Natale di coccole al Grand Hotel di Alassio

Quando si pensa alla Liguria la mente corre inevitabilmente alle sue tante località balneari che orlano l’intera riviera, dai borghi gioiello delle Cinque Terre al glamour di Portofino, dall’eterna primavera di Sanremo alle casette colorate di Camogli. Io invece ho scoperto Genova e il suo inaspettato entroterra. E mi sono accorta di quante meraviglie naturali possano coesistere in un arco di poche decine di chilometri. Di quanti modi di vivere, tradizioni, cibi, panorami e caratteri possano alternarsi in quel ristretto corridoio ligure che passa dal mare alla montagna, dal caldo al freddo, dalla vivacità al silenzio nello spazio di un attimo, ribaltando completamente ogni prospettiva.
Non che a Genova non fossi mai stata, anzi. Ma questa volta ho lasciato perdere l’Acquario e il Porto Antico, la Lanterna e il Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice e il Mercato Orientale della centralissima via XX Settembre ricco di eccellenze alimentari locali, il Palazzo Reale che ora ospita la Galleria Nazionale e il verde Parco Urbano delle Mura, il sistema di mura e forti sei e settecenteschi che proteggevano la città abbracciandola tutta. E mi sono messa a gironzolare nel dedalo misterioso e affascinante dei tradizionali caruggi, alla scoperta della sua anima più autentica e segreta. Scoprendo che tra vicoli e piazzette medievali puntellate da una quantità di edicole votive dedicate alla Santa Vergine, esistono ben trentadue cosiddette “botteghe storiche”, le cui attività si tramandano nel tempo di padre in figlio, e che conservano ancora immutati arredi e macchinari dei primi anni di vita. Sono farmacie e pollerie, pasticcerie e macellerie, barberie e tripperie, dalle cui vetrine fanno capolino caramelle al rosolio e mezzeri (tradizionali tessuti locali per la casa), gioielli d’argento e oggetti di sughero. E cedo alla tentazione di un irresistibile Falstaff, cornetto ripieno di crema alla nocciole e ricoperto di glassa che una di queste botteghe, abitualmente frequentata da Giuseppe Verdi durante le sue permanenze nel capoluogo ligure, aveva creato apposta per lui.
Pochi passi e mi imbatto nella casa natale di Giuseppe Mazzini, attuale sede del Museo del Risorgimento, che conserva il manoscritto originale dell’Inno di Mameli. Mentre che la piccola abitazione nei pressi di porta Soprana sia la casa di Cristoforo Colombo, pare sia solo frutto della leggenda popolare. Tra le torri e i portici in pietra grigia – la tipica “pietra di promontorio” locale reperibile nelle montagne alle spalle della città – che un tempo ospitavano le antichissime botteghe artigiane, poi chiusi per la necessità di ricavarne nuovi spazi abitativi, si ergono anche i prestigiosi Rolli, cinquecenteschi palazzi nobiliari privati in cui, al tempo dell’antica Repubblica, i proprietari erano tenuti a ospitare alte personalità giunte in città per visite ufficiali: da allora ne sono rimasti ottantacinque, quarantadue dei quali, dopo il restauro, sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità Unesco. Attualmente ospitano sedi istituzionali come l’Università, il Municipio e la Camera di Commercio, ma molti sono abitati privatamente. E Patrimonio Unesco è anche la cinquecentesca via Garibaldi, sorta ai confini della città medievale secondo le antiche modalità di espansione che tagliavano in due le colline sovrastanti, conferendo a Genova la verticalità che la contraddistingue tra scalinate e creuze (viottoli strettissimi che fendono verticalmente le colline), rendendo indispensabile percorrerla con ascensori liberty e funicolari che qui fungono da mezzi pubblici esattamente come gli autobus e la metropolitana.
Passo davanti alla centralissima Cattedrale di San Lorenzo a strisce bianche e nere, con la sua facciata riccamente decorata, e decido di andare finalmente a respirare un po’ di mare. L’ampio lungomare cittadino, costeggiato da ville signorili che si affacciano sulle spiagge attrezzate, parte dalla Fiera – collocata nel punto in cui il torrente Bisagno si getta nel mare- e prosegue per ben cinque chilometri fino a Boccadasse, delizioso borgo di pescatori con vista sul Monte di Portofino, dove le sfumature del mare sono tante quante i colori pastello delle sue caratteristiche abitazioni arroccate tra salite e discese, vicoletti e scalinate. Siamo sempre in città, eppure questo minuscolo e incantevole angoletto di mare con la sua spiaggetta di ciottoli, dove Gino Paoli era rimasto tanto colpito dalla celebre gatta con la macchia nera sul muso, sembra essere fuori dal mondo. Anche per questo non mi aspettavo proprio che, spingendomi a soltanto una trentina di chilometri verso l’interno, panorami e temperature sarebbero cambiati radicalmente.
In pratica, un passaggio repentino dall’ambiente marino a quello decisamente montano del Parco naturale regionale dell’Antola, nel cuore dell’Appennino Ligure tra le alte Valli Scrivia e Trebbia, dove sentieri e mulattiere si rincorrono tra il monte omonimo e il lago del Brugneto, le cui acque giocano magicamente con i raggi del sole cambiando colore a seconda delle ore del giorno. Un crinale verde ampiamente popolato da cinghiali e caprioli, volpi e civette, lepri e falchi, e perfino dai lupi, come mi raccontano Francesca e Mauro, i titolari dell’accogliente B&B Villa Tiffany in cui soggiorno, che organizzano per i loro ospiti fascinose uscite notturne alla ricerca delle loro sagome e voci, oltre a quelle dei combattimenti dei daini in amore. Puntellato da antichissimi borghi contadini che ostentano ancora orgogliosamente le tracce di un passato rurale fatto di lavoro e di fatica, di prodotti della terra e di piccolo artigianato.

Resto letteralmente incantata da Pentema, il più antico di tutti, un pugno di case e di vicoli rimasto praticamente come ai tempi delle sue origini quattrocentesche, e talmente arroccato sulla montagna da costringere gli abitanti dell’epoca contadina a sposarsi tra loro perché impossibilitati a scendere fino in città a causa dei lunghi e rigidissimi inverni. Oggi a viverci sono soltanto in sette, anche se a dicembre viene invaso da una folla di visitatori richiamati dallo spettacolare Presepe a grandezza naturale che viene allestito per le strade attraverso scene di antica vita quotidiana. Ma c’è anche Tonno che di abitanti ne ha meno ancora, Senarega con il suo castello che sta tornando a rivivere, Montebruno con il suo santuario quattrocentesco eretto a ricordo della miracolosa apparizione della Vergine e il museo di cultura contadina pieno zeppo di testimonianze di vita e lavoro di tempi neanche troppo lontani.
Terre ricche di tradizioni come quella dolcissima del canestrelletto di Torriglia, biscotto tipico che simboleggia il paese tanto quanto la leggendaria “bella di Torriglia” raffigurata in un enorme dipinto presso la sua casa natale; dell’acqua di rose della Val Scrivia, delizioso sciroppo fatto con petali, zucchero e limone da diluire in acqua fresca oppure nel vino bianco come aperitivo, grazie alla coltivazione in loco di tante varietà di rose con cui si producono anche cosmetici e confetture; della fiera di Montebruno dove troneggiano stoccafisso e funghi porcini. Terre con una personalità ruvida e un’anima appassionata, con le radici salde e il cuore che vola.

Dormire: all’accogliente B&B Villa Tiffany a Santa Maria del Porto – Torriglia, che organizza per i suoi ospiti suggestive escursioni naturalistiche, come quella alla ricerca dei combattimenti dei daini in amore o quelle notturne per avvistare e ascoltare i lupi.

Mangiare: tutto il meglio della cucina ligure tradizionale nella calda atmosfera casereccia della Trattoria Il Pioppo di Senarega – Valbrevenna e della Nuova Locanda al Pettirosso di Pentema – Torriglia, e al raffinato Cambi Cafè di Genova dove si mangia tra gli affreschi di Bernardo Strozzi.

Shopping goloso: canestrelletti e altri dolci tipici alle pasticcerie artigianali Guano e La Nuova Torrigiana di Torriglia, a cavallo tra tradizione e creatività.

Ogni altra info su: www.turismoinliguria.it; www.tralantolaeilmare.org

di Grazia Garlando
Il mare, le terme e i piccoli borghi: ogni volta che mi prende il bisogno di staccare dal frastuono della città per andare in cerca di rigenerazione fisica e mentale, la mia scelta ricade inevitabilmente su una di queste tre soluzioni. Hanno il potere magico di rimettermi a nuovo nel giro di pochi giorni, e di regalarmi un senso di benessere impagabile. Ma ho appena scoperto un posto dove non ho avuto bisogno di scegliere perché le ho trovate tutte e tre, a una manciata di chilometri l’una dall’altra.
E’ la zona della Riviera dei Cedri, nella Calabria tirrenica settentrionale in provincia di Cosenza, con i suoi borghi antichi dal passato ancora vivissimo affacciati su un nastro di spiagge sabbiose e acqua cristallina. E dove il profumo del mare si mescola a quello acre dello zolfo di cui sono ricche le acque sulfuree e salsobromojodiche delle vicinissime Terme Luigiane, tra Acquappesa e Guardia Piemontese, già conosciute in antichità perché elogiate da Plinio il Vecchio per le loro proprietà terapeutiche. Sgorgano a 47° C da uno sperone roccioso che porta il nome un po’ inquietante di “dito del Diavolo”, e vengono utilizzate allo stato puro, oltre che in forma di fanghi e alghe, sia per scopi curativi (problemi alle vie aeree e respiratorie, muscolari, dermatologici, ginecologici, reumatologici), sia per quelli più puramente beauty and wellness nell’annesso Parco Termale Acquaviva, con piscine di acqua termale e centro benessere. E poiché alloggio proprio all’adiacente Grand Hotel delle Terme, in posizione comodissima per spostarsi verso la costa o l’entroterra e che offre anche una deliziosa cucina a base di specialità tipiche calabresi e pesce freschissimo, è lì che mi precipito subito, a ricoprirmi interamente di fango salutare che purifica e disintossica la pelle: ci sono degli appositi distributori che mi consentono di farlo autonomamente, per poi lasciarlo asciugare al sole e infine lavarlo via con acqua dolce. E già che ci sono mi concedo anche una “turbo doccia”, che tonifica e migliora la circolazione. Mi sembra il modo migliore per prepararmi a visitare le tante località gioiello dei dintorni: mi incuriosiscono soprattutto quelle dove ancora vivono diverse minoranze etniche.
Infatti a soli dieci minuti mi imbatto in Guardia Piemontese, un minuscolo borgo di trecento abitanti dove, tra i vicoli stretti e le case addossate l’una all’altra, si respira ancora forte la storia dei profughi piemontesi di religione valdese, rifugiatisi qui fin dal XIII secolo per fuggire dall’intolleranza cattolica e terminata definitivamente nel 1561 con un tragico eccidio ricordato dalla cosiddetta “Porta del sangue” all’ingresso del paese. Qui gli abitanti sono ancora un piccolo ma unitissimo gruppo, che parla l’antica lingua occitana e la insegna nelle scuole, e ogni donna possiede ancora l’abito tradizionale, grazie anche a un laboratorio di tessitura che prosegue la tradizione dell’antico popolo, situato all’interno del centro culturale insieme a una foresteria per valdesi che approdano qui in ritiro da altre parti del mondo. E mentre dalla sommità della Torre vedo emergere dal mare il gigantesco Scoglio della Regina, faraglione situato tra le belle spiagge di Acquappesa (dove, tra l’altro, mi gusto un tripudio di pesce freschissimo al ristorante Lido Blu con i piedi nella sabbia) e di Guardia Marina a cui un’antica leggenda legata alla regina Isabella di Francia attribuisce il potere di rendere fertili le donne sterili, riprendo il cammino verso San Demetrio Corone, nel vicino Parco Nazionale della Sila, uno tra i borghi più rappresentativi della comunità etnico-linguistica albanese rifugiatasi qui a fine Quattrocento dopo essere stata cacciata dal dominio turco-musulmano nei Balcani. Qui la cultura arbëreshë è ancora più viva e radicata che mai: si parla l’antica lingua, si indossano i costumi tradizionali, si fa festa con canti, danze e suoni tipici, e le chiese ridondanti di icone celebrano il rito religioso greco-bizantino: imperdibili i mosaici della Chiesa di San Adriano, che rappresentano la lotta tra il bene e il male. E’ sorprendente il contrasto con la vicina Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, il centro più popolato della Sila, costruita in pietra dall’abate Gioacchino da Fiore intorno al concetto della Trinità Divina, incredibilmente spoglia e austera per concentrarsi unicamente sull’immensità divina.
Torno verso il mare per visitare Paola, una delle città principali della Riviera dei Cedri che, dalla casa natale (ora chiesetta votiva) al celebre santuario, è interamente permeata dalla presenza di San Francesco, il santo patrono della Calabria e degli uomini di mare. Il santuario è immerso nel verde, in un fascinoso percorso che si snoda tra i luoghi dei suoi tanti miracoli, come grotte, fonti e fornaci: in una cappella custodisce il mantello sul quale, si dice, attraversò miracolosamente lo stretto di Messina, oltre ad altre reliquie come i calzari e perfino un dente. Un luogo che emana una suggestione davvero profonda…

E’ l’ora del tramonto quando raggiungo Diamante, una delle più frequentate località balneari, e mi bastano due passi tra i vicoli del centro storico per capire perché la chiamano la “città dei murales”: vere e proprie opere d’arte dai mille significati, legati soprattutto alla conservazione del passato cittadino, dipingono i muri delle case e delle tante botteghe artigianali ridondanti di prodotti tipici, dal peperoncino alla liquirizia, facendole assomigliare a enormi tele pittoriche, e che mi gusto anche utilizzati in tanti deliziosi piatti della cucina tradizionale al panoramico ristorante Sabbia d’Oro proteso sul mare. Sul lungomare affacciato sulla minuscola isola di Cirella, di cui si intravede sulla sommità il profilo dei ruderi della torre militare, il cielo si accende di tutte le tonalità del rosso. Anche questo sembra un murales. E invece è un autentico ed emozionante quadro naturale.

 
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