di Grazia Garlando
L’aria di Sorrento ha il profumo dolce degli agrumi, e il tepore di un’estate che pare eterna. La vista si spalanca sul panorama spettacolare di imponenti falesie tufacee alte 60 metri che affondano nella trasparenza smeraldina del mare. Lì davanti, la maestosità del Vesuvio e l’immensità di Napoli, la vivacità di Ischia e la tipicità di Procida; all’interno, le stradine brulicanti di botteghe tipiche costeggiate da alberi di aranci e di limoni, e una vitalità che mette allegria al solo passaggio.
Qui l’11 marzo 1544 nacque il poeta Torquato Tasso, in un’ex dimora patrizia trasformata nel 1812 nel lussuoso Imperial Hotel Tramontano, che nel tempo ha ospitato personalità come Goethe e Byron, Shelley e Lamartine, Keats e Leopardi, ispirato a Ibsen la scrittura 
di “Spettri” e a Giambattista De Curtis quella del celebre brano “Torna a Surriento”, scritto sulla fascinosa terrazza mare affacciata sull’orizzonte.
E qui Tasso vive ancora nella piazza principale a lui intitolata, attraverso un suo busto sapientemente collocato in posizione strategica da cui pare osservare attentamente tutto quello che accade. Così come vive ancora Sant’Antonino, il principale tra i cinque patroni cittadini (pochini, se si pensa che Napoli ne conta ben 57!), tanto che la Basilica a lui dedicata nell’omonima piazza rappresenta il principale luogo di culto sorrentino nonostante la presenza poco più in là della Cattedrale. Di fronte, un monumento che lo ritrae immancabilmente con un pesce sotto al piede sinistro: la leggenda racconta, infatti, che il monaco benedettino salvò miracolosamente un bimbo da un pesce che lo stava divorando. Uno dei suoi tanti miracoli, a giudicare da quelli rappresentati negli ovali affrescati lungo la navata della Basilica, nonché dagli insoliti ex voto riguardanti una quantità di naufragi conservati nella cripta sottostante, che custodisce il suo corpo e che è caratterizzata anche da una serie di colonne tutte diverse l’una dall’altra.
Proprio come i differenti archi, acuti e a tutto sesto, che orlano lo splendido chiostro duecentesco in tufo locale della vicinissima chiesa di San Francesco, con al centro il maestoso albero del pepe, e che moltissime coppie, soprattutto straniere, scelgono frequentemente per unirsi in matrimonio; forse grazie anche alla romantica vista offerta dagli adiacenti giardini pubblici della Villa Comunale sull’intero Golfo di Napoli, oltre che sul porto di Marina Piccola da dove partono i collegamenti con tutte le isole. L’altro luogo prescelto per pronunciare il sì è l’incantevole parco, sempre affacciato sul golfo, del Museo Correale di Terranova, antica masseria seicentesca in cui la famiglia omonima ha raccolto diverse collezioni di arte privata: quadri, mobili, arredi, porcellane, intarsi e reperti archeologici locali. Ma è fuor di dubbio anche l’alto valore artistico della Cattedrale quattrocentesca dedicata ai SS. Filippo e Giacomo con il campanile colorato, che grazie ai suoi tradizionali legni intarsiati ne è addirittura considerata una sorta di museo (nonostante la presenza, nei pressi, del Museo Bottega della Tarsia Lignea), e che sfoggia al suo interno un tipico e spettacolare presepe napoletano con Gesù Bambino venuto alla luce sotto le rovine di un tempio pagano, attorniato da una folla di personaggi in abiti settecenteschi impegnati negli antichi e tradizionali mestieri.
Così, tra il superbo Sedile Dominova, gioiello trecentesco dove un tempo si riunivano i nobili per discutere della gestione cittadina, e che conserva ancora perfettamente i suoi affreschi settecenteschi; l’inquietante Vallone dei Mulini a strapiombo su un dirupo verdeggiante dove ancora incombe il rudere di un vecchio mulino funzionante fino ai primi dell’Ottocento; il delizioso e caratteristico borgo di pescatori di Marina Grande dove pare sempre di poter incontrare Sofia Loren e Vittorio de Sica impegnati nelle riprese del celebre film Pane, amore e…, i 2600 anni del popolo sorrentino si svelano in tutta la loro lunghissima e amabile storia di navigatori indomiti, al tempo stesso veraci e raffinati, accoglienti e guasconi. Amanti instancabili del gusto della vita saporito come i loro gnocchi alla sorrentina, corposo come i cannelloni, dolcissimo come le delizie al limone. Penetrante come la penisola omonima che si allunga nel mare con il promontorio di punta Campanella separando il Golfo di Napoli da quello di Salerno, e le due rispettive, incantevoli costiere. Entrambe terre di colori, di profumi e di sapori. Entrambe, terre di autentica vita.
Dove mangiare:
– Tutte le più tipiche e gustose specialità gastronomiche locali, dagli antipasti ai dolci, alla Trattoria Da Emilia, piccolo locale casereccio nel borgo di pescatori di Marina Grande dove si mangia praticamente con i piedi in mare
– Piatti tipici in chiave gourmet al Ristorante Caruso, una sorta di museo di grande atmosfera interamente dedicato all’indimenticabile tenore napoletano
– I tradizionali cannelloni locali (ma anche molto altro) nei fiabeschi giardini all’ombra di alberi di aranci e limoni dell’antico Ristorante ‘o Parrucchiano La Favorita, fondato nel 1868 dal seminarista Antonino Ercolano che inventò proprio qui questi tipici fazzoletti di pasta arrotolati con pomodoro e carne
Sorrento ha appena ospitato il secondo Forum Internazionale Turismo e Cultura, promosso e organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes e dedicato alle strategie per la destagionalizzazione del turismo e alla crescente incidenza dei social media nel settore. “Destagionalizzare significa poter offrire ai turisti in qualunque momento dell’anno le stesse eccellenze e qualità dei servizi, a prezzi inferiori a quelli dell’alta stagione” ha affermato il sindaco Giuseppe Cuomo. “L’Italia è un museo diffuso, dobbiamo valorizzare le piccole realtà e migliorare le grandi, evidenziare le loro offerte culturali, artistiche, naturalistiche e gastronomiche – ha sottolineato il Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dorina Bianchi, mettendo in luce la necessità di una strategia nazionale per destagionalizzare e delocalizzare il turismo – Siamo ricchi di siti Patrimonio dell’Umanità Unesco, abbiamo il pomodoro, la pasta e la pizza apprezzatissimi in tutto il mondo, proponiamo percorsi sostenibili a piedi, in bici o sui treni storici. E’ fondamentale mettere a punto una strategia turistica flessibile relativamente alle esigenze ambientali e all’offerta proposta”.
Info:
www.sorrentotourism.com
www.comune.sorrento.na.it
Sorrento, dolce vita al profumo di limone
Related Posts
Bretagna, l'incanto del granito rosa
di Grazia Garlando
Una terra di leggende e di fenomeni naturali che sanno di magia, di laghi e castelli incantati, di villaggi antichi e spiagge infinite. Sarà che nella misteriosa foresta di Brocéliande, che un tempo copriva quasi interamente la regione, aleggiano le vicende di Re Artù, Mago Merlino e Fata Morgana, e nella città di Erquy quelle di Asterix e Obelix, tanto che in tutta la regione si parlano ancora il bretone e il gallo.
Sarà che ovunque si assiste alla prodigiosa e incessante alternanza delle maree che moltiplica e riduce le spiagge a vista d’occhio, si respirano tracce di amor cortese e di 
cultura celtica, ci si imbatte in realtà misteriose come il mastodontico menhir cristianizzato di Saint Uzec o la fonte naturale di acqua fredda che bolle nella foresta.
Fatto sta che la Bretagna, ex stato indipendente unito alla Francia nel 1532, è un luogo veramente incantevole. Dove si respira forte il profumo diffuso delle ortensie, il suo fiore tipico, e si assaporano ostriche pregiate e deliziose galettes, le tipiche crepes salate di grano saraceno imbottite di uova, prosciutto e formaggio. Tanto più che le crepes francesi, dolci e salate, hanno proprio origini bretoni, e si accompagnano tradizionalmente al sidro, largamente prodotto grazie alle oltre cento varietà di mele coltivate: imperdibile, tra tutte, il Lambig, tipica grappa di mele locale. Tutto qui ha il sapore del burro salato, largamente utilizzato in cucina nella preparazione dei cibi o da consumare semplicemente spalmato sul pane, a cominciare dal Kouign – amann, la tipica torta bretone, deliziosa con il Kir breton, aperitivo locale a base di sidro e crema di mora.
Ma delizie del palato a parte, a incantare è innanzi tutto la scenografica Costa di granito rosa, che si snoda nella parte più settentrionale della regione tra Paimpol e Trébeurden con le sue sorprendenti sculture naturali granitiche disegnate dall’azione incessante delle maree e del vento: spettacolare il tratto del cosiddetto Sentiero dei Doganieri tra Perros-Guirec e la splendida spiaggia di Ploumanac’h dal sapore caraibico, da percorrere rigorosamente a piedi tra i contrasti del mare blu cobalto e della vegetazione verde smeraldo. E poi tante piccole isole: imperdibile il giro in barca tra le sette dell’arcipelago antistante la spiaggia di Trestignel, che custodiscono la più grande riserva ornitologica dell’intera Francia.
Oltre, naturalmente, all’isola di Bréhat, la maggiore dell’omonimo arcipelago composto da una novantina di affioramenti rocciosi, e di cui, ovviamente, è l’unica abitata, nonostante i suoi soli 3,5 km di lunghezza e 1,5 di larghezza, da percorrere a piedi o in bicicletta perché le auto non possono circolare. Bastano dieci minuti di traversata dalla Pointe de l’Arcouest per ritrovarsi in quest’oasi verde baciata tutto l’anno da un piacevole microclima regalato dalla corrente del golfo, che favorisce una flora ricchissima su cui trionfano le sfumature blu e viola dell’agapanto e che le è valsa l’appellativo di “isola dei fiori”. Qui, tra il piccolo borgo e le casette caratteristiche sparse 
qua e là lungo le stradine sterrate, vivono circa quattrocento abitanti che usano praticare, fianco a fianco con i turisti, la cosiddetta pesca a piedi, consistente nel raccogliere conchiglie, mitili, molluschi e pesciolini nelle acque basse delle insenature selvagge. Poi, soltanto la Chapelle Saint-Michel, il Moulin du Birlot che funziona ad acqua sfruttando l’azione delle maree, il Phare du Paon con vista spettacolare sul Canale della Manica, e l’antica cittadella fortificata. Tutto il resto è natura. Immensa e solenne.
Sulla costa, invece, tante le località balneari più animate puntellate di splendide ville in stile barocco edificate dal turismo deluxe del XIX secolo, che ha visto sfilare artisti e letterati, scrittori e musicisti. Da Claude Debussy a Pablo Picasso, fino attualmente a Hugh 
Grant, molti, ad esempio, i frequentatori di gran calibro dell’elegante Dinard, che tra palme esotiche, pini marittimi e gran fioritura di mimose, disseminati soprattutto sull’affascinante Promenade du Clair-de-Lune, si erge proprio di fronte alla celeberrima Saint-Malo (raggiungibile anche in traghetto e ancora simbolicamente protetta dalle fortezze appositamente costruite in mare), sfoggiando spiagge immense come quella de l’Écluse, la principale, che ancora ospita le caratteristiche tende a strisce bianche e blu arrivate con il turismo aristocratico ottocentesco e proseguite con la Belle Epoque. Merita una visita anche la singolare chiesa anglicana di san Bartolomeo del 1871, con i suoi interni coloratissimi aperti anche agli amici a quattro zampe. Oltre alla spettacolare passeggiata che costeggia il mare per oltre 14 km.
E poi c’è Rennes, il bel capoluogo della Bretagna situato nell’interno che sfoggia un fascinoso contrasto tra gli eleganti edifici in pietra nelle piazze ampie della città moderna –come quella del Municipio e del Teatro dell’Opera, entrambi curiosamente circolari, e quella dell’attuale Palazzo di Giustizia, ex sede del Parlamento di Bretagna – e le caratteristiche case di legno cinquecentesche, dette a graticcio, della parte medievale, molte delle quali visibilmente pendenti a causa dei secolari movimenti tellurici che hanno modificato il livello del suolo. Una vivace città universitaria dalle origini romane, dove i numerosi resti neolitici dell’area circostante svelano presenze di vita antecedenti a Cristo, ma che porta 
ancora impressa la presenza dei noti mosaicisti italiani della famiglia Odorico che a fine Ottocento ne decorarono androni, chiese e negozi: quello absidale della Cattedrale di San Pietro è soltanto una copia, ma in compenso ce ne sono ancora di originali disseminati in molti luoghi cittadini. Mosaici artistici colorati e raffinati quanto i sorprendenti giardini botanici in pieno centro, che si fanno spazio tra boutique eleganti, negozietti di artigianato locale e bistrot prodighi di crepes al burro di arachidi. Una vera delizia, in ogni senso.
Dove mangiare
– Cucina tradizionale nella bella atmosfera del ristorante La Suite a Perros-Guirec, sul lungomare della splendida spiaggia di Trestraou, e al moderno Le Café Rouge a Dinard
– Crepes e galettes millegusti dolci e salate all’accogliente crêperie La Saint Georges a Rennes, dove nessun palato resterà insoddisfatto
– Ottimi piatti di pesce alla Terrasses de Bréhat, presso Pointe de l’Arcouest – Ploubazlanec, per aprire o chiudere in bellezza la visita all’isola di Bréhat
Dove dormire
Nel cuore della costa di granito rosa all’hotel les Costans a Perros-Guirec, e poi in città al confortevolissimo hotel Le Saint Antoine, nel centro di Rennes
Info
Comitato Regionale per il Turismo della Bretagna
Ente per il Turismo Francese in Italia
Air France
Irpinia, a passo lento tra borghi antichi e tavole generose
di Grazia Garlando
Tremila chilometri quadrati verdissimi grazie a distese a perdita d’occhio di boschi e vigneti, solcati da trattori e vecchie utilitarie. Poi, di tanto in tanto, paesaggi quasi lunari e borghi incantevoli abbarbicati sulla roccia. Non è ben chiaro se soltanto al secolo scorso o addirittura al Medioevo, ma è certo che in Irpinia il tempo sembra essersi fermato. O perlomeno, aver rallentato fortemente il passo. Ma che questo sia un difetto è tutto da stabilire.
Stretta tra il golfo di Napoli e la Puglia, delimitata dai piccoli comuni di Rotondi e di Monteverde, l’Irpinia ricopre più o meno l’intera provincia di Avellino. Ma nonostante dietro al monte Taburno -massiccio calcareo dell’Appennino campano in cui gli abitanti amano riconoscere il profilo di una donna dormiente- sorga la luccicante costiera amalfitana, qui il panorama campano è decisamente un’altra cosa. E in quella vita dai ritmi lenti, in quel popolo dal carattere spigoloso, in quei castelli antichissimi ancora pervasi dalla loro storia, vive l’anima di un popolo saldamente ancorato alle sue radici, al suo territorio, a quella terra generosissima di cibo e di vino che darà loro sempre di che vivere. Una vita slow, appunto, dove fermarsi a sorseggiare un Fiano di Avellino, un Greco di Tufo o un Taurasi -tutti rigorosamente Dop- e assaporare caciocavallo, castagne, funghi e pane tipici è ancora possibile, ed è una ricchezza non da poco.
E poi ci sono quei piccoli borghi deliziosi classificati tra i più belli d’Italia, primo tra tutti Nusco, all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, cinquemila abitanti dislocati attorno all’antica fortificazione e alla cattedrale in pietra irpina che conserva ancora i portali originali, ai patii spagnoli e ai vicoli stretti, alle vecchie dimore di pietra alternate a case colorate e alla cosiddetta Villa Vecchia, come vengono chiamati i giardini pubblici dove praticamente l’intero paese usa scambiarsi il primo bacio; merita una visita anche la piccola Chiesa della Trinità a una sola navata risalente all’XI secolo, la prima costruita a Nusco, e merita affacciarsi sul panorama a perdita d’occhio che le vale il titolo di balcone d’Irpinia.
Incantevole anche la minuscola e antichissima Rocca San Felice che si erge su una roccia, dove un dedalo di vicoletti si arrampica su su fino al castello con un percorso di gradoni di pietra, e i resti delle antiche torri dominano una vista mozzafiato sull’alta Irpinia che, soprattutto la notte, risulta incredibilmente suggestiva. Giù, nella piazzetta, le donne vanno ancora a prendere l’acqua alla fontana, e si siedono all’ombra del maestoso tiglio secolare a chiacchierare volentieri con chiunque si trovi a passare di lì….
E poi ancora Bisaccia, con il suo antico Castello Ducale ottimamente conservato e l’annesso museo archeologico, che espone una quantità di ritrovamenti di corredi funebri dell’età del ferro consistenti soprattutto in oggetti di ornamento personale, che raccontano con grande efficacia la società di allora con le sue gerarchie. Mentre, tra boccioli di rosa e 
resti monumentali, un’altra grande testimonianza è quella della maestosa Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (così chiamato perché legato al culto longobardo dell’Arcangelo Michele), gioiello medievale del XII secolo a un passo dalle sorgenti dell’Ofanto, dove regnò dal 1135 al 1515 il concetto forte dell’autorità femminile attraverso il governo delle badesse, che ne fecero il periodo di massimo splendore.
E mentre il lago delle Mefite ribolle di fumarole e fanghi bollenti, e le proprietà terapeutiche delle sue acque minerali sulfuree vengono sfruttate nelle vicine Terme di San Teodoro, il cui stabilimento fu costruito a metà Settecento dal duca Caracciolo di San Teodoro, vale la pena spostarsi fino a Gesualdo, la cosiddetta “città della musica”, dominata dall’antico castello circolare che il principe madrigalista Carlo Gesualdo, erede dei fondatori del paese, trasformò da rude fortezza in raffinata dimora dove ospitare una 
fastosa corte canora. Fu lui, nella prima metà del Seicento, a realizzare l’ancora attuale pianificazione urbanistica, con gli anelli viari concentrici che dal castello degradano verso gli orti del sud dove si coltiva, tra gli altri, il sedano tipico, che nel dialetto locale viene chiamato accio. E tra l’antica cittadella fortificata e tuttora abitata, le scalinate imponenti e le piazze dove ancora si svolgono le tradizionali fiere, spuntano angeli in ogni effigie, come a vegliare silenziosamente sulla città…
Davvero una terra particolare questa Irpinia lenta e silenziosa, rurale e artistica, spigolosa e generosa. Che adesso il progetto Irpinia Madre Contemporanea intende finalmente togliere dal suo splendido isolamento per svelarla e valorizzarla attraverso un percorso di eventi culturali, artistici, gastronomici e artigianali, e itinerari tematici che ne raccontano la storia antica e moderna, i miti e le leggende, l’anima e l’essenza. Anche se, c’è da giurarci, un po’ di mistero continuerà a tenerselo tutto per sé.
Il consiglio per dormire:
Il B&B Donna Chiara di Nusco, un piccolo nido raffinato e confortevolissimo in pieno centro storico. Assolutamente delizioso.
Il consiglio per mangiare:
Una cucina del territorio con tutti i prodotti più tipici e genuini ai ristoranti Fontana Madonna di Frigento, Grillo d’oro di Bisaccia e La Ripa di Rocca San Felice, triade di delizie irpine.
Da non perdere:
L’affascinante mondo sotterraneo delle Cantine Caggiano, a Taurasi, che tra pareti di pietra, soffitti archivoltati e angoli fantasiosi tra sacro e profano, custodisce tesori vinicoli di produzione propria; il progetto di ristorazione, ospitalità e scuola di cucina Cena School, a Nusco, che intreccia la cucina tradizionale irpina con idee innovative dal mondo.