paradiso”, ed è veramente emozionante.
E dopo tanto camminare, finalmente mi concedo il relax di una gita in battello (ma ci sono anche i piroscafi a vapore) sulle acque placide, salubri e balneabili del lago, con una vista che spazia dal monte Pilatus al monte Rigi. Si può salire a entrambi, al primo addirittura con la cremagliera più ripida del mondo.
Io per ora resto a terra. Ma chissà che a primavera, quando le temperature saranno un po’ più clementi, non sia un’ottima occasione per ritornare.
Ci sono almeno due motivi per visitare Lucerna nei prossimi giorni: la festa di San Valentino per la sua atmosfera romantica, e il Carnevale, qui chiamato Saga dei Fritschi dal nome della sua maschera principale, che quest’anno ha luogo dal 20 al 25 febbraio, durante il quale gruppi mascherati detti Guggenmuusige si esibiscono rumorosamente in strada con fiati e percussioni coinvolgendo i passanti in canti e balli, all’insegna di un antico rituale volto a scacciare l’inverno.
Approfittate della Promo 2×1 di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere per raggiungerla in treno: per tutto febbraio si viaggia in due da Milano pagando un solo biglietto, acquistabile dal 25 gennaio al 26 febbraio almeno tre giorni prima della partenza. Inoltre, fino al 31 maggio con un biglietto Eurocity si può usufruire di uno sconto per musei o impianti di risalita fino al 30%.
Entrambe le promozioni sono valide in tutte le maggiori città svizzere.
Per ulteriori info: www.svizzera.it